Oncool.ru

Строй журнал
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое розетка бруср

Что такое розетка бруср

Для подвода к радиоточкам абонентов напряжение фидерной линии посредством набольших (размер литровой банки) трансформаторов понижается до 30 Вольт. Трансформатор может располагаться, как на трубостойке, так и внутри здания.

Линия радиофикации напряжением 30 вольт называется абонентской и имеет свои отличительные особенности. Абонентская имеет чисто распределительный характер и по правилам каждое ответвление должно осуществляться через ограничительный резистор и количество абонентов ограничено мощностью трансформатора.

Провода радиофикации в частном секторе
(Слева вверху фидер 240 Вольт, справа внизу абонентская линия — отличается отводами в дома и наличием на шейковых изоляторах сопротивлений-ограничителей)

Резисторы (ограничители) в частном секторе, как правило, размещаются на опорах возле изолятора, и изоляторы имеют специальную форму (три шейки).

Схемы и способы радиофикации зданий

Самая распространённая схема радиофикации зданий.
Схема радиофикации c полным набором ограничителей.
Типичное сопротивление резистора-ограничителя около 300 ОМ, но «около» врьируется в довольно больших пределах

В многоквартирных домах ограничительные резисторы размещаются в разветвительных коробках имеющих сокращение УК, откуда словечко «укашка». Существует вариант размещения ограничительного резистора в абонентской розетке, что довольно часто используется в радиофикации офисных зданий.

В раскрытрой коробке справа видны маленькие резисторы ограничители.

Укашки (УК-2Р) установленные в электрической нише.

Верхнее подключение — линия, справа и слева отводы на квартиры абонентов

Укашка (УК-2Р) — правильное включение с самой распространённой схемой на два абонента.

Розетка радиофикации (радиоточка) с ограничителями

Вариант радиофикации офисов, когда разветвление с помощью укашек невозможно. Не пользуется популярностью у эксплуатации из-за доступности для «умельцев» ограничительных резисторов и как следствие возможности закорачивания линии. Укашка (УК-2Р) как ставится в электрической нише или в слое штукатурки в коридоре и не так доступна для неспециалистов

Стоит заметить, что существует практика соединения абонентов напрямую без ограничителей. Как правило, это добавляет проблем эксплуатации в случае короткого замыкания на вводе абонента или даже при переделке абонентом радиоточки (удаление трансформатора). Вся линия оказывается закороченной, и найти такое короткое не всегда просто, приходится последовательно отключать абонентов, пока не будет найден закороченный провод.

Абонентская проводка может быть выполнена как телефонной «лапшой» (ТРП) или спецефичным для радиофикации проводом ПТПЖ 1х2х0,6 (ПТПЖ 1х2х1,2) с жилами из железа.

Схема проводного однопрограмного радио (радиоточки) проводной радиофикации

→ Назад на фидерные линии радиофикации.

→ Далее на практика эксплуатации радиофикации

Некоторые нормы и правила из «Руководства. » к этой теме:

→ Вязка проводов на изоляторах.

→ Строительство стоечных линий связи.

Как сделать плавный пуск электроинструмента с обычной розетки.

Обычная розетка, если ее немного доработать, может продлить жизнь любому вашему инструменту — болгарке, циркулярной пиле, триммеру и т.п.

Все что для этого нужно — маленькая коробочка плавного пуска стоимостью около 200 рублей. Например такой марки как KRRQD12A.

Общеизвестно, что далеко не всякий инструмент снабжен подобными схемами плавного пуска. В основном они идут в дорогих моделях известных брендов Bosch, Hilti, DeWalt. Причем как в сетевой линейке, так и в аккумуляторной.

Электроинструмент без такого устройства имеет кучу недостатков:

    искрение якоря на коллекторе с выгоранием ламелей якоря
    выгорание щеток и более быстрое их стачивание
    чаще выходят из строя обмотки ротора и статора
    токовый бросок в общую электросеть

    удары шестерней друг о друга и более быстрое их срабатывание
    опасный рывок при запуске, вырывающий инструмент из рук и повышающий травмоопасность

При работе с торцевой пилой имеющей ПП, диск не будет сбиваться с подготовленной точки реза. Что немаловажно для непрофессиональных столяров.

Если у вас на даче или в доме на начальном этапе строительства еще нет электроэнергии и вы пользуетесь генератором, то рано или поздно поймете, что без БПП (блока плавного пуска) с резкими начальными токами, генератор долго не протянет. Поэтому такая штука способна сберечь не только инструмент, но и аварийные источники питания.

Можно конечно самостоятельно встроить БПП во внутрь той же болгарки или торцовки, однако разбирать технику и ковыряться во внутренностях охота далеко не каждому.


Плюс ко всему прочему, вскрытие нового корпуса влечет за собой потерю гарантии. Поэтому лучшее применение для блока KRRQD12A — это внешнее подключение.

Данная коробочка рассчитана на ток 12 Ампер.

Есть и более мощная модель на 20А.

Что характерно, габариты у них одинаковые, а разница в цене пару десятков рублей.

Казалось бы лучше взять ее, но для стандартной розетки в 16А более выгоден первый вариант. Не будет желания подключать более мощную нагрузку и тем самым подпалить все контакты.

Мастера самоделкины конечно собирают подобные схемки и своими руками, на основе тиристоров ВТА 12-600 или других, конденсаторов, динистора и парочки мелких резисторов. Примеров схем в интернете можно найти множество.

Но рядовому пользователю инструмента, гораздо проще все это купить в уже готовом компактном корпусе. Заказать подобный блок можно по ссылке отсюда.

Кстати будьте внимательны, есть похожие устройства, но с тремя проводками. Например XS-12/D3.

Или другие модели внешне похожие на KRRQD.

Читать еще:  Розетки с двойными клеммами


Но они собраны на несколько другом принципе и их нужно устанавливать после кнопки ПУСК, в самом инструменте. Напряжение на них должно подаваться только в момент замыкания пусковой кнопки болгарки и сразу исчезать после ее отпускания.

Схема подключения на них следующая:

Фаза подается на контакт «А», ноль на «С». Далее фаза выходным проводом управления идет на двигатель (это как раз третий проводок).

В двухпроводном блоке такого нет, так как подключается он в разрыв цепи, и напряжение (разность потенциалов) к нему прикладывается только в момент пуска и работы инструмента.

Еще один момент — так называемый электрический тормоз или тормозная обмотка на торцовках. С 3-х проводным внешним УПП он может не работать, а вот с 2-х проводной моделью будет.

Самое главное требование для такой розетки — это ее мобильность. Поэтому вам понадобится переноска.

С помощью нее можно будет плавно запускать инструмент в любом месте — в гараже, на даче, при строительстве своего дома на разных участках стройплощадки.

Первым делом переноску нужно разобрать.

Основные провода питания в ней могут быть либо припаяны, либо подсоединены на винтовых зажимах.

В зависимости от этого, также будет происходить и подключение вашей дополнительной розетки. Это должна быть именно дополнительная розетка возле переноски, чтобы иметь возможность одновременно подключать инструмент в разных режимах.

Кстати, если вы по ошибке включите болгарку или циркулярку, имеющие заводской встроенный плавный пуск в розетку, также снабженной таким УПП, то на удивление все будет работать. Единственный момент — получится задержка запуска пилы или оборотов диска на пару секунд, что не очень удобно в работе и без привычки может озадачить.

Вот реальные испытания такого подключения, проведенные одним мастером с ютуб BaRmAgLoT777. Его комментарий после таких опробований на гравере типа Dremel, дреле Bosch, фрезере Makita, циркулярной пиле Интерскол:

Далее для сборки розетки берете многожильный медный провод сечением 2,5мм2 и зачищаете его концы.

После чего необходимо залудить контактную площадку на переноске, куда будет припаиваться этот провод.

Надежно припаиваете жилы кабеля к этим площадкам.

Аккуратно укладываете провода и закрываете удлинитель.

Берете квадратную наружную розетку для установки на внешней поверхности стен, и в ее корпус примеряете блок плавного пуска. Так как он имеет компактные прямоугольные размеры, то должен поместиться туда без особых проблем.

Монтируете и закрепляете корпус розетки на одной площадке с удлинителем.

Он устанавливается на какой-то один из проводов.

Также для этого БПП, нет никакой разницы с какой стороны сделать вход, а с какой выход. Скрутки пропаиваются и изолируются термоусадкой.

После чего, все внутренности розетки собираются в корпус и остается всю конструкцию закрыть крышкой.

На этом вся переделка переноски и изготовление розетки можно считать завершенной. По времени это займет у вас не более 15 минут.

Если не хотите собирать громоздкую конструкцию из отдельной переноски + дополнительной розетки к ней, данное устройство плавного запуска можно собрать в одной каучуковой розетке вот такой формы.

Называется она — розетка с защитной крышкой переносная — РБп13-1-0м.

Блок KRRQD12A в ней прекрасно умещается внутри и ничему не мешает.

Подключив к ней длинный кабель КГ с вилкой, получите готовую розетку с БПП, дополнительно играющую роль удлинителя.

С такой розеткой пыле влагозащищенного исполнения, можно спокойно работать на улице, не боясь дождя, снега и посторонних брызг воды.

В обоих случаях у вас получится компактное мобильное устройство плавного пуска, через которое вы сможете подключать любой инструмент с двигателем мощностью до 2,5кВт.

Конечно инструмент без такого ПП может и проживет много лет, если производитель в нем изначально заложил повышенный запас прочности. Примером могут служить советские дрели.

Многие из них передавались по наследству в рабочем состоянии. Но сегодня такой подход к инструменту далеко не у каждого производителя. Скорее даже наоборот, экономят на всех комплектующих, удешевляя производство.

И логика здесь проста — скорее сгорит, быстрее придут за новым. Ресурс 5-10 лет для одних считается хорошим сроком. Для других же это не приемлемо.

Инструментом мастер должен работать так, чтобы в нем приходилось только периодически менять щетки, смазку и не забывать чистить. С вышеприведенной розеткой это вполне может стать для вас реальностью.

Обзор на Радиоуправляемая розетка c пультом REXANT RX-003 (один пульт, три розетки)

В мире достаточно давно появились тенденции для облегчения жизни человека в быту. Лидеры в этом японцы и сейчас эти тенденции активно внедряются в нашу повседневную жизнь. Речь идёт о создании систем «умного дома» в нашей нынешней жизни. Несколько лет назад я начал комплектовать квартиру разными полезными приспособлениями: светильниками с датчиками движения, розетками с таймерами включения и выключения домашних приборов, лампами с датчиками света, умными системами охраны дома и т.п. Сейчас возникла необходимость включения различных зарядных устройств, чайника и радио на расстоянии. Обнаружил в Интернет-магазине Onlinetrade.ru радиоуправляемые розетки с пультом управления. Таких комплектов есть три вида. С одной розеткой, с двумя розетками и тремя розетками. Я, конечно же, захотел купить комплект, который называется «Радиоуправляемая розетка c пультом REXANT RX-003 (один пульт, три розетки)». Сделал заказ и через три дня комплект из трёх радиоуправляемых розеток был у меня дома. На этой фотографии можете посмотреть как выглядит одна из розеток этого комплекта:

Читать еще:  Как проверить рабочая розетка или нет

Розетка изготовлена очень качественно, крепко и ничего не люфтит. Она плотно и надёжно входит в розетку в стене и не болтается в ней. По весу она не лёгкая, что даёт уверенность в качестве и крепости материала из которого она изготовлена.

На этой фотографии вы можете рассмотреть пульт управления радиоуправляемыми розетками:

Пульт также изготовлен из пластмассы такого же цвета, что и розетки и не имеет претензий по качеству его сборки.

На этих фотографиях видно как качественно и информативно упакован комплект, в котором для пульта прилагается достаточно ёмкая батарейка напряжением в 12 вольт:

А сейчас подробно расскажу как работает такой радиоуправляемый комплект из трёх розеток с пультом к ним. На этой фотографии на розетке Вы видите цифры, где в данном случает «тройка» после цифр 0305 означает, что она включается левой нижней кнопкой пульта «ON», а выключается кнопкой «OFF». Между ними нарисована цифра «3». Так что трудно перепутать какую кнопку надо нажать, чтобы управлять данной розеткой. Учитывая, что розеток в комплекте три, я их расположил в квартире по порядку, чтобы не забыть где какая расположена. Поэтому по управлению своими розетками проблем у меня не возникает. На этой же фотографии на правой розетке видно, что она закрыта красными шторками, что исключает возможность засунуть в неё пальцы маленькому ребёнку и это хорошее решение производителей таких розеток.

На этой фотографии видно, что розетки имеют заземление и на правой розетке видно, что она имеет цифру «два» и управляется соответствующими кнопками радиуправляемого пульта:

Вот какими кнопками управляется вторая розетка. На этой фотографии эти кнопки в самом низу:

Как я уже писал, в комплекте с этим набором идёт батарейка напряжением 12 вольт. Об это нам подсказывают символы на обратной стороне пульта управления розетками. Вот фотография обратной стороны пульта:

Как я уже писал, розетки я расположил по-порядку в разных комнатах квартиры, чтобы не перепутать какой кнопкой пульта включать и выключать их. При этом я воткнул их в те розетки, которые находятся в труднодоступных местах: под столом, за телевизором, за шкафом. Это позволило пользоваться розетками дистанционно. Одна розетка включает по утрам чайник. Вторая управляет зарядным устройством для пяти гаджетов. Третья включает радиоприёмник на кухне. Хочу обратить внимание, что максимальная мощность нагрузки на каждую розетку — 2640 ватт. Это не плохой показатель. Радует, что дальность уверенной команды розетками с пульта достаточно большая. В описании написано, что дальность сигнала может быть 30 метров. С такого расстояния я не управлял розетками, а вот с десяти метров точно всё срабатывает. В момент срабатывания на пульте зажигается красный индикатор и из розетки доносится лёгкий щелчок. Розетки во время работы не греются. Возможно, что если подключить большую нагрузку, она будет слегка нагреваться, но у меня нет в этом необходимости. Кстати, батарейка в пульте должна работать очень долго, так что запасаться запасной батарейкой не имеет смысла. Вот ещё одна фотография парочки радиоуправляемых розеток с пультом:

В заключении хочу сказать, что покупкой семья довольна. Розетки оказались очень полезными. Не говорите соседям, что у вас есть такой комплект. Если они купят такой же, то они случайно будут включать ваши приборы. Хотя фирма предусмотрела и это. Под крышкой пульта есть переключатели, которые позволят менять радиочастоту вашего устройства и проблем с соседями не будет. Считаю, что такие радиоуправляемые розетки будут полезны современному человеку и такой комплект можно смело подарить родным и близким. Уверен, что такой подарок они оценят. Буду очень рад если мой обзор оказался Вам полезным!

Электрический соединитель

Электри́ческий соедини́тель (разъём) — электромеханическое устройство для осуществления соединения электрических проводников. Обычно состоит из вилки или штекера (от нем. Stecker ) и соответствующего ему гнезда (розетки).

Содержание

Устройство

Электрическое соединение совершается путём создания электрического контакта между проводниками. Число контактов определяется назначением разъёма и может составлять от одного до нескольких тысяч.

Конструктивно разъём состоит, как правило, из корпуса и контактной группы.

Корпус разъёмов бывает разборным и не разборным. Изготавливают их из пластика, резины, керамики, металла и др. В разъёмах с металлическим корпусом обязательно имеется изолятор из пластика или керамики.

Контактная группа изготавливается из металла с хорошей электропроводностью (сплавов алюминия или меди) и часто покрывается драгоценными металлами (серебро, золото, платина) для предотвращения окисления. Контактная группа обычно может состоять из контактного штыря (стержня круглого или иного сечения) и упругих контактных пластин. На профессиональном жаргоне штырь называется «папа», а система пластин — «мама». При сочленении разъёма штырь касается пластин, которые, изгибаясь, обеспечивают постоянный электрический контакт.

Читать еще:  Где разместить розетку для полотенцесушителя

Кабельный ввод (хвостовик) нужен для того, чтобы завести кабель или провод внутрь разъёма. В простейшем случае роль кабельного ввода выполняет круглое отверстие в корпусе разъёма. Но такая конструкция приводит к тому, что при многочисленных соединениях-разъединениях кабель сильно изгибается и в результате токоведущие жилы кабеля переламываются. Чтобы этого не произошло, разъём оснащают специальным амортизатором кабеля, который позволяет кабелю гнуться только с безопасным радиусом изгиба. Чтобы предотвратить вырывание кабеля из разъёма, в устройстве предусматривают специальный удерживающий зажим. Все эти устройства объединяются под названием «кабельный ввод». Если разъём предназначен для работы в пыльной и влажной среде, то в кабельном вводе предусматривают уплотнители (прокладки) для герметизации отверстия.

Для исключения возможности ошибочного соединения большинство разъёмов выполняют с так называемыми «ключами». Ключ — это направляющие в форме разных выступов и пазов, позволяющих вставить вилку в розетку единственно возможным способом. Ключи предназначены для того, чтобы каждый контакт вилки соединился именно с предназначенным ему контактом розетки. Однако встречаются разъёмы и без ключей. Например, обычная бытовая розетка не имеет ключей и вилка может вставляться без соблюдения полярности.

Проблема гнездо/вилка

Разъём состоит из гнезда и вилки. Как правило, вилка это то, что находится на кабеле, а гнездо — то, что устанавливается на корпус, шасси прибора или другую поверхность. Всем известный пример розетки — это обычная розетка сети переменного тока 220 вольт, которую можно найти в любом доме. Соответственно, вилка — это то, что вставляется в розетку. К сожалению, такое разделение не всегда можно провести, так как бывают соединения типа «кабель-кабель» или «плата-плата», в которых достаточно сложно установить, что есть вилка, а что гнездо.

Зато следующая классификация соединителей — на «папу» (англ. male plug ) и «маму» (англ. female plug ) здесь более удобна. Если одна часть разъёма содержит штыри, то это «папа». Соответственно, вторая часть разъёма, состоящая из отверстия с контактными пластинами — это «мама».

К сожалению, на практике многие стоят перед сложностью определения, что считать за «папу»: то ли контактные штыри, то ли корпус разъёма, входящий в ответную часть, так же как и то, что считать за «маму»: то ли ответные контакты под штыри, то ли корпус разъёма, обхватывающий ответную часть разъёма, при том, что и он может быть обхвачен ещё и корпусом всего устройства. Справедливости ради надо сказать, что существуют и разъёмы, содержащие в одной части как штыри «папа» так и отверстия «мама». В зарубежной литературе такие разъёмы называют гермафроди́тными (англ. hermaphroditic ) или беспо́лыми (англ. genderless, sexless ). Более того, огромное распространение имеют разъёмы, в которых отсутствуют контактные штыри и, соответственно, обхватывающие их контакты. Вместо штырей там используются контактные площадки, которые выглядят равнозначно с обеих сторон разъёма. Примером тому могут служить всем известные компьютерные разъёмы USB.

Учитывая это (как и огромное количество ошибок на практике при именовании типа зарубежных разъёмов), в советской технической литературе была однозначно принята классификация по признаку «гнездо-штекер», хотя в разговорной речи иногда и использовались такие понятия как «папа» и «мама». Поэтому во избежание путаницы предпочтительнее использовать отечественную классификацию разъёмов по типу «гнездо-штекер» как обязательную с возможным дополнительным уточнением типа и самих контактов «папа» или «мама».

Таким образом, учитывая обе эти классификации, мы получаем четыре группы разъёмов:

  • гнездо «мама»,
  • гнездо «папа»,
  • штекер «мама»,
  • штекер «папа».

Классификация

В зависимости от назначения разъёмы классифицируются по:

  • применению (сигнальные, питающие, аудио, видео, компьютерные и пр.),
  • по напряжению (низковольтные, высоковольтные),
  • по силе тока (слаботочные, сильноточные),
  • по диапазону частот проходящего через них тока (на постоянный ток (DC), низкочастотные, высокочастотные),
  • методу монтажа (на панель, на провод, на шасси),
  • способу подключения провода к контакту (винтовая клемма, обжим, пайка),
  • защищенности от внешней среды (чаще всего используется система IP. Самая высокая степень защиты IP68).

Характеристики

Общие

  • Число контактов
  • Допустимые токи и напряжения
  • Контактное давление
  • Контактное сопротивление
  • Электрическая прочность
  • Сопротивление межконтактной изоляции
  • Диапазон рабочих частот
  • Габариты
  • Допустимые климатические и механические условия эксплуатации
  • Гарантированное кол-во циклов коммутации

Стандартные разъёмы

В современной цивилизации используется огромное число типов разъёмов. Наиболее распространенные типы разъёмов перечислены в списке:

  • BNC
  • C13/C14
  • C15/C16
  • C19/C20
  • CE100
  • CE156
  • IEEE 1284-B («Centronics»)
  • IEEE1394 («Fire Wire»)
  • DC
  • DIN 41
  • DIN AV
  • D-SUB
  • DUBOX
  • F
  • FME
  • HTS
  • IDC
  • Jack (TRS)
  • KK
  • LPT
  • MCX
  • MICRO-FIT
  • MICRO-MATCH
  • MINI-FIT MNL
  • MMCX
  • N
  • NS25
  • NS39
  • RCA
  • RJ
  • SCART
  • SMA
  • SMB
  • SMC
  • SPOX
  • TNC
  • UHF
  • USB
  • XLR

Фирмы, специализирующиеся на выпуске разъёмов и соединителей:

  • TE Connectivity (англ.) русск. — ведущий производитель разъёмов. Назавние до 2011 года: Tyco Electronics. Один из известных брендов, AMP, с 1999 года входит в состав этой компании
  • Molex (включая приобретённый Woodhead Industries) — Электрические соединители Molex
  • HARTING — Электрические соединители Harting
  • LEMO, ODU, FISHER
  • ESCUBEDO
  • SAMTEC
  • Amphenol
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector