Oncool.ru

Строй журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нужно ли заземлять выключатели освещения

Что будет если вместо нуля подключить землю

Современная электропроводка выполняется по трёхпроводной схеме, с защитным заземлением. И если фазный провод найти в трёхжильном кабеле можно обычной индикаторной отвёрткой, то чтобы отличить ноль от заземления необходимо использовать дополнительные приспособления.

Поэтому некоторые «специалисты» не обращают внимания на то, какой из проводов присоединён к нейтрали, а какой к земле. В этой статье рассматривается вопрос, допустима ли такая схема соединений и что будет, если вместо нуля подключить землю.

Чем отличается ноль от земли

Основные отличия нулевого и заземляющего проводов в их назначении — НОЛЬ используется для подачи питания, а ЗЕМЛЯ выполняет защитную функцию.

Зачем нужен ноль в электросети

Электроснабжение современных жилых районов и промышленных предприятий осуществляется по системе TN, или с глухо заземлённой нейтралью. Это значит, что вторичные обмотки понижающего трансформатора соединены по схеме «звезда», средняя точка которой без разрывов подключена к контуру заземления подстанции.

От трансформаторной подстанции к потребителям электроэнергия подаётся по четырём проводам — три фазных L1, L2, L3 и один нулевой N. Для подключения бытового электроприбора необходимы два провода — фаза и и ноль, или нейтраль.

В системе электроснабжения TN нулевой проводник выполняет две функции:

  • В однофазной сети . Для протекания электрического тока цепь должна быть замкнута. Условно говоря, по фазным проводам напряжение поступает к электроприборам, а нейтраль служит для замыкания электроцепи.
  • В трёхфазной системе электроснабжения . В этой сети благодаря сдвигу фаз три электроприбора одинаковой мощности могут работать без нейтрали и трёхфазные электродвигатели подключают именно таким образом. В этой сети нулевой проводник служит не для подачи питания, а для протекания уравнительного тока, появляющегося при неравномерном распределении нагрузки по фазам и предотвращения колебаний напряжения при изменении потребляемой мощности.
Информация! В некоторых типах электрических кабелей сечением более 4мм² нулевая жила изготавливается из более тонкого провода.

Зачем нужно заземление

В обычной ситуации ток по заземляющему проводнику не протекает, он используется только в случае аварии. Попадание высокого напряжения на корпус электроприбора и последующее прикосновение к нему является опасным для жизни человека, поэтому, согласно ПУЭ п.1.7.32-33 все металлические части рекомендуется соединять с контуром заземления отдельным проводом или при помощи соответствующей клеммы в розетке.

В этом случае при нарушении изоляции между токоведущим частями и заземлённым корпусом появляется короткое замыкание в сети и ток в фазном проводе резко возрастает, что приводит к срабатыванию защиты.

Если замыкание на корпус электроприбора произошло через некоторое сопротивление, то протекающего тока может быть недостаточно для срабатывания автоматического выключателя. Роль заземления в этом случае снизить напряжение прикосновения до безопасной величины, тем самым снизить разность потенциалов между человеком и поврежденной техникой. Чем меньше разность потенциалов – тем меньше протекающий через человека ток.

Как отличить ноль от заземления

Для того чтобы правильно подключить эти провода, необходимо определить, какой из них является нейтралью, а какой землёй. Существуют различные способы, как отличить ноль от заземления:

  • Цветовая маркировка . В электропроводке, выполненной согласно ГОСТу 31947-2012, цвет оболочки провода определяется его назначением. Нейтраль имеет синюю или голубую окраску, земля окрашена в продольные жёлтые и зелёные полосы.
  • При помощи УЗО или дифавтомата , установленных в электрощитке. После определения при помощи индикаторной отвёртки фазного проводника к нему и одному из оставшихся подключается электроприбор или лампа мощностью более 10 Вт. Если срабатывания защиты не произошло, значит, был выбран нейтральный проводник. В противном случае это заземление.
  • Тестером или вольметром . Электропроводка в щитке отключается от контура заземления, после чего одним из приборов определяются два провода, между которыми имеется напряжение 220В. Оставшийся проводник является заземлением.

Можно ли использовать заземление вместо нуля

Подключение нуля вместо заземления является нарушением ПУЭ п.7.1.36 , запрещающем соединение питающих и защитных проводов. И даже если это сделать в частном доме или квартире, в которые не приходит с проверкой инспектор по электробезопасности, при подключении земли вместо нейтрали возможны различные негативные последствия.

Что будет если в розетке вместо ноля подключить заземление

Напряжение на клеммах розетки не зависит от того, какие проводники к ним подключены — L — N или L — PE. Однако при неправильном монтаже может произойти следующее:

  1. Ложное срабатывание дифференциальной защиты. УЗО и дифавтоматы работают по принципу сравнения величины тока в фазном и нейтральном проводах. В случае прикосновения человека к токоведущим частям или нарушения изоляции появляется ток утечки, нарушающий равенство, что приводит к срабатыванию защиты. При использовании вместо нейтрали заземления ток по нему, в отличие от фазного провода, не протекает, что приводит к аварийному отключению УЗО или дифференциального автомата.
  2. Опасность поражения электрическим током. Если один из электроприборов подключён неправильно, а остальные устройства присоединены к контуру заземления, то при обрыве заземляющего проводника корпуса этих аппаратов через неправильно подключённый аппарат окажутся подключёнными к фазному проводнику. Прикосновение к этим деталям приведёт к попаданию человека под напряжением.
  3. Ускоренное разрушение контура заземления. Детали контура выполняются из углеродистой стали и находятся в земле. Постоянное протекание через них электрического тока приводит к появлению электрокоррозионного эффекта и ускоренному разрушению заземлителей.

Будет ли шаговое напряжение?

Шаговое напряжение появляется при попадании на землю провода, находящегося под напряжением и протекании тока по поверхности земли.

Теоретически, если выполнены все требования к контуру заземления, указанные в ПУЭ-7 п.1.8.39, при использовании заземления вместо нуля шаговое напряжение возникнуть не должно, но на практике не всегда эти правила соблюдаются, особенно если контур был изготовлен самостоятельно и его первичная и повторные проверки не производились.

Совет! Для большей безопасности рекомендуется размещать контур заземления не под пешеходными зонами, а под клумбами и другими зелёными зонами.

Будут ли работать электроприборы

Единственное, для чего не имеет значения порядок подключения ноля и фазы — это работа электроприборов. Для этих устройств важно только величина напряжения в розетке, а она не меняется от того, какой провод куда подключен.

С точки зрения электротехники не имеет значения, каким проводом нейтральная клемма розетки соединяется с нейтралью трансформатора — N при правильном соединении или РЕ при ошибочном.

Информация! В системе электроснабжения TN-C-S отдельные провода N и РЕ разделяются не в подстанции, а во вводном щитке в здание, после чего подключаются к трансформатору общим проводом PEN.

Будет ли мотать электросчётчик

Некоторые желающие «сэкономить», а точнее украсть электроэнергию интересуются, что будет, если вместо нуля подключить землю? Может быть, счётчик остановится или будет вообще вращаться в обратную сторону? Эти любители «халявы» могут спать спокойно — показания электросчётчика не изменятся.

Для работы прибор учёта измеряет два параметра:

  • Напряжение сети . Оно определяется фазным и нулевым проводами, приходящими от подъездного электрощитка или столба линии электропередач.
  • Ток, протекающий по фазному проводу . Он не зависит от того, к чему подключены электроприборы — к нейтрали или к заземлению.

Необходимо отметить, что современные приборы учета отлично работают и считают потребление электроэнергии даже если на клеммы подключить заземление вместо нуля.

Для «экономии» необходимо изменить подключение приходящего кабеля на подключении к электросчётчику, находящемуся в опломбированной коробке, что чревато большим штрафом при проверке прибора учёта инспектором электрокомпании.

Соединение ноля и земли

Для организации защитного заземления необходимо, чтобы к частному дому были подведены три провода, а к многоквартирному зданию пять. Такая система электроснабжения называется TN-S и прокладывается в новых микрорайонах и при замене действующих линий электропередач. Но что делать людям, живущим в старых домах? Что будет если соединить ноль и землю прямо в розетке?

Согласно Правилам Устройства Электроустановок, такое соединение допустимо, но не в розетке, а во вводном щитке в многоквартирном здании или на столбе линии электропередач возле частного дома.

В ПУЭ гл.1.7 указаны требования к системе электроснабжения TN-C-S. Такая схема электроснабжения осуществляется по четырём проводам — три фазы L1, L2, L3 и совмещённый PEN, выполняющий функции нейтрали и заземления одновременно.

Для повышения безопасности людей, живущих в доме, место соединения необходимо подключать к контуру заземления здания. В противном случае вместо защитного заземления получится защитное зануление и, при обрыве провода между зданием и питающим трансформатором, занулённые корпуса электроприборов окажутся под напряжением.

Также рекомендую почитать статью о работе УЗО при обрыве нулевого провода: https://electricvdome.ru/uzo/rabota-uzo-pri-obryve-nulja.html

В этом нормативном документе указано, можно ли заземление подключить на ноль. Согласно ПУЭ п.1.7.135 после разделения, а тем более в пятипроводной схеме электроснабжения TN-S, соединение этих проводов не допускается.

Кроме того, заземляющий проводник должен подключаться к оборудованию напрямую, без автоматов или разъединителей.

Вывод

Из материалов статьи видно, что будет, если вместо нуля подключить землю. Электроприборы будут работать, но существует опасность некорректной работы УЗО, появляется опасность поражения электрическим током и из-за электрокоррозии начинает разрушаться контур заземления.

Выключатели: с нулём или без нуля

Содержание

  • 1 Что такое «ноль» и «фаза»?
  • 2 Что важно знать и помнить
  • 3 Как правильно и безопасно подключать лампы
  • 4 С нулём и без нуля
  • 5 Побочные эффекты
  • 6 Что выбрать?

Часто можно встретить упоминания выключателей «с нулём» (zero line) или «без нуля». Что это значит, чем они отличаются, и какие подойдут больше для вашего умного дома — рассказано в этой статье.

Что такое «ноль» и «фаза»?

  • «Фаза» — это более высоковольтный провод, опасный для жизни.
  • «Ноль» — или полностью или частично заземлённый провод (что на самом деле не делает его безопасным полностью)!

Проверить «ноль» и «фазу» можно при помощи отвёрток с подсветкой или даже самодельного пробника из светодиода или лампы из люминесцентного «стартёра» (если вы читаете этот раздел, то самому вам его делать точно не стоит). «Фаза» будет светиться, «ноль» — нет.

Читать еще:  Кабель аввг 4х50 технические характеристики допустимый ток

Третий провод, если он есть – это, скорее всего, заземление, и он самый безопасный из всех. При этом между «нулём» и заземлением даже при исправной проводке может оказаться довольно болезненный при прикосновении (и тоже опасный) электрический потенциал.

Кабели следует всегда подключать согласно цветовой маркировке (см. рисунок).

Что важно знать и помнить

Ток всегда течёт по линии наименьшего сопротивления. Поэтому категорически запрещается брать или касаться за провода левой и правой рукой (тогда будет парализована работа сердца, что приведён к почти мгновенной смерти).
Точно так же запрещается работать голыми руками, в неизолированной или влажной обуви, и так далее. И никогда нельзя брать провод в руку! Как только ток пойдёт через мышцы кисти, они резко сократятся, рука сожмётся в кулак, и вы просто не сможете выпустить этот провод, что, наверняка приведёт к травмам или даже смерти.

И, конечно, пользуйтесь инструментами с качественной исправной изоляцией на ручках.

Как правильно и безопасно подключать лампы

Регулярно в этих самых интернетах возникают вопросы, куда должна подходить фаза при подключении светильников.

  1. Лампочки меняются намного чаще, и отключенный выключатель надёжно изолирует опасный для жизни потенциал от люстр и других светильников.
  2. Замену часто производят совершенно не понимающие в электрике люди.
  3. При замене бывает необходимо протянуть контакты патрона, или поджать пружинку.
  4. Намного безопаснее пройдёт и замена самой люстры на новую.

С нулём и без нуля

А теперь подходим к самому главному: в чём отличие этих двух видов выключателей?

  • Выключатель «без нуля» — это самый обычный выключатель из тех, которые ставятся в каждый дом уже больше ста лет. К нему подходят всего 2 провода, первый из которых – всегда вход «фазы» (не забываем!), а второй уходит на светильник.
  • Выключатель «с нулём» — это относительное новшество. По логике подключения он больше похож на розетку, в которую вы вставляете лампу. В коробку с таким выключателем заходят минимум 3 провода: «ноль» (для питания самого выключателя), «фаза», и третий – выход «фазы» на светильник. Если выключатель двойной или тройной – то ещё на 1 или 2 провода больше.

По схеме «с нулём» запитываются обычно умные выключатели (чтобы работала их электронная начинка); по схеме «без нуля» — обычные «глупые» выключатели, или выключатели с питанием от батареек. Но всё чаще по схеме «без нуля» встречаются и умные выключатели с питанием от сети. Как же они работают? Ведь ток может проходить только при разности потенциалов и при наличии замкнутой цепи? Изюминка схемы в том, что параллельно лампе подключается специальная маленькая деталь («шунт»), которая обеспечивает прохождение крохотного, но достаточного для работы такого выключателя, тока.

Побочные эффекты

Увы, у выключателей «без нуля» они есть, и заметны, как правило, при отключенном освещении. Подробно эти эффекты и способы борьбы с ними описаны в отдельной статье Мерцание: выключатели с подсветкой и умные розетки. Поэтому просто коротко перечислим их: — неяркие периодические вспышки (или мерцание) ламп; — тихий звон/писк/зудение схемы выключателя. В обоих случаях это, скорее всего, решится подбором правильного шунта.

Также проблемы могут возникнуть, если «ноль» будет взят не от той же ветки, что «фаза» (особенно, если в вашем доме используются УЗО – специальные защитные устройства).

Кроме того, «безнулевые» по сообщениям в чате чуть больше подвержены проблемам (например, спонтанным включениям и выключениям света). Решения тоже довольно неожиданны: например, для ряда сенсорных выключателей необходимо выпаять кварц радиочастотной части схемы. Причём такую «доработку» советуют сами продавцы с Али.

Что выбрать?

Ответ прост: на ваш вкус, что больше подходит именно вам. Если же не можете решиться, что выбрать, то вот несколько доводов за каждый из вариантов.

  1. Если вы делаете или только задумали ремонт с заменой электропроводки – сразу прокладывайте кабели с нулевым проводом до выключателей.
    Во-первых, если вам захочется поставить рядом розетку (а такое нередко бывает) – не придётся штробить всю стену до распредкоробки.
    Во-вторых, это позволит легко использовать как выключатели «с нулём», так и различные WiFi-реле для коммутации различных нагрузок (и необязательно освещения). Кроме того, выключатели «с нулём» по понятным причинам работают более устойчиво.
    Немаловажный плюс – такие выключатели часто рассчитаны на более мощную нагрузку, и чуть умнее (например, они умеют считать потреблённую мощность).
  2. Если ремонт уже сделан (или вам просто не до него), а к выключателям подведены только «фаза» и вывод (выводы) на светильник (светильники) – то выбора нет, используйте выключатели «без нуля» от сети или на батарейке.
  3. Если электропитание в вашем регионе нестабильно – лучше всего использовать версию «без нуля» с питанием от батарейки.
    Дело в том, что оба вида «умных» выключателей потребляют (хоть и совсем немного) электроэнергии, и всегда подключены к сети (кроме батареечного варианта). А значит, они подвержены и нарушениям работы в сети (перепады питания – импульсные и статические, отключения электроэнергии), и могут сами пострадать от них.
    Как уменьшить этот риск, читайте в нашей статье Простая электрозащита в доме.

Как правильно сделать заземление для наружных осветительных приборов

Сегодня многие люди предпочитают жить не в тесных многоквартирных строениях, а в частных домах. Выбирая такой вид жилища, необходимо помнить о существовании здесь определенных нюансов, которые касаются как наружного оформления дома, так и внутренней отделки. Особое внимание следует уделить системе наружного освещения и выбору подходящих для этого светильников.

Устанавливая систему наружного освещения, необходимо помнить, что по требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ), такие светильники должны обязательно иметь заземление. Требования ПУЭ, это первое, что должен знать человек, решивший установить на своем участке подобные осветительные приборы. Обо всем, что важно знать при создании уличного типа освещения и его дальнейшего заземления, расскажет сегодняшняя статья.

Особенности системы

Система наружного освещения является очень важной составляющей в любом населенном пункте, а также на частном приусадебном участке. Особенно, если он имеет немаленькие размеры.
От уличного освещения, созданного с помощью специальных типов светильников, требуется выполнение следующих функций:

  • создание необходимого уровня подсветки приезжей части;
  • подсветка тротуаров;
  • обеспечение необходимого уровня освещенности на территории, вблизи заборов и других ограждений (для частных домов);
  • создание единой системы освещения и сигнализации. Здесь применяется датчик движения и другие элементы охранных систем.

Обратите внимание! Единая система освещения и сигнализации очень часто используются для частных коттеджей и дач.

Чтобы светильники наружного типа работали качественно и продолжительный период времени, необходимо следовать требованиям ПУЭ. При этом большое значение здесь имеет защитное заземление светильников. Чтобы сделать правильное заземление, нужно четко представлять себе весь этот процесс. Поэтому здесь большая роль отводится именно защитной функции элементов наружного освещения.

Обратите внимание! Для совещания улиц могут использоваться любые типы светильников и разные источники питания. При этом они должны отвечать определенным требованиям, для работы на улице.

Наиболее часто светильники наружного типа работы устанавливаются на металлических или железобетонных опорах, которые тянутся вдоль дорог и трауров. В последнее время все чаще для организации наружного освещения используются металлические опоры. Это связано со следующими преимуществами таких видов опор:

  • возможность применять в различных климатических зонах;
  • такие опоры могут выдержать большую статическую нагрузку;
  • имеют красивый и эстетичный внешний вид;
  • срок службы более продолжительный, чем у железобетонных конструкций;

Обратите внимание! Металлические опоры для наружного освещения могут прослужить до 75 лет! Конечно, при условии, что они, как и установленные на них светильники, имеют качественное заземление, проведенное по нормам, установленных ПУЭ.

  • универсальность. На них могут устанавливаться любые лампы уличного типа.

Металлические опоры на дорогах

При использовании светильников на металлических опорах необходимо знать, что неправильное их защитное заземление (или более того, его отсутствие), может привести к серьезным электротравмам человека, который просто прикоснулся к опоре. А поскольку такие конструкции установлены по всему городу, то пострадать могут не только взрослые, но и дети.

Что нужно учитывать

При использовании наружного типа освещения на металлических опорах заземление играет одну из ключевых ролей в обеспечении безопасности работы светильников. И регламентируется эта часть ПУЭ.
При установке наружной подсветки, нужно опираться на следующие пункты ПУЭ:

  • на всех видах светильниках, применяемых в системе наружного освещения, защитное заземление обязательно и здесь нет ни каких исключений;
  • заземление организуется с помощью специальных заземляющих устройств. Эти устройства предназначены для проведения повторного заземления, а также защиты от грозовых перенапряжений и заземления электрооборудования (светильников), которое будет минироваться на опорах;
  • сопротивление, которое должно иметь заземляющее устройство составляет не более 30 Ом;
  • защитное заземление для металлических корпусов ламп местного освещения с напряжением выше 50 В предполагает использование защитных проводников. Они присоединяются к металлической конструкции, на которой был установлен светильник. А для кронштейна и корпуса должно быть создано надежное электрическое соединение;
  • для светильников, как и для опор, необходимо заземление от атмосферного напряжения;
  • общее сопротивление растекания для заземлителей (любых типов) с использованием повторно PEN-проводников должно находиться в пределах не более 5, 10 и 20 Ом (в зависимости от показателей линейного напряжения).

Нормы ПУЭ разработаны для разных ситуаций, но имеют более-менее универсальное применение.

Полезная информация

Заземление светильников, как и опор, является одним из этапов установки наружного режима освещения. Установка заземления является самым важным и обязательным этапом монтажа системы наружной подсветки. Сам монтаж данной системы имеет несколько стадий.

Обратите внимание! Для того чтобы сделать грамотное заземление ламп к конструкции опоры, необходимо четко придерживаться правил и норм, которые прописаны в ПУЭ. Это позволит избежать пробоя в изоляции питающего кабеля и предупредить появление электроктравмы.

Установка наружного освещения

Читать еще:  Розетка сечение жил кабеля мм2

По установленным инструкциям, разработанным для обустройства сетей заземления, все без исключения металлические опоры, являющиеся элементами системы наружного типа освещения, подлежат обязательному заземлению.
Принцип заземления заключается в том, что при наличии нарушения изоляции электропроводки светильников, электрический ток начинает стекать в землю. В результате в зоне растекания электрического тока будет происходить распределение напряжения, которое станет неопасным для человека. Распределение напряжения зависит от удельного сопротивления почвы, а также размещения заземлителей на опорах системы уличного освещения.

Варианты подключения

Первый вариант. Если уличная подсветка и светильники будут устанавливаться в сетях, в которых имеется изолированная нейтраль, заземление металлических элементов конструкции (арматуры опор крюком, штырей и т.д.) происходит с помощью специальных заземляющих устройств. Они состоят из самого заземлителя, а также заземляющих проводников.

Заземлители – специальные элементы, изготовленные из металла. Они размещаются в грунте. Заземлители могут иметь вид вертикальных стержней или горизонтальных стальных полос.
При установке вертикальных заземлителей их следует помещать в землю на существенную глубину (до 3 метров). В результате установки верхняя часть этого стержня должна располагаться на расстоянии 0,5 метра от плоскости почвы.
Такая же глубина используется и при установке горизонтальных стальных полос. Подобные заземлители зачастую используются в каменистых почвах.
А вот заземляющие проводники применяются для подключения заземлителей. Они должны иметь минимальный диаметр в 6 мм. Между собой заземлители и заземляющие проводники соединяются за счет сварки. Место такого соединения необходимо окрасить краской.
Второй вариант. Бывают ситуации, когда наружное освещение и светильники необходимо установить в сетях с заземленной нейтралью. Тогда все металлические элементы конструкции (штыри, крюки, арматура и т.д.) следует заземлять путем подсоединения их к нулевому рабочему проводу. Такое подсоединение лампы, как правило, осуществляется с применением специального болта, который приваривается к опоре.

Заземленный светильник на опоре

Заземление для светильников, размещенных на металлических опорах для создания уличного типа освещения с кабельным питанием, проводится следующими методами:

  • в сетях, где имеется изолированная нейтраль, следует применять для кабеля металлической оболочки. Присоединение здесь происходит к заземляющему винту на корпусе светильника через защитный проводник;
  • в сетях, где имеется заземленная нейтраль, применяется нулевая жила. Она подсоединяется к оболочке кабеля. Подсоединение корпуса светильника происходит через специальный заземленный винт и РЕ проводник.

Эти способы подходят для подключения всех типов светильников.
После того как были проведены все электромонтажные работы, обязательно необходимо провести замер сопротивления установленного заземляющего устройства. Для этого нужно использовать специальный прибор. По его показателям сопротивление не должно иметь значение выше, чем 50 Ом.
Соблюдение показателей сопротивления особенно важно для открытых площадок, которые размещены вдали от зданий. Это связно с тем, что такие опоры для наружного освещения очень часто становятся местом попадания молний. И здесь без наличия заземления может возникнуть перенапряжение во всей сети. А это, в свою очередь, может привести к различным серьезным последствиям.

Заключение

При наличии необходимости установить систему наружного освещения с применением металлических опор и светильников, необходимо правильно организовать их заземление. В противном случае повышается риск получить сильный удар током, просто прикоснувшись к опоре незащищенной рукой.
Кроме этого, при размещении опор вдали сооружений, они вполне могут играть роль молниеотводов, снижая тем самым риск удара молнией в здание или дерево.
Чтобы системы освещения и светильники работали как надо, а ее металлические компоненты не бились током при нарушении изоляции проводов, нужно не только правильно осуществить монтаж заземления, но и сделать это в соответствии с требованиями ПУЭ. Только в такой ситуации созданная система уличного освещения будет функционировать как надо и будет безопасной для людей.

Как правильно подключить одноклавишный выключатель — 5 ошибок.

Подключение одноклавишного выключателя на лампочку, бра или люстру, казалось бы, простейшая задача. Однако и здесь можно наделать ряд ошибок, которые на первый взгляд не кажутся столь очевидными.

Давайте рассмотрим схему подключения такого выключателя и пошагово от А до Я узнаем, как при этом соединяются все провода в распредкоробке, в самом выключателе и на светильнике и что при этом можно сделать не так.

Изначально мы имеем:

    место под установку выключателя

Рекомендуемая высота – 0,9м от уровня пола. При этом располагайте его так, чтобы в открытом состоянии дверь не мешала его включению.

    распредкоробку над выключателем
    светильник на потолке

Будем считать, что нигде никаких проводов еще не проложено. Поэтому первым делом, укладываете в штробе от щитовой до распаечной коробки трехжильный кабель питания ВВГнг-Ls 3*1.5мм2.

Для дальнейшего расключения проводов внутри, оставляете запас около 10-15см. Он понадобится, когда у вас по какой-либо причине произойдет КЗ или выгорание контактов, и вы сможете без проблем выкусить подгоревшие жилы и соединить все заново, без штробления и прокладки нового кабеля.

В распредкоробке кабель зачищается и жилы подписываются согласно расцветке и тому, как вы их подключили в щитке:

    L – фаза
    N – ноль
    Pe – заземляющий проводник

Кстати, всю маркировку в том числе самих кабелей, а не только их жил, желательно сохранить. Это поможет вам в будущем при подсоединении новых линий или ремонте данной распайки быстро сориентироваться, какой кабель откуда приходит и куда идет.

Подписывать можно маркером прямо на стенках самой коробки.

При маркировке жил старайтесь соблюдать утвержденную правилами расцветку.

    Синий – ноль
    Желто-зеленый – земля
    Серый, белый, коричневый и др. – фаза

Далее сверху от распаечной коробки до места установки выключателя спускаете второй кабель. Для одноклавишника он должен быть двухжильным ВВГнг-Ls 2*1.5мм2.

При этом многие опытные электрики все же рекомендуют изначально закладывать в штробу трехжильный. Хотя для простого выключателя света третья жила и не нужна (она останется незадействованной), однако в будущем, вы легко сможете заменить одноклавишный выключатель на двухклавишный или проходной.

Заново штробить стены и срывать обои уже не потребуется.

С двухжильным проводом подключить более “сложные” выключатели уже не получится. Там схемы будут совершенно иными.

То же самое относится и к ванной комнате. Если в процессе ремонта заложить на одноклавишник трехжилку, то впоследствии его также можно будет поменять, а от второй клавиши запитать вытяжной вентилятор.

Кабель с обоих сторон зачищается, а его жилы подписываются как L и L1.

    L – приходящая фаза
    L1 – эта же фаза, но уже уходящая на светильник

Далее подключается сам выключатель. Для этого его нужно аккуратно разобрать ничего не сломав.

Отверткой или руками подцепляете и отщелкиваете клавишу. Если не снимается, попробуйте подтолкнуть ее с обратной стороны.

Откручиваете два винтика и снимаете декоративную крышку.

Вся схема подключения фактически заключается в том, что вам необходимо в разрыв фазного проводника установить этот самый одноклавишник, который своими контактами и будет разрывать фазу.

Грубо говоря представьте, что на лампочку у вас идет цельный кабель питания. Вам нужно разрезать только фазу на этом кабеле и вставить в данный разрыв выключатель света.

Схема очень простая и незамысловатая. Единственное, что распаечная коробка как промежуточное звено, для многих здесь вносит некоторую путаницу.

Жилу L подключаете на верхний контакт, жилу L1 – на нижний.

После чего аппарат можно зафиксировать в монтажной коробке, подтянув отверткой боковые распорные лапки.

В том случае, если у вас зажимные клеммы не сверху и снизу, а на одном уровне (нижнее подключение проводов), вставляете две жилы L и L1 в любые из них, без разницы какой куда.

Когда там есть надписи “L” и “1”, то “L” – это приходящая фаза, а “1” – уходящий провод на лампочку.

Осталось проложить кабель на светильник и соединить все провода в распредкоробке под потолком. Для светильника также используется трехжильный ВВГнг-Ls 3*1,5мм2.

Даже если у вас плафон или корпус не имеет металлических деталей, все равно тяните туда 3-х жильный кабель.

Жилы кабеля подписываются следующим образом:

    L1 – фаза от выключателя
    N – ноль
    Pe – земля

Подключаете светильник, люстру или одиночный патрон лампочки согласно схеме.

Теперь переходим к соединению всех проводов в распредкоробке. Туда у вас должно заходит три кабеля:

    кабель питания от щитовой
    идущий вниз на выключатель
    на светильник

Сначала соединяете между собой нулевые жилы N и жилы заземления Pe. Они должны идти напрямую от щитка до светильника, минуя сам выключатель.

Удобнее всего это сделать зажимами Wago.

Для линий освещения они вполне приемлемый вариант. И даже те, кто их постоянно критикует и никогда не ставит на розеточные группы, вполне себе используют в осветительных цепях.

После этого приходящую фазу L с кабеля щитовой, соединяем с фазой L, уходящей вниз к выключателю. Другую фазу L1 с кабеля светильника, подключаем на жилу L1 от одноклавишного выключателя.

Еще раз проверяете всю схему. Питающая фаза должна прийти с щитка и уйти на выключатель снизу. С него вернуться в распредкоробку и далее последовать на светильник.

Чтобы подключить две лампочки или два светильника с одного выключателя, в распредкоробку должен заходить еще один кабель, который и будет идти на второй светильник. Подключается он к тем же самым проводам, что и первый.

Только вместо двухконтактных зажимов Ваго возьмите трехконтактные.

Закрываете крышкой коробку, на одноклавишник ставите декоративную рамку и проверяете работоспособность освещения.

Читать еще:  Разобрал выключатель для света как собрать

Все вышеописанное, казалось бы, элементарно и просто. Какие же ошибки здесь можно наделать?

Как это не странно, но до сих пор многие прокладывают линии освещения двухжильным кабелем. Хотя ПУЭ и п.7.1.36 говорит нам об обратном.

Мало того, выбирают сечение этого провода какое попало, от 0,5мм2 до 1,0мм2.

Кроме того, для всех электриков давно стало аксиомой запрет в качестве проводки для стационарного освещения таких марок как ШВВП или ПВС. Однако и их можно встретить в ремонтах квартир.

Поэтому запомните раз и навсегда – кабель для подключения освещения в квартирах должен быть:

    трехжильным
    сечением не менее 1,5мм2
    марок ВВГнг-Ls или NYM

Многие спросят, зачем нам трехжильный кабель, если все светильники в квартире будут пластиковыми и подключать там провод заземления попросту некуда?

В ПУЭ и на этот счет имеется соответствующий пунктик 7.1.70

Получается, что даже если ваш светильник не снабжен контактами для защитного проводника, это не является отменой для п.7.1.36. То есть, проводка на все лампочки должна быть трехпроводной.

Некоторые электрики советуют незадействованный третий заземляющий проводник, возле патрона лампочки аккуратно обматывать вокруг фазы и ноля. Примерно следующим образом.

В этом случае при повреждении изоляции на жилах, возникнет утечка и сработает УЗО, защищая вас от возможного пожара. То же самое произойдет, если вы случайно повредите изоляцию кабеля, не коротнув при этом фазу или ноль.

Именно поэтому трехпроводная схема в цепях освещения используется для срабатывания диффзащиты при токе КЗ, недостаточном для срабатывания автоматического выключателя.

И применение трех жил здесь обязательно.

Вторая частая ошибка – подключение через выключатель не фазного проводника, а нулевого.

Одноклавишник, равно как и другие виды выключателей света, всегда должен разрывать именно фазу. Делается это для вашей же безопасности, чтобы при замене лампочки в патроне или ремонте люстры, вас не ударило током.

При этом обратите внимание, что даже если вы изначально все сделали правильно, прежде чем лезть к контактам светильника после отключения света, всегда проверяйте отсутствие напряжения индикаторной отверткой.

Дело в том, по истечении времени, фаза с нолем могут поменяться местами. Даже без вашего участия. Как такое возможно, спросите вы?

Элементарно. Безграмотный электрик управляющей компании при замене вашего однофазного счетчика мог перепутать провода и посадить нулевую жилу на клемму “1”, а фазную на клемму “3”. Либо случайно поменять местами провода с клемм «2» и «4».

В итоге в квартире во всех распредкоробках фаза с нолем автоматически поменяются местами. И выключатель света, который первоначально был подключен верно, начнет разрывать нулевой провод.

Поэтому правило “отключил – проверь отсутствие напряжения” – залог вашей безопасности.

Не все знают, что отсутствие запаса провода в местах соединения и ответвления — это опять же нарушение правил ПУЭ п.2.1.22.

То есть, это не хотелка или рекомендация заботливого электрика, а непосредственное указание действующих нормативов.

При установке выключателя в монтажную коробку обращайте внимание на положение клавиши при включении и отключении света.

По рекомендациям выключатель должен стоят так, чтобы при нажатии клавиши вниз — свет выключался, а вверх – наоборот включался.

Считается, что в аварийной ситуации гораздо проще дотянуться рукой и нажать на клавишу вниз, тем самым прервав электричество. То же самое касается рубильников и модульных автоматов в щитовой.

Для поворотных пакетников у электриков свое негласное правило, которое ориентируется на положение его ручки.

“Стоит – работает. Лежит – не работает!”

Справедливости ради нужно сказать, что четко прописанных запретов ставить выключатель света каким-то определенным способом и никак иначе, не существует. Помните, что это всего лишь рекомендация.

И все определяется в первую очередь маркой и производителем изделия.

Еще многих пугает эффект при установке выключателя с подсветкой. Это касается момента, когда даже в выключенном положении светодиодная лампочка на потолке продолжает еле-еле светиться.

Кто-то начинает думать, что он ошибся в схеме, лезет в распредкоробку по новой и ищет в чем дело. Однако никакой ошибки здесь нет и все это связано со встроенным светодиодом.

Как избавиться от этой распространенной проблемы читайте в отдельной статье.

Обзор основных видов электрических удлинителей

Каждый сталкивался с ситуацией, когда количества стационарных розеток не хватает для подключения нужного Вам электроприбора или расстояние от розетки до необходимого места подключения электроприбора слишком далеко. В таком случае обычно применяются электрический удлинитель.

В общих чертах можно отличить электрические удлинители как: одноместные и многоместные, с выключателем и без, с фильтром и без, с разной длиной провода и также бывают варианты с катушкой или рамкой. В данной статье мы подробно рассмотрим какие бывают виды электрических удлинителей и их главные особенности.

Обычный бытовой удлинитель без заземления

Самый простой вариант удлинителя не имеющий какой-либо защиты или кнопки выключателя. Подобные удлинители могут иметь одноместное или многоместное конструктивное исполнение с длиной провода от 1,5 до 10 метров. Обычный бытовой удлинитель, как правило рассчитан на номинальный ток 10 А, номинальную подключаемую мощность до 2200 Вт и имеет сечение провода 0,75 мм². Стоит отметить, что в первую очередь размер подключаемой мощности зависит от сечения провода и марки провода (ШВВП, ПВ и т.д.), поэтому большее или меньшее значение сечения провода и разные марки провода могут изменить величину подключаемой мощности.

Учитывая, что данный удлинитель не имеет заземления и кнопки выключателя, то данный вариант самый дешевый среди всех типов удлинителей, однако как следствие и его уровень надежности также самый низкий.

Данный вариант удлинителя отлично подойдет под работу простых неприхотливых электроприборов по типу настольной лампы, электробритвы и т.д.

Вы можете купить удлинители без заземления от лучших производителей прямо у нас на сайте по ссылке.

Удлинитель с заземлением

Ещё один тип бытового электрического удлинителя. Данный удлинитель можно легко отличить от обычного бытового удлинителя по наличию заземляющих контактов. Если в вашем доме имеется заземление, то рекомендуется использовать удлинитель с заземлением.

Использование заземления помогает защитить человека от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции провода электрооборудования, что может привести к опасности удара током при прикосновении к его корпусу (если корпус токопроводящий). Если Вы не уверены есть ли в вашем доме заземление, то это можно легко проверить, посмотрев на кабель или провод, подходящий к вашей розетке. Если провод двухжильный, то у Вас вероятно не установлено заземление, если жилы три, то скорее всего у Вас есть заземление (однако это не обязательно, чтобы точно быть уверенным в наличие заземления его нужно проверить с помощью тестера). Стоит отметить, если у Вас в доме есть заземление, то и розетка должна иметь заземляющие контакты, тогда к подобной розетке можно подключить удлинитель с заземлением, и он будет работать как надо.

Ещё одним преимуществом удлинителя с заземлением в сравнение с удлинителем без него состоит в том, что заземляющие контакты обеспечивают более плотное удерживание вилки в посадочном гнезде. Обычно удлинитель с заземлением рассчитан на номинальный 16 А, его номинальная подключаемая мощность 3500 Вт, а сечение провода 1 мм².

По своей цене удлинитель с заземлением стоит немного больше, чем без.

Вы можете купить удлинители С заземлением от лучших производителей прямо у нас на сайте по ссылке.

Удлинитель с кнопкой выключателя

Если Вам нужно периодически включать и выключать все электроприборы, включенные в удлинитель, то вместо того, чтобы каждый раз выдергивать вилку удлинителя с розетки, гораздо проще выключить его с помощью кнопки.

Также преимуществом выключателя с кнопкой является, то, что в случае превышения потребляемого тока подключенных электроприборов «кнопка» сразу разорвёт питание. Впрочем, в некоторых дешевых типах удлинителей с кнопкой срабатывание идет не по величине мощности, а по определенной величине температуре.

Вы можете купить удлинители с кнопкой и без от лучших производителей прямо у нас на сайте по ссылке.

Сетевой фильтр

Если Вы хотите быть уверены в защите своих электроприборов от сетевых помех при использовании удлинителя, то Вам стоит использовать сетевой фильтр. Сетевой фильтр имеет на входе защитную схему, которая обычно состоит из варистора (защита от импульсных токов), конденсатора и дросселя (LC-фильтр фильтрует высокочастотные помехи). Подобная схема защиты может отфильтровать различные помехи в сети, также качественный сетевой фильтр имеет защиту в виде плавкого предохранителя от короткого замыкания и перегрузки по току обеспечив вашим приборам максимальную надежность во время работы.

Стоит отметить, что нужно быть очень внимательным при покупке сетевого фильтра, поскольку очень часто под видом сетевого фильтра пытаются продать простой удлинитель с кнопкой или некачественный сетевой фильтр с одним варистором или только с предохранителем, который часто бывает на 25-30 А, и при серьёзном КЗ он попросту сгорает.

Вы можете купить качественные сетевые фильтры от лучших производителей прямо у нас на сайте по ссылке.

Переносной удлинитель

Как правило применяется для подключения электрооборудования на производстве или на месте строительных работ. Переносные удлинители могут иметь большую длину провода (до нескольких десятков или в редких случаях даже больше сотни метров) и высокую степень защиты от влаги и пыли. Для транспортировки переносного удлинителя в его конструкции предусмотрены удобные ручки.

Вы можете купить переносные удлинители от лучших производителей прямо у нас на сайте по ссылке.

Полный перечень всех видов удлинителей на нашем сайте Вы можете найти по ссылке /udliniteli-shnury-setevye-filtry/

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector