Oncool.ru

Строй журнал
14 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем замазать коробку для розетки

Как ровно установить подрозетники в бетон

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог — розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво «вмазанный» подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к «вмазыванию» круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму — встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, «вмазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности — это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены — бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап — разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему — собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет — между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) — такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то «сузить» оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены — подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап — это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ — набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. — тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия — около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе — в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем — обметается и грунтуется.

Следующий этап — создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция — вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка — она удаляется без проблем после снятия шаблона.

При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) — ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

Для тех, кто любит «надежную надежность», можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему — саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию — винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Читать еще:  Как установить турецкую розетку

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола — данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки — выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если «в притирку» и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы — ее более, чем достаточно.

Чем заделать дыру в стене от старой розетки

Как правило, далеко не всех людей устраивает расположение розеток в своём доме. По этой причине возникает потребность выполнить демонтаж розеток. Однако в этом деле есть небольшая проблема. Дело в том, что некоторые люди попросту не знают чем заделать сквозную дыру, которая останется в стене после снятия розетки. Об этом и пойдёт речь в данной статье.

Процедура заделывания дыры от розетки очень проста в исполнении. Поэтому справиться с этим делом сможет даже неподготовленный человек, который ни разу не делал ремонт в своём доме. Данный процесс требует соблюдения некоторых правил:

1) В первую очередь, обесточьте розетку. Для этого необходимо выключить электричество во всём доме при помощи рубильника, который расположен в щитке. Несоблюдение данного требования может стоить человеку жизни.

2) После выполнения первого пункта необходимо снять розетку со стены. Далее тщательно заизолируйте все провода, которые торчат из отверстия. В некоторых случаях контакты можно просто обрезать до основания. Потом следует вытащить пластиковое основание, в котором располагалась розетка.

3) Далее положите контакты проводов в разные стороны друг от друга. Это необходимо для того, чтобы впоследствии они не смогли соприкоснуться.

4) Затем заполните внутреннюю поверхность отверстия пеной для монтажа.

5) Через несколько часов можно будет зашпаклевать подрозетник. На этом процедура демонтажа считается выполненной. К тому же, она отвечает всем требованиям безопасности. Как правило, шпаклёвка, один из лучших материалов, который используется для заделывания отверстий в стене. Однако, немного переплатив, сквозную дыру можно заделать при помощи гипса.

По этой же схеме можно заделать дыру от выключателя.

Как вытащить розетку из отверстия в стене

Как показывает практика, решить данную проблему довольно просто. Сначала снимите внешнюю крышку. Для достаточно выкрутить один винт, благодаря которому крышка прижимается к поверхности розетки. Затем необходимо открутить два винта, которые удерживают провода в розетке. После выполнения вышеуказанных требований можно спокойно вытащить устройство из стены.

Прочитав данную статью, любой человек сможет ознакомиться с правилами демонтажа электрических розеток. К тому же, используя вышеуказанную информацию, можно будет заделать отверстие, в котором ранее находилась розетка.

Чем замазать штробу с проводкой в стене: в бетонной, кирпичной стене или монолите

Инструменты и материалы для работ

Первое, что нужно знать – это арсенал необходимых инструментов. Дабы заделать штробу под проводку потребуются:

  • маленький и большой шпатели;
  • грунтовка глубокого проникновения;
  • малярная кисть для грунтования;
  • раствор для заделки штроб.

Сразу возникает вопрос: чем заделывать штробы с проводкой? Для этой цели подойдет как шпаклевка, так и цементный раствор. Особой разницы нет. Есть некоторые нюансы.

При работе с цементным раствором, необходимо добавить в него клей ПВА. Тогда смесь для заделки штроб будет быстрее сохнуть, станет более цепкой и удобной в работе. Что касается шпаклевки, то она не должна быть финишной, так как рекомендуемый слой может быть от 2 до 3 мм. Заделать штробу в бетонной стене поможет стартовая гипсовая штукатурка. Толщина слоя может составлять от 7 до 8 см. Для штробы это в самый раз.

Обратите внимание! При наличии нужных инструментов и материалов, даже непрофессионал может быстро и легко справиться с заделкой штроб.

Когда все подготовлено, можно рассмотреть теоретическую часть работ.

Порядок выполнения работ

Чтобы замазать стены после штробления следует придерживаться определенного порядка. От выполнения всех шагов зависит коечный результат. Вот перечень этапов, которыми характеризуется технология:

  1. Тщательная очистка желобов от грязи и пыли.
  2. Грунтовка при помощи кисточки.
  3. Проверка правильности укладки кабеля внутри.
  4. Закрепление кабеля, в случае, если он выступает от стены.
  5. Теперь можно замазать стену после штробления выбранной смесью.
  6. После обработки стена шпаклюется.

Уже взглянув на этот перечень можно сказать, что на работу уйдет несколько часов. Сам процесс легкий и не требует вмешательства профессионалов. От теоретической информации можно приступить к практической.

Чем заделать штробу

Наконец-то штроба сделана, все кабели уложены на место. Осталось только хорошо и качественно заделать углубление, чтобы потом приступить к финальной покраске. Итак, из чего состоит весь процесс:

  • Сначала борозду надо очистить тщательно очистить. Для этих целей подойдет, как строительный пылесос, так и веник от пыли.
  • Потом необходимо качественно загрунтовать борозду. Для этого следует обильно смачивать кисть грунтовкой и заделывать углубления не жалея материала.
  • Дождаться полного высыхания грунтовки.
  • Перед финальной стадией заделывания необходимо борозду смочить водой.
  • Непосредственно приступить к заделыванию одним из материалов – либо штукатурным раствором для кабелей (вариант – строительный гипс), либо монтажной пеной для труб.

Следуя этим несложным советам, заняться штроблением стен можно вполне самостоятельно. Главное – желания и немножко терпения!

Заделка штроб под проводку

Первым делом нужно определиться с инструментами, которые понадобятся для предстоящей работы. Итак, как заделать штробу под электропроводку, нужны:

  1. Шпатели (обычно берутся 15 и 120 см);
  2. Грунтовка;
  3. Кисть;
  4. Строительный гипс;
  5. Гипсовый раствор (например, Ротбанд).

Перед непосредственной заделкой штроб, нужно обработать их грунтовкой. Зачем это делать? Грунтовка используется для того, чтобы в дальнейшем избежать трещин в штукатурке и ее осыпание, ведь в штробах всегда очень много пыли, которая мешает штукатурке приклеиваться к стенкам приспособлений.

Грунтовку нужно обильно наносить большой, но узкой кистью, а чтобы попасть в труднодоступные места, следует обливать их грунтовкой, делая взмахи кистью. Но делать это нужно осторожно, чтобы не заляпать все вокруг.

Читать еще:  Схемы расположения розеток для автокада

Далее нужно закрепить проводку обычным строительным гипсом. Работа выполняется быстро, т.к. работать с гипсом можно всего лишь несколько минут, и его не стоит замешивать за один в больших пропорциях. Крепить проводку необходимо с интервалом в 1 метр, так она будет держаться достаточно крепко.

Теперь узнаете как заделать штробы. Для этого берется гипсовый раствор и наносится шпателями в штробу. Важноно соблюдать определенные правила.

Во-первых, сам раствор должен быть более густым, чем при обычной штукатурке. Во-вторых, раствор нужно наносить крест-накрест, к стенкам штробы, а не только вертикально. Так он лучше прилипнет к поверхности и не создаст лишних бугров. В-третьих, снимать лишний раствор нужно, держа гладилку под прямым углом с внешней стороны, где находится ручка, а не плашмя. Таким образом, гипсовый раствор сцепится со стенками штробы намного лучше, и выглядеть это будет аккуратней, т.к. раствор не тянется за шпателем. Снимать лишний раствор нужно 1-2 раза, этого вполне достаточно. Более подробно о растворе можно узнать перейдя по ссылке.

Нужно помнить о том что при работе с гипсом или алебастром раствор пригоден только 5 минут. Раствор Ротбанд позволит поработать 20 минут. Не употребляйте готовый раствор когда он начал схватываться он уже потерял свои свойства.

Заделка штроб под трубы

Замазка штроб в стене под трубы делается аналогично, однако вместо строительного гипса для крепления труб может использоваться монтажная пена, а сами трубы утепляются с помощью оболочки из пенополиуретана или пенопласта. Теплоизоляция труб позволит избежать рассады микробов, а пена надежно зафиксирует трубы в штробе. В целом весь процесс выглядит так: штробы очищаются от пыли и грунтуются, устанавливаются утепленные трубы, потом они фиксируются пеной, и уже после этого замазываются гипсовым раствором.

Как заштукатурить штробу?

Создание качественного интерьера самым непосредственным образом связано с организацией технологических отверстий и швов.

Стоит отметить, что необходимость прокладки дополнительных коммуникаций возникает достаточно часто не только на этапе строительства самого сооружения, но также и при перепланировке, создании дополнительного контура отопления или ветки электропроводки.

Кроме того, водопроводные и канализационные трубы также требуют соответствующего места для размещения. Для укладки сравнительно небольших по своему диаметру коммуникаций, таких как тонкие водопроводные трубы и электрические кабели, применяется штробление стен. Разумеется, после того, как все коммуникации были уложены, данные технологические ниши в обязательном порядке необходимо закрывать.

В противном случае не только не удастся создать привлекательную по внешнему виду отделку, но также и будет дополнительная потенциальная опасность повреждения соответствующих коммуникаций и неприятных последствий от оголенных электропроводов. Именно поэтому, а также в силу установленных стандартов монтажа соответствующих систем.

В целом в рамках оштукатуривания стен ничего особенно сложного. Достаточно только усвоить основные принципы закрытия соответствующих технологических ниш для того, чтобы в полной мере гарантировать их сохранность и надежность на протяжении всего периода.

Чтобы осуществить работу в соответствии со всеми правилами, обеспечить его качество, надежность и долговечность, потребуются определенные качественные материалы и набор базовых инструментов для внутренней отделки.

В частности не лишними будут шпатели. Лучше взять как минимум два типа инструмента – широкий и узкий. Кроме того, потребуется грунтовка, кисть, немного строительного гипса и раствора.

При осуществлении строительных и отделочных работ специалисты всегда знают, что на любые поверхности необходимо вначале накладывать грунтовку, чтобы обеспечить достаточную степень адгезии и надежности крепления последующих эмиссионных растворов и составов. Это позволяет избежать появления возможных трещин и осыпания штукатурки, отделения самой основы.

В трубах всегда сосредоточено достаточно большое количество пыли и мелкого цементного мусора, который стал результатом резки бетонной стены. Они способны помешать штукатурке приклеиться с первого раза. Именно поэтому в начале грунтовка наносится большой узкой кистью, что обеспечивает проникновение состава во все труднодоступные места и выбоины.

Для того, чтобы проводка не смещалась во время нанесения основного состава и оставалась непосредственно в самой штробе, необходимо закрепить ее в отдельных участках при помощи строительного гипса. Данный состав затвердевает чрезвычайно быстро, поэтому приготовить его необходимо по минимуму.

Закрепляется проводка интервалами примерно через каждый метр на участках с ровным разведением. При необходимости в случае поворотов или изгибов можно применять закрепляющие сегменты чаще.

Обычно заделка штроб осуществляется при помощи гипсового раствора. Технология предельно проста и доступна. Фактически гипсовый раствор непосредственно вдавливается при помощи шпателя штробу, которая уже была предварительно прогрунтована.

В принципе в этом процессе ничего сложного нет, однако для обеспечения максимального качества необходимо соблюдать определенные правила. В основе лежит правильное замешивание самого раствора. Для того, чтобы раствор прилепился к обоим внутренним стенкам, наносится он накрест. Это обеспечивает слипаемость с каждой стенкой.

Кроме того, чтоб исключить возможные внутренние деформации основной массы штукатурки, убирать раствор лучше убирать под прямым углом, а не плашмя. Необходимо исключить возможность того, чтобы раствор тянулся за шпателем. Чтобы отделка получилась намного более аккуратной, снимать лишний раствор при грамотном нанесении достаточно всего один или пару раз.

Преимуществом гипсовой затирки является очень быстрое высыхание и отверждение. Тем не менее, это накладывает и определенные ограничения на осуществление работ.

Сам раствор в данном случае пригоден только в течение 5 минут, за которое необходимо полностью его использовать на соответствующем сегменте стены. В случае, если вы обнаружили, что раствор уже начал схватывается, он уже не пригоден для использования и должен быть заменен свежим.

Замазывать штробы, в которых пролегают тонкие трубы, можно по той же самой схеме. Обычно вместо строительного гипса для базового крепления проходящих коммуникаций применяется монтажная пена. Это позволяет более равномерно и качественно закрепить коммуникации с большим диаметром в технологических нишах.

Кроме того, желательно осуществить дополнительное утепление труб при помощи пенопластовых или полистироловых вкладышей. В целом технология предполагает очистку штробы от пыли, грунтовку, укладку утепления, фиксацию конструкции при помощи пены. После этого ниша замазывается гипсовым раствором по предыдущей технологии.

Можно ли замазать в бетонной, кирпичной или монолитной стене штробы под проводку: чем лучше замазать и какой раствор применять

В статье описаны основные правила штробления, рассмотрены особенности проделывания канавок в стенах из различных материалов, перечислены материалы, подходящие для заполнения канавки.

Ровные стены после штробы


Ровно и аккуратно заделать отверстие после работ по замене проводки необходимо для качественного завершения ремонта.

Материал, из которого сделаны стены, определяет последовательность ремонтно-отделочных работ.

Бетон

Смачивание каналов штробы перед покрытием грунтовки с последующей заделкой

Прежде чем приступать к заделыванию канавок, нужно обильно смочить чистой водой само отверстие и место около него при помощи следующего рабочего инвентаря:

  • кусочек поролона или губка;
  • пульверизатор;
  • широкая кисть с синтетической ворсой.

Предварительно траншеи грунтуют и уже после заделывают строительной смесью. Наносится она при помощи шпателя широкими мазками крест-накрест. После затвердевания вещества излишки удаляются шпателем из железа. Движения должны быть поглаживающими, плавными. После полного высыхания поверхность шпаклюется.

В кирпичной стене

Штробление кирпичной стены характеризуется наличием большого количества пыли, которую предварительно убирают длинной и узкой кистью. Поверхность обильно смачивается водой. Соответственно, мастеру понадобится больше грунтовки и более тщательное ее наложение.

Читать еще:  Гладильная доска perilla liana 120×44 см с розеткой

Заделывают борозды гипсовым раствором или алебастром. Если штроба глубокая, допустимо использовать обломки кирпичей, погруженных в цементный раствор, которыми заполняется канавка. Затем пустоты и полости тщательно заполняются гипсовым или цементным раствором с помощью мастерка.

В монолите

Замазывание штробы в монолитной стене сходно с работами в бетонной стене.

Канавка в монолитной стене заполняется смесью повышенной вязкости. Раствор забивается в штробы максимально плотно.

При необходимости раствор наносится в несколько приемов, т.е. мастер дожидается полного высыхания одного слоя, затем кладет следующий, и так до заполнения углубления. Поверхность выравнивается шпателем.

Советы экспертов

В конце хочется отметить несколько нюансов, которые пропускают новички. Опытные мастера советуют не игнорировать эти моменты:

  • грунтовка выполняется в любом случае. Неважно, речь идет о заделке проводки или труб. Если кисточка не достает до некоторых участков, то состав можно нанести методом набрызга. Все манипуляции выполняются в перчатках, так как после высыхания грунтовку будет проблематично отмыть;
  • труба или проводка должны быть надежно зафиксированы в штробе, чтобы в ходе эксплуатации на месте не образовались трещины;
  • штукатурную смесь следует наносить елочкой. За счет этого сцепление смеси со стеной улучшиться;
  • убирать лишний раствор со стены рекомендуется широким шпателем. При этом орудовать им лучше под прямым углом.

Придерживаясь всех правил, можно быть уверенным, что работы по заделке штроб получатся успешными. И даже после нескольких лет эксплуатации штукатурка не потрескается и не отлетит. Разрушить ее может только целенаправленное действие, например, для ремонта проводки.

Правильная установка подрозетников: простые способы монтажа, секреты и правила размещения (145 фото)

Комфорт в квартире напрямую зависит от количества разъемов под электроприборы и качества их монтажа. Чем больше техники в квартире, тем больше требуется пунктов электропитания.

Важную роль в правильном функционировании электрического контура играет подрозетник. Поговорим о том, что это такое и как его установить.

Краткое содержимое статьи:

Что такое подрозетник

Не каждый посмотрев на фото подрозетника определит, что это за зверь такой. Ведь в рабочем положении устройство спрятано за розеткой. Но стоит последней разболтаться, как подрозетник становится отчетливо видно. Он представляет собой компактный пластиковый корпус, встраиваемый в полнотелую или пустотелую стену, а также перегородки из гипсокартона.

Так ли он необходим, как об этом говорят? Благодаря ему розетка прочно удерживается на стене. Любители дергать за шнур или вилку могут быть спокойны — разъем останется на месте.

Габариты подрозетников

Основными размерами подрозетников являются диаметр и глубина. Практически все модели имеют стандартные параметры, соответствующие ответным частям розеток и выключателей:

  • Установочный диаметр. В продаже встречаются типоразмеры 60 мм, 64 мм, 68 мм. Последний считается самым ходовым.
  • Глубина. Варьируется от 40 мм до 60 мм. Определяется монтируемой «начинкой». Если в устройстве планируется дополнительно располагать клеммные колодки, то выбирают максимальное значение.

Важно учитывать крепежное расстояние, определяемое между монтажными отверстиями. В большинстве случаев оно составляет 71 мм, но производители могут менять эту цифру в большую или меньшую сторону.

Форма и материал

Ранее коробки изготавливали из пластмассы, дерева и стали. Исходя из соображений безопасности, в настоящее время используют только пластик. Встречаются 4 вида формы:

  • Круглые. Самый распространенный тип. Под них легко продолбить паз в стене.
  • Квадратные. Встречаются в продаже реже круглых, но отличаются большей вместительностью. Это дает возможность установить в них дополнительные провода, диммеры, электрику для умного дома.
  • Овальные. Вобрали в себя все плюсы стаканов в виде квадрата. При этом чуть легче в монтаже.

Отдельно выделим двойные подрозетники, представляющие собой составной блок из двух и более изделий. Каждый стакан крепится к соседнему с помощью соединителей. Это очень удобно, когда необходимо поставить розетки на несколько приборов.

Основные требования

Размещение розеток, а следовательно и подрозетников, определяется строительными нормами и правилами (СНиП). Немаловажным является исполнение самого устройства:

  • Прочность. Коробочка должна выдерживать усилие, с которым вынимается вилка и не вылетать из стенки. С этой целью на наружной поверхности отформованы ребра жесткости, выступы, пазы. На внутренней стороны должны быть зацепы для розеток.
  • Огнестойкость. Пластик, из которого произведен корпус, должен быть негорючим и обладать диэлектрическими свойствами. Конечно, кирпичная кладка не загорится, а вот мебель и обои — вполне.

Подрозетники для гипсокартона обязательно комплектуются лапками, которыми и прикрепляются к вертикальной подложке.

Подготовка к монтажу

Прежде, чем начать монтаж устройств, необходимо приготовить инструменты и расходные материалы. Для фиксации коробочки в стене потребуется строительный раствор, карандаш. Другие помощники — электроинструменты для резки углубления с набором коронок.

Разметка

Работы по установке подрозетников начинают с тщательной разметки. В ходе операции руководствуются следующими принципами:

  • Разъемы под крупную технику (холодильник, плита, посудомоечная и стиральная машина) размещают на уровне 1 м от пола.
  • Розетки универсального назначения ставят на высоту 30 см от покрытия.
  • Для мелкой кухонной техники, располагающейся на столе или напольном шкафчике подойдет блок на высоте 10 см от столешницы.

В соответствии с вышеизложенным на поверхности простым карандашом чертят окружность с центральной точкой. Диаметр должен быть больше, чем у подрозетника. Иначе втиснуть устройство в паз будет проблематично.

Сверление отверстий в бетоне

Для сверления бетонного основания подойдет болгарка. Но быстрее процесс пойдет, если использовать перфоратор, оснащенный коронкой с алмазными вставками.

В центр намеченного круга необходимо забурить сверло коронки, направив тело в нужное направление. Глубину бурения вычисляют, прибавляя к высоте подрозетника 1-1,5 см для укладки сцепляющей смеси.

Сверление в гипсокартоне

Работая с гипсокартонными панелями, провода заводят заранее. В том месте, где будет монтироваться подрозетник делают запас кабеля. Снаружи положение отмечают удобным способом — карандашом или вкрученным саморезом.

Сверление производят шуруповертом или дрелью, заправленными корончатым сверлом по дереву. После чего находят проводку, которая должна находиться за лункой. Важный момент — вставлять кабели в стакан подрозетника необходимо до его установки.

Монтаж в бетон

Несколько слов о том, как установить подрозетник в бетонную или кирпичную стену. Лучше всего использовать строительный гипс (алебастр) или его смесь со штукатуркой. Для начала следует из пробуренной полости удалить пыль с помощью пылесоса и смочить лунку водой. Густой рабочий раствор необходимо наносить шпателем на стенки и дно лунки.

Кабель закладывают в подрозетник после монтажа. Для этого отверткой, ножом или другим предметом разрушают кабельные окошки.

Монтаж в гипсокартон

Монтаж подрозетника в гипсокартонную стену своими руками отличается от закладки в бетон. Крепление осуществляется с помощью ушек. Тут кроется главная проблема — иногда из-за фиксаторов подрозетник не входит в подготовленную полость. Поэтому при покупке обращайте внимание на то, чтобы лапки в раскрытом виде не превышали размера корпуса.

Правильно встроенное устройство не должно выступать за пределы стены или быть слишком углублено. При работах всегда пользуйтесь уровнем. Это позволит избежать перекосов при монтаже розеток.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector