Oncool.ru

Строй журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Электрика два или три провода

Белый и синий провод где фаза

Какими бывают цвета проводов фазы, ноля и земли в квартирах или частных домах

Играют ключевую роль для обслуживания и ремонта. Сильно упрощается работа для мастеров и скорость устранения проблемы.

  1. Цвета в электропроводке: важность и практичность
  2. Как окрашиваются провода на электропроводке?
  3. Всегда ли одинаково обозначение цветов для сети 220 в?
  4. Какие цвета в элетропроводке?
  5. Цвет провода заземления
  6. Каким обозначается фаза?
  7. Нулевой провод в однофазной сети
  8. Как проверить правильность маркировки в квартире?
  9. Обозначение цветов на схемах по электрике
  10. Полезное видео

Особенности расцветки жил

Во избежание ошибок требования ПУЭ описывают цвета всех основных электропроводов. Если пуско-наладочными работами занимался опытный электрик, следующий правилам ПУЭ и соответствующим ГОСТам, при самостоятельном ремонте не понадобится ни индикаторная отвертка, ни иные устройства, определяющие назначение той или иной жилы.

Цветовая маркировка в электрике по ГОСТ

Какого цвета нулевой провод

Ноль или нейтраль имеет синий или голубой цвет, иногда — синий с белой полосой. Другие цвета в электрике для обозначения нуля не используются. Таким он будет в любом кабеле: трехжильном, пятижильном или с большим количеством проводников.

Какого цвета нулевой провод? Синий или голубой

Синим цветом обычно рисуют «ноль» на схемах, а подписывают латинской буквой N. Специалисты называют его рабочим нулем, так как он, в отличие от заземления, участвует в образовании цепи электропитания. При прочтении схемы его часто определяют как «минус», в то время как фаза считается «плюсом».

Трехпроводная система

Посмотрим на разрез трехжильного провода, который применяется для прокладки бытовых электросетей.

Цвет проводов указывает, где находятся фаза, ноль и земля. Дополнительно, на рисунке приведены типовые буквенные обозначения, применяемые в электрических схемах. Взяв в руки такой чертеж, можно визуально определить правильность выполненного подключения.

Давайте заглянем в ГОСТ и посмотрим, насколько приведенная на рисунке цветовая маркировка проводов соответствует требованиям. Пункт 5.1 общих положений содержит описание двенадцати цветов, которые должны использоваться для маркировки.

Девять цветов выделяется для обозначения фазных проводов, один для нулевого и два для заземления. Стандартом предусматривается выполнение заземляющего провода в комбинированном желто-зеленом исполнении. Разрешается продольное и поперечное нанесение полос, при это преимущественный цвет не должен занимать более 70 % площади оплетки. Отдельное использование желтого или зеленого цвета в защитном покрытии прямо запрещается пунктом 5.2.1.

Указанная схема применяется при однофазном подключении, подходящем для большинства электрических приборов. Запутаться в ней, при правильно маркированном проводе, практически невозможно.

Как обозначаются плюс и минус

Иногда требуется прокладка цепи постоянного тока:

  • в электротранспорте;
  • на подстанциях, для питания автоматики и цепей защиты;
  • в разных отраслях промышленности, строительства, народного хозяйства и т.д.

При создании таких цепей используют провод с 2 или 3 жилами, в нем:

  • плюс — красный;
  • минус — черный;
  • заземление — серый или белый.

При создании цепи постоянного тока от трехпроводной сети цвет плюсовой жилы должен быть аналогичным цвету фазы в трехжильном кабеле.

Зачем нужна цветовая маркировка

Цветовая маркировка проводов в электрике является необходимостью, поскольку это значительно облегчает коммутацию и чтение электрических схем. Если рассмотреть в качестве примера схему подключения простого выключателя освещения, то может показаться, что маркировка не обязательна, поскольку все просто и понятно.

Однако, если же мы возьмем в качестве примера схему подключения в сеть распределительного щитка с большим количеством дифференциальных автоматов и защитных устройств, то сразу заметим разницу.

Если бы не обозначение проводов по цвету, было бы очень сложно разобраться в том, какое устройство или кабель вышли из строя, и в какую цепь они включены.

Кроме того, когда провода окрашены в определенный цвет, значительно упрощается их монтаж, поскольку вероятность допустить ошибку и перепутать местами провода снижается. Если же мы, к примеру, перепутаем фазу и ноль при подключении устройств к электрическому щитку у себя в квартире, то это может привести к возникновению короткого замыкания, поломке оборудования или что еще хуже, поражению электрическим током.

Производители окрашивают провода кабелей в те или иные цвета не в случайном порядке, а согласно правилам электротехнических установок. В них точно описано, какая маркировка может использоваться для проводов в определенных условиях. Кроме того, 7 издание ПЭУ (от 2002 г.) предписывает идентифицировать кабели и провода согласно не только их цвету, но и символьным обозначениям.

На сегодняшний день в России принят единый стандарт цветовой идентификации проводов, согласно которому и должны выполняться все электротехнические работы с проводниками. Согласно этим требованиям, каждая жила проводов или кабелей должна иметь отдельный цвет. Чаще всего используют синий, зеленый, коричневый и серый, однако, при необходимости, применяются дополнительные цвета и оттенки. Рекомендуется делать маркировку различимой на всем протяжении проводника, но можно использовать и провода, у которых окрашен лишь край жилы. Для идентификации таких проводников на местах подключения устанавливаются цветные термоусадочные кембрики или изоляционная лента нужного цвета.

Ниже описано, какая маркировка применяется для отдельных типов проводов в зависимости от типа сети и оборудования.

Цвета для фазных проводов

Эти электропровода требуют особо осторожного и «уважительного» с собой обращения, так как они являются токоведущими, и неосторожное прикосновение может вызвать тяжелое поражение электрическим током. Цветовая маркировка проводов для подключения фазы достаточно разнообразна – нельзя применять только цвета смежные с синим, желтым и зеленым. В какой-то мере так гораздо удобнее запоминать каким может быть цвет провода фазы – НЕ синим или голубым, НЕ желтым или зеленым.

На электросхемах фазу обозначают латинской буквой L. Такая же разметка используется на проводах, если цветовая маркировка ни них не применяется. Если кабель предназначен для подключения трех фаз, то фазные жилы помечают буквой L с цифрой. Например, для составления схемы для трехфазной сети 380 В использовано L1, L2, L3. Еще в электрике принято альтернативное обозначение: A, B, C.

Перед началом работ надо определиться, как будет выглядеть комбинация проводов по цвету и неукоснительно придерживаться выбранной расцветки.

Если этот вопрос был продуман еще на этапе подготовительных работ и учтен при составлении схем электропроводки, следует закупить необходимое количество кабелей с жилами необходимых цветов. Если все-таки нужный провод закончился, то можно пометить жилы вручную:

  • кембриками обычными;
  • кембриками термоусадочными;
  • изолентой.

О стандартах цветовой маркировки проводов в Европе и России смотрите так же в этом видео:

Проверка правильности электрической проводки

Наличие цветовой маркировки проводов позволяет намного быстрее осуществлять идентификацию фазного, нулевого провода и заземляющего проводника. Если разводку проводки осуществлял кто-то другой, то полагаться на цветовую маркировку не следует. В таком случае нужно проверить, хотя редко бывает, что один специалист монтирует электрическую проводку, а другой вводит ее в эксплуатацию. Но даже от таких случаев никто не застрахован. Поэтому перед подачей напряжения лучше все проверить, чтобы не сжечь ее.

Определение фазного провода при помощи индикаторной отвертки

Для проверки подойдет любой прибор, хотя можно обойтись обычным индикатором электрического напряжения, в виде отвертки. С помощью такой отвертки можно легко определить фазный провод. Если проводов всего два, то это совсем просто, а если 3, то придется дополнительно искать нулевой провод и заземляющий. В таком случае лучше воспользоваться тестером. При прозвонке мультиметром, переключатель следует установить в положение для измерения переменного напряжения, больше, чем 220 V. После этого, с помощью щупов дотрагиваются поочередно до фазного провода и до, предполагаемого нулевого и заземляющего.

На заметку! Если учесть, что у нас электрические сети с заземленной нейтралью, то напряжение должно быть одинаковым и таким способом вряд ли удастся найти нулевой провод и заземляющий проводник.

Чтобы тестером найти 2 оставшихся проводника, один из них нужно отключить, после чего находится нужный проводник и отмечается (запоминается), после чего он отключается, а подключается третий. Такими манипуляциями удастся достаточно достоверно определить каждый провод.

При определении каждого провода, каждый раз при отключении необходимо проверять связь и отключенного проводника. Если при прикосновении к нему щупом тестера появляется напряжение, значит где-то напутано и нулевой провод, а также заземляющий имеют гальваническую связь, что недопустимо. В таком случае, придется проверить всю проводку, начиная с самого начала, от щитовой.

При разводке электрической проводки в домах и в квартирах, больше, чем 3-х жильные провода, не используются, поэтому особых трудностей при идентификации проводов не возникает. Здесь самое главное – это все делать внимательно, соединяя вместе только проводники одного цвета. Малейшая ошибка может привести к короткому замыканию, к пожару или нанести ущерб здоровью человека.

КГ, ВВГ и NYM: разбираемся с типами кабеля и выбираем подходящий

Содержание

Если вы придете в магазин и посмотрите на кабели, то сразу нелегко будет понять, какой же выбрать. На вид они мало чем различаются. Только зоркий глаз профессионального электрика обратит внимание на количество жил, оболочку и маркировку. Наша статья поможет и вам разобраться с основными видами, которые распространены сегодня в жилых, офисных, торговых и промышленных помещениях.

В каждом месте предъявляются свои требования к электропроводке. Например, на автомойке она должна выдерживать высокую влажность. Уличное освещение на территории коттеджа надо делать с учетом воздействия на кабель ультрафиолета и низких температур. Для внутренней электропроводки важна ее негорючесть и низкое образование дыма. Вы уже знаете, какие требования предъявляются к вашему объекту? Тогда изучите нашу подборку и примите верное решение.

Читать еще:  Розетки электрические наружные переносные

КГ – рассчитан на суровые условия

Пожалуй, лучшим решением для уличного использования является кабель с маркировкой КГ. Он имеет изоляционный слой из резины на основе натурального каучука. Причем такая изоляция используется и снаружи, и для самих жил. Это помогает изделию сохранять высокую гибкость даже при сильном морозе, а также делает его устойчивым к ультрафиолету – оболочка не растрескивается. Выдерживает повышенную влажность воздуха. Он подходит для наружного освещения дач, частных домов, предприятий. Может использоваться на автомойках и производственных участках. Часто является основой для создания удлинителей и питания оборудования.

Разбираемся с маркировкой

  • К – кабель
  • Г – гибкий

Он имеет медные жилы – от 1 до 5 штук. Сечение может составлять до 95 кв. мм. Например, маркировка 3×4 обозначает, что кабель трехжильный, а сечение жил составляет 4 кв. мм. Также есть дополнительные буквенные обозначения: т – кабель подходит для тропической зоны и помещений с влажностью воздуха до 98%; н – негорючий с маслостойкой изоляцией; хл – устойчивый к холоду, выдерживает морозы до -60 °С.

ВВГ – безопасное решение для жилых помещений

Если вы спросите электриков, какой самый распространенный тип кабеля для жилых домов, они ответят – ВВГ. Это самое популярное решение для внутренних электросетей и закрытых электроустановок с напряжением до 1 кВ. Максимальный срок службы составляет 30 лет. Этот тип кабеля пришел на смену ПВС как более надежный. Но в то же время это один из самых бюджетных вариантов на рынке, поэтому он пользуется таким большим спросом.

Разбираемся с маркировкой

  • В – изоляция жил из ПВХ
  • В – наружная оболочка из ПВХ
  • Г – отсутствует внешняя броня и иные дополнительные защитные слои

В нем используются медные жилы, которых может быть от 2 до 5 штук. Также производитель указывает сечение. Например, 3×2,5 показывает наличие трех жил и сечение 2,5 кв. мм.

В этой категории электротехнических изделий есть несколько разновидностей:

  • ВВГнг – не распространяет горение за счет специальных добавок в составе изоляционного слоя, можно укладывать несколько кабелей в один канал без дополнительной защиты каждого гофрой;
  • ВВГнг-ls – негорючий кабель, образующий низкое количество дыма при плавлении, поэтому идеально подходит для жилых помещений;
  • ВВГнг-frls – пожалуй, самый безопасный кабель в этой категории, так как не поддерживает горение, имеет низкий уровень дымообразования, устойчив к высоким температурам и даже открытому огню, все благодаря дополнительной изоляции из слюды.

ВВГ – это очень надежный кабель, который не поддерживает горение при одиночной прокладке. Если же в канал укладывается несколько таких кабелей пучком, то каждый из них необходимо изолировать в отдельную гофру.

NYM – уверенность на долгие годы

Это немецкий аналог кабеля ВВГ. Только изготовлен он в соответствии с немецким стандартом DIN VDE Normenleitung. Отличается высокой надежностью, безопасностью и долгим сроком службы – до 40 лет. Его чаще всего выбирают для монтажа в квартирах, коттеджах, офисных зданиях, коммерческих и производственных помещениях. Многие производители предлагают морозостойкие кабели, температура эксплуатации которых может достигать -50 °С. Поэтому они подходят для монтажа в неотапливаемых помещениях. Также оболочка NYM не боится ультрафиолетового излучения в отличие от ВВГ – можно монтировать кабель там, куда попадают прямые солнечные лучи. А еще его легко разделывать без специального инструмента, что по достоинству оценили электрики.

Разбираемся с маркировкой

  • N (normenleitung) – изготовлен по стандарту VDE
  • Y (ysolationsschicht) – изоляция из поливинилхлорида
  • M (mantelleitung) – есть наружная оболочка

Кабель такого типа может иметь от 1 до 7 жил из меди. Сечение может достигать 6 кв. мм. Вы можете найти изделие с маркировкой ls (low smoke), что означает пониженное дымообразование при нагреве. Буква J показывает наличие защитной заземляющей жилы желто-зеленого цвета. Если после названия нет буквы или стоит буква О, это значит отсутствие заземляющей жилы.

Что учесть при выборе кабеля

Внутри каждой описанной категории есть подвиды, и вы уже наверняка определились с наиболее подходящим кабелем для своих требований. Но есть и общие советы, которыми руководствуются при покупке.

  • Во-первых, учитывайте напряжение. В бытовой сети его значение 220 – 230 В, в промышленной – 380 В и выше. У нас вы найдете кабель для тех и других нужд. Главное – обратите внимание на количество жил.
  • Во-вторых, рассчитайте сечение. Оно зависит от типа прокладки – открытая или закрытая, силы тока и подключаемой мощности. Если вы не знаете этих параметров, то лучше обратиться к электрику. И уже по его расчетам заказать нужный кабель.
  • В-третьих, обратите внимание, по какому документу изготовлен кабель. В России это может быть ТУ или ГОСТ. Если монтаж будет на предприятии, где строго контролируют параметры электросети, есть смысл отдать предпочтение ГОСТу.
  • В-четвертых, рассчитайте длину и решите, как удобнее будет купить нужное количество. Производители предлагают кабель в бухте, намоткой, на катушке и отрезом на индивидуальную длину.
  • В-пятых, учитывайте страну производства. Вы можете приобрести изделия из Китая, России, Европы и США. Продукция отличается по цене, качеству исполнения и наличию гарантии.

Если вам нужна консультация по выбору, обращайтесь к нашим менеджерам. Они помогут подобрать подходящий кабель, сориентируют вас по параметрам, цене и срокам поставки. А если вы готовы сделать самостоятельный выбор, заходите в каталог и покупайте через сайт. У нас вы найдете электроустановочные изделия и другую продукцию категории «Электрика и свет». Поэтому сможете сделать электромонтаж под ключ, купив все на одном сайте!

Каким проводом собирать электрощиток

Ввод электропитания в современной квартире не производится напрямую. Между подходящим кабелем и внутренней электропроводкой устанавливается электрощит.

Внутри этого ящика находятся различные защитные устройства, от выбора которых зависит безопасность людей, живущих в доме. Но не менее важным является то, какой был использован провод для сборки щита.

Состав современного электрощита

Современный электрощит представляет собой достаточно сложную конструкцию, внутри которой находятся разнообразные защитные и коммутационные устройства:

  • однозонный или многозонный опломбированный электросчётчик, ведущий учёт электроэнергии;
  • автоматические выключатели, отключающие питание линии при перегрузке или коротком замыкании;
  • УЗО или дифавтоматы, защищающие людей от поражения электрическим током;
  • реле напряжения, предохраняющие электроприборы от повышенного или пониженного напряжения;
  • таймеры, выключатели нагрузки и другие защитные и коммутационные устройства.

Все приборы, используемые в квартирных электрощитах или бытовых и административных помещениях промышленных предприятий, устанавливаются на металлическую DIN-рейку. Монтируется щиток обычно в помещении возле входа.

На улице может устанавливаться только прибор учёта вместе с вводным автоматом. Металлический корпус ящика необходимо заземлять, дверца должна соединяться с корпусом специальным проводом.

При любом количестве приборов в схеме используется только два провода — фазный и нулевой. Все заземляющие проводники присоединяются только к заземляющей шине.

Важно! Согласно нормам ПУЭ и традициям электромонтажа, если на корпусе не указана схема подключения, подвод питания к автоматам и другим устройствам производится к верхним клеммам.

Выбор провода

При установке в щиток устройств защиты кажется, что внутри остаётся много места, но это не так. Его полностью займет провод для сборки щита и отходящие кабеля. Поэтому необходимо выбирать провода минимального диаметра.

Этому требованию отвечают медные токопроводящие жилы, имеющие меньшее сечение при одинаковом допустимом токе по сравнению с алюминиевыми проводниками.

Кроме того, алюминиевые провода чаще обламываются при подключении, поэтому при использовании алюминиевого провода для сборки электрощита необходимо оставлять запас по длине большего размера, что дополнительно «съедает» свободное место.

Марка провода

Для сборки электрощита могут использоваться различные виды проводов, самыми удобными из которых являются следующие:

  • ПВ-1. Одножильный медный провод в изоляции из ПВХ, класс гибкости 1.
  • ПВ-3. Многожильный медный провод в виниловой изоляции, может быть различного класса гибкости — 2, 3 или 4. Сейчас производится под маркой ПуГВм — провод установочный, гибкий, в изоляции из ПВХ.
  • ПВ-4. Многожильный медный провод в виниловой изоляции, 4 или 5 класса гибкости.

Сечение провода для сборки щита

Сечение провода для сборки щита должно соответствовать токовой нагрузке и параметрами автоматических выключателей. Выбор сечения подходящего кабеля и перемычек между вводным автоматом и другими устройствами зависит от нескольких факторов:

  • Выделенная мощность. Актуально для частных домов с электроотоплением и квартир, оборудованных электроплитами большой мощности. В обычных квартирах электрокомпанией устанавливается автомат с уставкой 16А, для которого достаточно медного кабеля сечением 2,5мм².
  • Количества фаз. При наличии в доме 3-х фазного напряжения 380В ток потребления каждой фазой и необходимое сечение провода для сборки трехфазного щита уменьшается по сравнению с однофазным вводом 220В. В квартирах такое питание не встречается.
  • Расстояние от вводного щитка до магистрали. Если до линии передач или до вышестоящего автомата менее 30 м, то выбор сечения производится согласно ПУЭ таблица 1.3.4. При большем расстоянии необходимо учесть потери напряжения в кабеле и использовать специальные таблицы или один из онлайн-калькуляторов. В результате сечение подходящих проводов может быть намного больше, чем сечение перемычек.

Допускается воспользоваться европейскими стандартами, в которых указано, какой провод использовать для сборки щита:

  • 25А — 4мм²;
  • 32А — 4мм²;
  • 40А — 6мм²;
  • 50А — 10мм²;
  • 63А — 16мм².
Читать еще:  Розетка для субару аутбек

Сечение этих кабелей является завышенным по сравнению с требованиями ПУЭ, но в результате повышается надёжность щитка.

Многожильный или одножильный

По конструкции токопроводящие жилы, используемые для сборки электрощита, есть двух типов:

  • Одножильные или однопроволочные. В этих кабелях жила монолитная и состоит из одной проволоки. Эти провода после изгибания не возвращаются в первоначальное состояние, для подключения к клеммам одножильных проводников не нужны специальные наконечники, короткие перемычки требуется дополнительно фиксировать в щитке.
  • Многожильные или многопроволочные. Отличаются более высокой гибкостью, из-за чего их называют «гибкие». Каждый из проводов состоит из нескольких тонких медных жил. Легко укладывается в щите, но требует фиксации пластиковыми хомутами. Для присоединения к аппаратам концы необходимо опрессовывать наконечниками НШВИ или аналогичными.

Сборку электрощита целесообразнее производить одножильными проводами типа ПВ-1 ил ПВ-4. Они легко подключаются и при демонтаже автомата для его замены остаются на прежнем месте, что облегчает установку нового устройства.

Совет! Допускается для монтажа электрощита использовать отрезки разделанного кабеля КВВГнг.

Цветовая маркировка

Цвет изоляции жил проводов в кабелях может быть различным и соответствует назначению проводника:

  • фаза А (L1) — жёлтый;
  • фаза В (L2) — зелёный;
  • фаза С (L3) — коричневый;
  • нейтраль N — чёрный;
  • заземление РЕ — жёлто-зелёный.

В однофазных схемах могут применяться провода цвета любой из фаз, но чаще всего используется коричневый (фаза) и чёрный (нейтраль).

Важно! Жёлто-зелёный провод устанавливается только в цепях заземления. В других местах использовать его запрещено.

Правила сборки электрощита

Существует несколько правил, которых необходимо придерживаться для сборки или приобретения надёжного электрощитка:

  1. 1. Электрощит является таким же электротехническим изделием, как автомат или двигатель. Поэтому у готового изделия должен быть техпаспорт, в котором указаны название и товарный знак производителя, степень защиты от погодных условий IP, номинальные напряжение и частота сети, а так же дата изготовления.
  2. 2. Все провода прокладываются в свободном от аппаратуры пространстве. После монтажа они закрепляются специальными креплениями или увязываются пластиковыми хомутами.
  3. 3. Все клеммы затягиваются с усилием 2-3,5Нм. На практике это означает с усилием, но без фанатизма.
  4. 4. Все металлические элементы, в том числе DIN-рейки необходимо заземлять. Стальная дверца должна соединяться с корпусом куском провода.
  5. 5. При прокладке кабелей необходимо оставлять запас для подключения. Его величина должна быть на 40см больше размеров ящика.
  6. 6. На все аппараты и кабеля нужно наклеить бирки или нанести маркером условные обозначения. Схему щитка и электропроводки наклеивают на внутреннюю сторону дверцы или кладут внутрь ящика для облегчения будущих ремонтов.

Что нельзя делать в электрощите

Есть так же операции, которые нельзя выполнять при монтаже электрощита. Это может привести к выходу из строя аппаратуры, а иногда даже к возгоранию и пожару:

  • Лудить концы проводов, особенно многожильных. Олово очень мягкий металл и через некоторое время вывод, прижатый болтом, меняет форму. Это приводит к ослаблению и нагреву контакта. Например, если залудить провод и подключить его к автомату, со временем пайка начнет «плыть», особенно при хороших нагрузках. При необходимости подключить многожильный провод следует использовать наконечники НШВИ.
  • Нельзя располагать кабеля под DIN-рейкой, а тем более прижимать. Это может привести к разрушению изоляции и короткому замыканию.
  • Не следует нарушать правила цветовой маркировки проводов. Это усложняет процесс монтажа и ремонта электрощита.

Прокладка и подготовка провода

Сборка электрощита заключается в монтаже аппаратуры и подключении проводов. Если защитные приборы нужно просто установить на DIN-рейку согласно схеме расположения, то прокладка и подключение проводов производится в несколько этапов:

  1. 1. Разделать все кабеля на необходимую длину, зачистить концы на 10-15мм. При необходимости на многожильные провода напрессовать наконечники НШВИ.
  2. 2. Подключить все провода заземления РЕ, имеющие жёлто-зелёную изоляцию. Они присоединяются к открытой заземляющей планке.
  3. 3. Производится подключение синих нейтральных проводов N. В зависимости от принципиальной схемы они присоединяются к соответствующим устройствам или к закрытой нейтральной колодке.
  4. 4. После подключения нейтральных и заземляющих проводников производится присоединение фазных коричневых проводов. Они подключаются только к защитным или коммутационным устройствам.

После подключения кабелей все устройства соединяются перемычками согласно схеме. Коротким отрезкам проводов, соединяющим верхние клеммы автоматических выключателей, можно предварительно придать необходимую форму или использовать гребёнку (соединительную шину).

Важно! Перед присоединением питающего кабеля к вводному автомату необходимо проверить отсутствие напряжения и, при необходимости, отключить напряжение.

Нормативные документы

Конструкция, процесс сборки и другие этапы изготовления электрощита определяется различными нормативными документами. Общие требования к этим изделиям указаны в ГОСТе 32395-2013 «Щитки распределительные для жилых зданий».

Требования к выбору проводов в этом документе находятся в разделе 6.7. Особо среди них можно отметить п.п.6.7.2-6, в которых указано, каким проводом собирать электрощиток:

  • 6.7.2. Сечение проводов, соединяющих отдельные элементы в щитке, выбирается исходя из параметров этих приборов и схем подключения. При этом не учитываются параметры вышестоящего автомата.
  • 6.7.2.1. Сечение проводников, соединяющих входные клеммы группы приборов, определяется общим током устройств с учётом коэффициента одновременности. Подробно правила выбора изложены в приложении Б настоящего ГОСТа.
  • 6.7.2.2. Сечение провода, соединяющего вышестоящий автомат с группой приборов, рассчитывается аналогично п.6.7.2.1. Допускается использовать уже полученные данные.
  • 6.7.4. Согласно этому пункту соединительный провод для сборки щита не должен иметь соединений и касаться элементов, находящихся под напряжением или таких, которые могут повредить изоляцию кабелей. Запрещается изгибать провода под углом 90°. Минимальный радиус должен составлять не менее 6 наружных диаметров.
  • 6.7.5-6. Согласно этим пунктам провода разного назначения должны отличаться друг от друга по цвету изоляции. При этом следует соблюдать правила цветовой маркировки проводов.
  • Все провода не должны иметь каких либо промежуточных соединений (скрутка, пайка и т.п.). 6.7.4

При сборке следует учитывать так же ПУЭ, СНиП и другие нормативные документы.

Как определить фазу и ноль на люстре?

Как определить фазу и ноль на люстре

Для правильного подключения любых бытовых приборов в доме, важно разобраться и правильно определить назначение каждого провода, к которым надлежит подключить розетку, выключатель, повесить светильники или люстру и т.п. Для профессионалов-электриков не составит никакого труда разобраться в этой несложной задаче. А вот для обычных домовладельцев, проблема может оказаться достаточно ощутимой. Особенно, если учесть, например, что при подключении многорожковой люстры с возможностью выбора числа включаемых светильников, необходимо присоединить несколько проводов.

Как устроена домашняя электросеть

Подавляющее большинство современных квартир комплектуются однофазной питающей электросетью напряжением 220В и частотой 50Гц. Непосредственно к самому дому подводится достаточно мощная трехфазная линия, но затем в квартиры и помещения посредством распределительных щитов в каждую квартиру направляется одна фаза и один нулевой провод. Задача электромонтажников на данном этапе – обеспечить максимально эффективное и равномерное распределение, чтобы в процессе повседневной эксплуатации не было сильных перекосов.

Различные варианты действий

Существует множество способов и вариантов действий, как определить нулевой провод на люстре при выполнении работы по ее подключению к электропроводке в доме. Каждый пользователь, домашний мастер, а тем более – специалист, выбирают для себя, как правило, один из наиболее удобных методов и пользуются им в повседневной жизнедеятельности. Зачастую выбор происходит с учетом наличия или отсутствия тех или иных измерительный (контрольных) приборов. И если у профессионалов-электриков, такого «добра» с собой предостаточно, то у обычного собственника жилья выбор приспособлений (а вместе с ними и методов определения нуля или фазы) будет ограничен.

Стоит рассмотреть кратко все существующие методы, а уж затем каждый пользователь сумеет для себя определить оптимальный вариант.

Способ первый: визуальный осмотр

В современных квартирах для монтажа электропроводки используется три провода:

  • фаза;
  • ноль;
  • заземление.

Каждый из них имеет свой цвет оплетки. Поэтому, если квартира получена в новом доме, вы являетесь ее единственным собственником, проживающим с момента ввода в эксплуатацию дома и уверены, что никто не менял провода, как определить фазу на люстре помогут именно цвета. «Ноль» имеет синий цвет, а «Фаза» – черный. Заземление в любом случае маркируется двумя цветами – желтым и зеленым.

Способ второй: индикаторная отвертка

Простейший индикатор в виде отвертки должен в обязательном порядке быть в ассортименте инструментов у каждого домашнего мастера. С его помощью можно легко и быстро разобраться как определить ноль на люстре не прибегая к помощи специалистов.

Чтобы проверить какой провод, необходимо оголить небольшой участок от изоляции и приложить к нему жало индикаторной отвертки. Зафиксировав контакт, к тыльной стороне инструмента необходимо приложить палец (замкнуть цепь). Если неоновая лампочка, встроенная в корпус, засветится, значит вы нашли фазовый провод. Если же свечения нет – нулевой или заземляющий.

Способ третий: индикаторы-пробники

Принцип действия таких устройств аналогичен. Отличие прибора заключается в том, что с его помощью можно не только разобраться, как определить нулевой провод на люстре, но и выполнить множество других электротехнических операций. Прежде всего – это прозвонка цепей с целью определения места обрыва и т.п.

Более дорогой аналог измерительного инструмента – индикаторная отвертка с небольшим ЖК дисплеем, на который выводится информация о результатах тестирования – а именно, напряжением на тестируемом участке сети. По сути, такой инструмент – это упрощенный аналог мультиметра.

Кроме перечисленных выше способов есть еще такие приборы, как бесконтактный индикатор напряжения и мультиметр. С их помощью не только можно быстро разобраться как определить фазу на люстре, но и выполнить множество других сопутствующих измерений, необходимых для проверки сети, определения неисправностей и ремонта.

Читать еще:  Как сделать доп розетку

Меры безопасности

Нелишним будет сказать, что никакие другие способы, кроме вышеперечисленных, чтобы научиться как определять нулевой провод на люстре или фазу, применять не рекомендуется. Некоторые «умельцы» предлагают слегка коснуться провода тыльной стороной руки, другие советуют соорудить некое подобие контрольной лампочки из обыкновенного патрона и т.п.

Чтобы сохранить жизнь и здоровье, ни в коем случае не применяйте на практике такие опасные советы.

Подведем итог

Фактически, для того чтобы разобраться как определить ноль на люстре или фазу, достаточно знать какие цвета должны быть у проводов. Если есть сомнения – можно воспользоваться простой индикаторной отверткой, цена которой не превышает нескольких десятков рублей. При более сложных ситуациях, лучшее решение – обратиться к профессиональному электрику.

Как устроена электропроводка в квартире? Общие принципы

Идея статьи о бытовой электропроводке возникла, когда я в очередной раз объяснял знакомым устройство тройного выключателя для санузла. Я и хотел рассказать об этом выключателе, вызывающем вопросы у неспециалистов. И поняв, что означенный выключатель — штука простая, если понимаешь принципы устройства электропроводки, решил зайти издалека.

Сравним электрический ток с током воды. Вода течет по трубе к турбине и, вращая ее, утекает по второй (отходящей) трубе. Если вторую трубу перекрыть, ток воды прекратится и турбина вращаться перестанет.

Электрический ток работает совершенно аналогично.

  • Здесь есть «подающая труба» — фазный провод, при прикосновении к которому светится индикатор напряжения.
  • Есть «отводящая труба» — рабочий ноль, по которому ток «утекает» от «турбины» — прибора.

Если, например, рабочий ноль оборван, ток в цепи исчезает. Но напряжение на приборе сохраняется (турбина остается залита водой, и стоит появиться пути оттока, как «вода» снова потечет).

На самом деле все несколько сложнее. От электрощитовой к квартирам идет не один фазный провод, а три. Возвращаясь к нашему сравнению: по трем трубам вода течет, через одну утекает обратно. Это стандартная пятипроводная схема: три фазы и рабочий ноль. Есть еще заземляющий провод, но о заземлении разговор отдельный. Пока представим, что его нет. Между любыми разными фазами напряжение составляет 380 вольт, между любой фазой и нулевым проводом («нулем») 220 вольт. Фаза, ноль и заземление — то самое, с чего мы начали и что приходит в вашу квартиру.

Как правило, горожане имеют дело со следующей схемой электропроводки.

Каждый подъезд питается кабелем, состоящим из 4 или 5 жил. Три фазы и ноль присутствуют всегда, отдельного заземляющего провода в старых домах может не быть.

В электрощитовой дома есть автоматические выключатели, питающие «квартирные» линии. Обычно по одному на каждый подъезд. Автоматы обесточивают линию в случае короткого замыкания или перегрузки (если мощность электроприборов превышает допустимую).

Четырехжильный кабель подключен:

  • тремя жилами — к трем клеммам автоматического выключателя;
  • нулевой жилой — к нулевой клемме либо (в старых домах) прямо к корпусу электрощита.

Кабель проложен через подвал и оттуда поднимается по стояку, проходя через расположенные на этажах распределительные электрощиты.

Внимание! С этого момента начинается практическая часть. Электрооборудование, с которым имеют дело жители, начинается именно с электрощита.

Здесь можно увидеть тянущиеся снизу вверх толстые изолированные жилы, от которых идут ответвления к оборудованию щита. Конкретный способ коммутации отличается в зависимости от типа дома, поэтому я буду говорить о некоем условном варианте. Для понимания важен не конкретный метод, а принцип.

Через щит проходят три фазы и ноль. Заземление мы для простоты опускаем.

Для работы бытовых электроприборов нужны одна фаза и ноль (помните: труба, подающая воду, и труба отводящая?). Следовательно, один из фазных проводов имеет участок, где с него снята изоляция для подключения проводов, подающих ток к квартирам.

Место подключения может быть как открытым (например, оголенная жила просто притягивается клеммой к шине, от которой отходят провода, питающие квартиры), так и закрытым (например, пластиковым «орешком», внутри которого отходящие провода присоединены к питающей жиле опять-таки клеммой). Если фазный провод случайно соединится с нулевым, произойдет короткое замыкание; попадание фазы на корпус электрощита смертельно опасно для прикоснувшегося к нему человека (это то же самое, что коснуться оголенного провода). Потому фазы всегда изолированы от корпуса.

А вот нулевой провод, наоборот, часто соединяется с корпусом щита.

Предположим, что на этаже у нас три квартиры. К каждой из них от шин отходят одна фазная и одна нулевая жилы. Обе жилы подключены к входным клеммам УЗО — устройства защитного отключения (в старых домах его может не быть вообще, например, в моем доме 80-х годов постройки УЗО нет). Два провода вошли сверху, два вышли снизу к электросчетчику. При необходимости УЗО можно отключить, обесточив электросчетчик и всю квартиру сразу.

От счетчика фазный провод идет ко входам однофазных автоматических выключателей, соединяясь специальными перемычками со входами всех автоматов (при необходимости с их помощью можно «разорвать» фазу, обесточив нужную линию в квартире), нулевой же провод подключается к колодке или клеммнику (обычно он расположен рядом с автоматами или над ними).

Вся электропроводка квартиры разделена на несколько линий или групп. Чаще всего это розеточная группа, световая (питающая люстры) и линия для электроплиты. Бывает иначе, но я рассматриваю типовую «усредненную» схему. К каждой линии поступают от электрощита фаза и ноль. Условно говоря, от квартиры к щиту протянуты в перекрытиях по трехжильному проводу от каждой группы.

К щиту провода спускаются по проложенным в стене каналам и подключаются по стандартной схеме:

  • одна жила — к выходу автоматического выключателя (сверху автомата — вход, снизу — выход);
  • вторая — к одной из свободных клемм нулевой колодки или клеммника.

То есть с одной стороны к колодке подходит питающий нулевой провод от счетчика, с другой — отходящие провода на квартирные линии. То же и с автоматами, только здесь каждая линия подключается к своему, отдельному автомату.

Автоматические выключатели
Фото: Sid74, pixabay.com

С автоматическими выключателями все мы имеем дело, если нужно обесточить квартиру. Или от чрезмерной нагрузки «выбило пробки» — хотя собственно пробки остались в совсем старых домах, многие называют так автоматические выключатели. Тогда мы выходим на лестничную площадку и включаем или выключаем автоматические выключатели.

Итак, в квартиру идут две жилы: нулевая от нулевой колодки и фазная от автоматического выключателя. И так три раза, три группы: розетки, освещение и электроплита.

В квартире провод, питающий электроплиту (его легко определить: он толще других), идет, не разветвляясь, к розетке плиты. Две других группы разветвляются на ряд линий, идущих к осветительным приборам и розеткам. Световые провода проложены в перекрытиях, частично в стенах: там, где провод опускается к выключателю. Розеточные могут проходить по-разному, в современных домах, как правило, они также спускаются от потолка внутри стены к каждой розетке. В домах постройки 60−80-х годов по-разному. Общий ориентир: расположение розеток. Обычно провода спускаются сверху там, где розетки расположены высоко (примерно в метре) над полом. Если они установлены над самым плинтусом, провода скорее всего проложены в полу.

Естественно, проводка не представляет собой один цельный провод. Линии много раз разветвляются и соединяются. Происходит все это в распаячных коробках, вмурованных в стену (пластиковых, в старых домах — металлических) или просто в полостях стены под потолком. Обычно такие места закрыты металлическими крышками и легко определяются под обоями простукиванием.

В большинстве случаев от одного автомата запитаны все розетки, кроме одной: расположенной в блоке выключателей санузла (часто здесь же включается свет и на кухне). Эта розетка запитана от «светового» автомата вместе с остальным освещением.

Если установлена дополнительная розетка в ванной, она может быть подключена к любой группе, а также иметь вообще отдельный автомат. Если вам понадобится проводить с ней какие-то манипуляции, не полагайтесь на случай. Убедитесь, что вы ее действительно обесточили. Включите в розетку настольную лампу и при горящей лампе выключайте автомат. Лампа погасла? Вы отключили то, что нужно!

Тем не менее «инструкции написаны кровью» — а потому обязательно убедитесь в отсутствии напряжения при помощи указателя напряжения (индикатора). Учтите, что многие розетки защищены от «несанкцинированного втыкания» посторонних предметов детьми. Гнезда розетки закрыты шторкой, которая открывается при одновременном втыкании двух штырей (как и происходит при включении вилки). Так что, пользуясь индикатором, убедитесь, что действительно достали до клемм. Лучше всего проверять индикатором розетку со снятой крышкой.

Может оказаться и так, что в квартире несколько розеточных групп, запитанных от разных автоматов. Например, отдельная линия может идти на розетки кухни или санузла, могут быть проложены отдельные линии на каждую комнату (модная схема, особенно при самостоятельном монтаже проводки). Бывают и переделки стандартной вроде бы схемы — например, вынужденные, при устранении неисправностей.

Так что если не уверены в том, что правильно понимаете устройство электропроводки, лучше обратиться к специалистам. Хотя и они иногда разводят руками, видя творение безвестного электромонтажника…

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector