Фальш розетка под провода

Основные способы наращивания проводов в розетках и выключателях и других местах со стесненными условиями

Замена розетки дело простое, но не всегда всё идет как вам хочется. Часто происходит так, что нельзя просто взять и подключить новую розетку, потому что не хватает длины старых проводов. Они могут обломиться или же просто конструкция новой розетки отличается и не получается нормально зажать провода. В этой статье мы рассмотрим способы удлинения коротких проводов.

Содержание статьи

Жилы проводов

Провода и кабеля могут иметь однопроволочные жилы – это такие жилы, которые состоят из одной цельной проволоки их называют жесткими или монолитными жилами. При частом сгибании могут переломится. Другой вид – многопроволочные жилы – они мягкие, состоят из нескольких тонких проволочек. Хорошо гнуться такие провода часто называют многожильными или гибкими. Количество проволочек зависит от класса гибкости жилы – чем он выше, тем больше проволочек.

Как это касается вопроса удлинения проводов в розетке? Дело в том, что от типа жил зависит способ их соединения. Многопроволочные жилы не соединяют с помощью винтовых клеммников или болтами, так как они не предназначены для этого из-за сдавливания проволочек не получится обеспечить хороший контакт. Что делать мы расскажем дальше.

Клеммники и гильзы

Для того чтобы удлинить провод в розетке нужно просто соединить «огрызок» старого провода, который торчит из стены или подрозетника с новым больше длины. Иначе нужно прокладывать новый провод от распределительной коробки той, длины которая вам нужна – но это, согласитесь, затратно и глупо в большинстве случаев.

Различают два основных типа клеммников:

1. Зажимные. К таким относятся современные клеммники типа ВАГО. Они состоят из подпружиненного контакта и изолированного корпуса. В принципе, зажимные клеммники подходят для использования с проводами с многопроволочными жилами.

2. Винтовые – состоят из изолированного корпуса и контакта, который зажимается винтом. В зависимости от конструкции клеммника может быть либо металлическая трубка, наподобие гильзы с винтами в которую вставляются концы проводов, либо винтовые клеммы, расположенные на изолированном основании, например, карболитовом.

3. Гильзы и кабельные наконечники – это электротехнические изделия предназначенные для соединения кабелей с помощью обжимки. Обжимка производится специальным прессом или клещами (в зависимости от диаметра гильзы). Некоторые электрики советуют обжимать гильзы или наконечники с помощью плоскогубцев. Так делать нельзя!

Вернее, как бы можно, но только для временного пользования или в местах, которые не несут важной нагрузки, например, для низковольтного слаботочного оборудования, типа источников питания для экспериментов и других учебных установок. То есть в тех местах, когда вы знаете на что идете.

Гильзы и наконечники, используемые для постоянного пользования должны обжиматься специальным инструментом.

Логичным будет вопрос «Почему нельзя обжимать гильзы плоскогубцами?». Посмотрите на гильзу – она круглая, провод тоже круглый, соединение двух проводов овальное или круглое (если они скручены). Что это значит? Всё очень просто – когда вы обжимаете плоскогубцами гильза стремится стать плоской – тогда образуются пустоты в гильзах, и даже если сейчас провод вроде бы зажат неплохо, то через время он может уйти в пустоты. Контакт ослабнуть и провод выскочит из гильзы.

К чему это приведет? Плохо контакт греется, при нагреве начинает портиться изоляция, жилы оголяются – рано или поздно произойдет возгорание или короткое замыкание.

Здесь же нужно упомянуть колпачки типа СИЗ. Они состоят из изолированного колпачка внутри которого расположена пружина, она нужна для сжатия и удержания скрутки.

Как правильно обжимать гильзы

Инструмент для обжимки гильз представляет собой либо клещи, либо различного рода пресса. В том числе оправки для обжимки гильз молотком. В таких устройствах жилу укладывают в П-образный проем, после чего зажимают винтом, либо пассатижами.

Либо бьют кувалдой в результате чего обжатая гильза имеет форму между круглой и квадратной, что обеспечивает хорошую площадь контакта для протекания тока и удержания жилы.

Форма матриц бывает разной, некоторые её разновидности вы видите на рисунке ниже. В зависимости от их формы на гильзе или наконечники появляются соответствующие желобки или следы различных форм.

Для каждого из видов наконечников нужны свои профили матрицы.

Более совершенными считают опресовщики, которые обжимают гильзу с разных сторон, подобно действию диафрагмы фотоаппарата. Различают в основном гексагональную (шестигранную) обжимку (отлично) и квадратную четырёхсторонюю (хуже).

Видео: обзор инструмента для обжимки наконечников типа НШВИ с четырёхсегментной матрицей для квадратного обжима – отличное решение для подключение мягкого провода с многопроволочной жилой к автоматам, розеткам или для простого наращивания проводов в распредкоробках и подрозетниках.

Но из-за их конструкции не всегда удобно выполнить обжим проходного соединения. Зато с гильзами и наконечниками на конце кабеля справляются отлично.

Пайка и медь

Соединение методом пайки подходит если нужно удлинить медный провод. Однако у этого способа есть недостаток: если у вас нет возможности обесточить отдельно розеточную группу – нужен газовый или аккумуляторный паяльник. Если такого нет – нужно проситься к соседям. Можно еще нагревать жало горелкой или на конфорке газовой плиты и паять провода пока не остыло.

Пайка разрешена современными правилами и хорошо подходит для удлинения и соединения проводов. В отличие от сварки – во время пайки не образуется брызг, и вы не повредите обои или другой вид покрытия стен.

Пайка меди может осуществляться припоем и канифолью, наиболее универсальным припоем является ПОС-61, кстати он часто продается в виде трубки с канифолью – что ускоряет пайку и лужение. Кроме канифоли могут использоваться и флюсы марки ЛТИ-120 и другие. Не используйте для лужения электропроводки кислоты и другие активные флюсы, чтобы избежать выгнивания контактов в соединениях под действием активных веществ.

Соединение коротких проводов

Выше были перечислены основные способы соединения проводов, но какой из них лучше подойдет для удлинения концов жил в розетке.

Ограниченное место – короткие концы находятся в подрозетнике, где и без того мало место. Поэтому удобно подлезть туда хотя бы плоскогубцами не всегда получается.

Если провода медные нужно действовать с минимумом изгибов, чтобы избежать излома жил.

Перегревать провода нельзя, потому что на и без того коротких концах недопустимо повреждение изоляции – восстановить будет сложно, а в особо запущенных случаях невозможно без снятия покрытия стен.

Рассмотрим способы соединения проводов в этих условиях:

1. Пайка. Если в стене проложен медный провод – вы можете припаяться к его концу. Не паяйте провода под напряжением! Проблемы возникают если вы не можете обесточить комнату отдельно. Одним из возможных вариантов является запитать отдельную розетку с «верхних» клемм вводного автомата, которые находятся со стороны ввода и всегда под напряжением. Или разогреть паяльник от сети, после чего отключить ввод и быстро припаять одну жилу, затем таким же способом вторую.

2. Винтовые клеммники

Если места мало, то можно снять с клеммника пластиковую оболочку, а после монтажа заизолировать. Можно использовать и с медными и с алюминиевыми проводами.

В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЖИЛА ДОЛЖНА БЫТЬ МОНОЛИТНОЙ ИЛИ МНОГОПРОВОЛОЧНОЙ, НО ОБЖАТОЙ НАКОНЕЧНИКОМ НШВИ

3. Зажимные клеммники, например, WAGO

Это основные способы соединения проводов, разрешенные ПУЭ и безопасные для постоянного использования. Главное – избегайте прямого контакта алюминия и меди и не делайте скруток в любом их виде и проявлении.

Кстати в этом видео показан не совсем стандартный, но вполне хороший и интересный метод наращивания проводов, на примере выключателя и винтовых клеммников. Он подойдет если концы проводов совсем короткие, а места вокруг очень мало.

Заключение

Мы рассмотрели основные способы наращивания проводов в розетках и выключателях и других местах со стесненными условиями. Надеюсь эта статья была вам полезна. Делитесь своими идеями и опытом в комментариях.

Как соединить розетки шлейфом своими руками: сколько можно подключить

При разводке электрической системы в квартире применяют довольно популярный способ установки приборов – подключение шлейфом розеток. Важно разобраться, как установить электроприборы безопасно, и в каком случае такой метод нельзя использовать.

1. Способы подключения
2. Особенности установки группы розеток шлейфом
3. Установка блока розеток
4. Монтаж ответвлений в подрозетнике
5. Порядок работ по монтажу шлейфа

Способы подключения

Соединение розеток шлейфом

Существует две основные схемы подключения розеток в квартире. Радиальное, которое еще называют «звездочкой», предусматривает подвод отдельной линии к каждой розетке. Этот способ требует дополнительных финансовых вложений, так как понадобится много дорогостоящего кабеля. Трудности возникают, если в квартире уже выполнена отделка и приходится штробить стены. Достоинства метода — простота и надежность. Его рекомендуется использовать для подключения мощных электрических приборов.

Второй способ — параллельный или шлейфовый, когда к одной линии подсоединяют одновременно несколько точек. Такая схема повышает экономию, но снижает безопасность и надежность электропроводки. Используют ее, если нужно подсоединить питание к группе розеток. Отдельные участки можно формировать в зависимости от расположения приборов.

Иногда нецелесообразно подключение розеток шлейфом. Такое устройство допустимо, только когда мощность всех включенных приборов не выше мощности кабеля, питающего розетки.

Особенности установки группы розеток шлейфом

Общая схема подключения группы розеток шлейфом

Недостатком способа считается то, что при повреждении провода в одной розетке последующие также не будут работать. При уменьшении их количества надежность эксплуатации системы повышается.

Согласно ПУЭ, подключаться розетки должны без разрыва проводника РЕ. В противном случае они остаются без заземления. Группа должна быть подключена к автомату 16А кабелем 2,5мм, а мощность подключаемых потребителей не превышает 3 квт. Если нагрузка будет выше, к каждому прибору выводят отдельную линию.

Необходимо заранее сделать расчеты, чтобы знать, сколько розеток можно будет подключить последовательно. Нужно установить тип, мощность и количество электроприборов. Соотнести данные с размером помещения и планировкой. Если понадобится большое количество розеток, лучше проложить несколько линий.

Установка блока розеток

Для работы необходим определенный набор инструментов:

• индикатор напряжения;
• уровень;
• универсальная отвертка;
• пассатижи;
• карандаш и строительный нож;
• пресс клещи;
• термотрубка;
• перфоратор.

Расстояние между центрами подрозетников должно быть строго 72 мм

Вначале выполняют схему разводки. На ней указывают расположение распределительных коробок, розеток, выключателей. Размечают трассу, по которой будут идти провода. Они должны располагаться строго вертикально и горизонтально, иметь не более одного изгиба под прямым углом. Глубина каналов до 2,5 см, ширина 3. Длина от коробки до розетки не более 3 метров. Схему следует сохранить, чтобы при следующем ремонте во время работ не попасть в провод.

Наиболее трудоемкая работа — штробление стен. Удобнее это сделать специальным инструментом, но можно обойтись и подручными средствами – молоток, зубило, «болгарка», дрель с победитовым сверлом 8–10мм. Ее следует держать перпендикулярно стене, работать на малых оборотах. Сверло периодически охлаждать в воде.

Далее выполняют отверстия для подрозетников. Гильзы крепят на алебастре или гипсе. Чтобы раствор быстро не застывал, в воду можно добавить клей ПВА. Стандартная коробка имеет глубину 45 мм. В подрозетник легко поместится все необходимое.

Для проходных розеток лучше использовать углубленную гильзу на 60 мм, так как в ней будет располагаться входящий и выходящий кабель.

Монтаж ответвлений в подрозетнике

Скрытая проводка в гипсокартонных конструкциях

Проводка может пролегать внутри стен или по их поверхности. Первый вариант прост в исполнении, но проигрывает по эстетике. Скрытая проводка предусматривает отделку стен после монтажа. Однако когда возникает необходимость ремонта электросети, приходится разрушать стены.

Подсоединение устройств к силовому кабелю должно быть безопасным и надежным. Каждая розетка должна иметь корпус для защиты от электрического тока. Навесные имеют собственную коробку. Для установки встроенных используют подрозетники. Они выполнены из диэлектрических материалов, надежно фиксируют устройство в стене, предотвращают попадание влаги и пожаробезопасны.

Схема подключения розеток шлейфом

Заземление устанавливают в каждом подрозетнике, для укладки проводов места достаточно. Этот способ считается надежным и гарантирует защиту. Он незаменим при необходимости дополнительной установки нескольких розеток. Исключает проведение масштабных работ. Используют его при небольших нагрузках в квартире или доме, в обычных условиях.

Правило обустройства электроустановок предписывает запретить соединение РЕ-проводника на разрыв. Для безопасности человека и его жилища важно, чтобы электропроводка соответствовала всем нормам и требованиям.

Порядок работ по монтажу шлейфа

Определение фазы индикаторной отверткой

Все работы требуют профессионального подхода и соблюдения техники безопасности. Нужно знать, как правильно подключить группу розеток. Перед началом необходимо обесточить всю квартиру, чтобы разъединить и фазу, и ноль. Отсутствие напряжения проверяют индикатором в месте работы. Монтаж проводят в следующей последовательности.

1. Разметка и подготовка места.
2. Штробление стен.
3. Закладка кабеля от распределительной коробки к первому подрозетнику.
4. Подготовка провода для перемычек.
5. Установка подрозетников.

Правильное подключение шлейфа розетки через соединение проводов в колпачке СИЗ

Качество монтажа зависит от типов контактных элементов. Надежными считаются модели с плоско-пружинным способом соединения. В крайнем случае это может быть пластина, зажатая болтом. Подводной к розетке кабель должен выступать за поверхность стены не более чем на 80 мм. При необходимости его следует укоротить.

Неправильное соединение непосредственно через клеммный контакт розетки приводит к его постепенному выгоранию

Снимается оплетка кабеля, провода разводятся в стороны. Слева фаза, справа ноль, посередине провод заземления. Их концы оголяют на 10мм с помощью съемника изоляции или ножа. Розетка, имеющая самозажимные пружинные клеммы, упрощает работу. Достаточно зачищенный конец провода подать в отверстие до упора.

Затем необходимо потягивающим движением проверить надежность крепления всех жил. В первую очередь упаковываются повода, и вся конструкция вставляется в подрозетник, предварительно закрепляется по бокам винтами. По уровню проверяют горизонтальность, затем винты окончательно затягиваются. Последней устанавливается лицевая панель, накладная рамка.

Розетки можно подключать шлейфом для электротехники небольшой мощности. Этот способ оправдан, если срочно нужно добавить пару дополнительных розеток. Эксплуатация мощных приборов требует установки отдельного вывода. Количество необходимой энергии на бытовые нужды возрастает, увеличиваются требования к качеству электромонтажа и надежности розеток.

Как спрятать провода от телевизора на стене: 50+ идей

Личный ад перфекциониста – идущая вниз связка проводов от подвешенного к стене телевизора. С этой проблемой можно бороться разными способами, в том числе и очень креативными. Главный вопрос: на каком этапе вы будете это делать? Мы расскажем обо всех вариантах: от сложных до тех, с которыми можно справиться в течении часа.

Способы спрятать провода:

• Внутри стены
• С помощью декоративной панели
• В коробе
• Сделать их частью декора
• Использовать мебель

Внутри стены

Вариант как спрятать провода максимально надежно – это убрать их внутрь стены. Но при этом такой способ является самым сложным и дорогостоящим. Если ремонт вам только предстоит, запомните: разводку электрики всегда нужно делать в первую очередь!

Штробить нужно будет до ближайшей розетки или распределительной коробки. Делать это можно только по прямым линиям вниз и в стороны, “сокращать путь” по диагонали нельзя. Минус этого варианта в том, что потом добавить или убрать провода без повреждения стены уже будет нельзя. Зато эстетически это выглядит идеально.

С помощью декоративной панели

Декоративную панель можно добавить в интерьер в любое время. Обычно это конструкция из гипсокартона или дерева, полая внутри. Туда как раз прекрасно поместятся все нужные провода. Если это цельная плита из ДСП или МДФ, внутри можно сделать специальные углубления для проводов.

Декоративная панель может быть частью мебели В фабричных моделях вряд ли будут предусмотрены ячейки под провода. Как вариант, можно приклеить их изолентой к обратной стороне. Обычно такая мебель не прилегает к стене вплотную. Или же при изготовлении мебели на заказ, попросить учесть этот маленький нюанс.

Сам телевизор может находится в нише. Если есть возможность, можно нишу сделать чуть глубже, чем нужно для телевизора, и поместить внутрь и провода тоже. Или же, если стена из гипсокартона, просто пустить провода вниз внутри нее.

Декоративную панель можно сделать и самостоятельно. Например, с помощью досок или старых поддонов. Во-первых, это станет оригинальным акцентом в интерьере. Во-вторых, решит вопрос с проводами. Такой прием автоматически добавит интерьеру брутальности.

Функцию декоративной панели может выполнить и тканевое панно. Сделать его очень просто. Понадобится только прочная ткань, деревянные планки и небольшие гвозди. Пример на фото снизу. Не волнуйтесь, сам телевизор будет крепиться к стене, а не к ткани. По схожему принципу можно сделать панель из гипсокартона или ДСП.

В коробе

В строительном магазине можно отыскать специальные пластиковые короба для проводов. Главное, чтобы после того, как вы спрячете провода, вас не стал раздражать сам короб. Чаще всего они представлены всего в нескольких цветах: белый, черный, бежевый. Стоит выбирать те модели, которые можно покрасить в тон стены. Потому что даже зеленый короб на зеленом фоне, подобранный не тон в тон, может привлекать к себе слишком много лишнего внимания.

Обычно декоративные короба продаются отрезками по два метра. Не бойтесь широких вариантов, ведь у вас одна цель – чтобы всё поместилось. Лучше смотрятся более широкие и плоские модели, чем узкие и выпуклые. К ним в комплект могут понадобиться заглушки, поворотники и другие элементы. Всё зависит от сложности конструкции, которую вам нужно будет составить.

Сделать их частью декора

Да, если глобальные перестройки придумывать слишком поздно, можно выкрутиться более креативным способом. Не прятать провод, а украшать ими комнату! Звучит странно? Может быть, зато выглядит отлично. Так провода могут стать частью футуристического интерьера, если их вместе с техникой закрепить на стене. Отличный вариант для комнаты мальчика-подростка, который увлекается компьютерными играми. С интересной подсветкой эффект только усилится.

Также сами провода можно спрятать внутрь металлических труб. А уже трубы прекрасно дополнят стиль лофт. Не стесняйтесь использовать вещи, уже бывшие в использовании. Они только добавят интерьеру очарования. Вообще отсутствие больших денежных средств для решения этого вопроса не такая большая проблема. Нужно только подключить фантазию.

На просторах интернета можно найти предложение “замаскировать” провода под дерево. Для этого нужно черной краской нарисовать на стене ствол и ветки и закрепить на их фоне провода. По задумке они не должны будут больше бросаться в глаза. Но мы бы не рекомендовали использовать этот метод, если у вас нет склонностей к рисованию.

Еще один вариант – не просто нарисовать дерево, а сделать его 3d. То есть наклеить на стену цветные фигурки птичек, листьев и цветов. Такие наборы можно найти в интернете или вырезать самостоятельно. Лучше всего эта идея подойдет для детских комнат.

Использовать мебель

Пожалуй, самый логичный из всех предложенных выше вариантов – это спрятать провода внутри горки или тумбы под телевизор. Кстати, дизайнеры довольно часто предлагают прием, когда телевизор располагается на дверце полки, которую можно открыть. В этом случае провода лучше закрепить: на дверце либо на полке.

Опять же, в мебельных магазинах такие модели встречаются достаточно редко. Поэтому, скорее всего, придется делать мебель на заказ. Конструкция полностью безопасна, но для небольшого телевизора. Модель, диаметром больше 30 дюймов, не стоит часто двигать.

К слову, предложение спрятать внутрь мебели вовсе не означает, что телевизор не может быть статичным. Последнее время большое распространение получили платяные шкафы, в которые встраивается телевизор. Сдержанность, простота и абсолютно ничего лишнего.

Также можно рассмотреть вариант с тумбой под телевизор. Они могут быть вертикальными: вытянутыми не в ширину, а высоту. Такой прием активно использовался в 90-х. Поэтому найти подходящую модель в стиле 2020 года будет не так просто. Выхода может быть два. Выбрать тумбу с налетом ретро и сделать это фишкой интерьера или изготовить современный вариант по собственным эскизам у мастера по мебели.

Какой бы вариант из всех предложенных вы для себя не выбрали, он точно будет лучше оставленных на виду проводов. Ведь не зря говорят, что дьявол в деталях. Не зря профессиональные дизайнеры уделяют мелочам так много внимания. Удачи и стильных решений!

Как установить розетку, если в гнезде остались очень короткие старые алюминиевые провода?

Вариант только один это нарастить провода.

Если долбать штукатурку и перемуровывать коробочку желания нет, так как это чревато ещё и дополнительными работами по декорированию, после такого ремонта, то в таком случае нужно наращивать прямо в коробке под розетку!

Первый вариант это наростить провода аналогичным алюминиевым проводом методом скрутки!, если конечно для этого еть место для маневрирования.

Вот схемы скручивания проводов.

Если такой вариант получится, то места скручивания нужно после изолировать изолентой или термоусадочными кембриками и уже нарощенными проводами подсоединить розетку.

Если места для манипуляции по наращиванию скрутками нет, тогда через коннекторы.

Только коннекторы заберут некоторое место в коробке, поэтому нужно от коннекторов устанавливать уже медный многожильный провод, чтоб он лучше поместился (уложился) в коробочке и позволил установить розетку.

То есть коннекторы зажимаются на концах алюминиевых проводов, а в выхода из коннекторов вставляются медные многожильные кусочки провода, которыми и осуществляется подключение розетки.

Конекторы кстати изолировать не нужно, главное качественно подогнать соединения и плотно затянуть зажимные болтики, чтоб исключить возможность неплотного контакта, во избежание нагрева и выхода из строя соединения.

Так что, ничего страшного нет, проблема легко решаема, а если вы монтируете новую проводку, всегда оставляйте запас провода примрно 10-15 см, это позволит вам в случае облома кончиков провода, не заморачиваться в будущем при ремонте или замене электрических розеток и выключателей в том числе.

Почему ненужно соединять провода на клеммные колодки под винты особенно алюминиевый провод. Потому что под хорошей нагрузкой провод нагревается. Нагревается-остывает значит становится больше-меньше.

Соответственно затянутый контакт начнет больше греться. Винт ослабнет. Провод будет свободно болтаться в клеммной колодке не затянутый. Когда делал ревизию таких соединений очень часто находил плохой контакт в клеммных колодках. Поэтому я клеммные колодки просто убирал и просто скручивал провод вместе. Еще один нюанс. В клеммных колодках невозможно нормально затянуть провод. Срывается резьба в клеммных колодках. Металл мягкий. Я таким образом много поменял, выкинул этих клеммных колодок и заручился их больше не использовать в высоковольтных соединениях. В слаботочке пожалуйста соединение через клеммные колодки подойдет. Но и в слаботочке я бы лучше провод спаял. Это надежней. А для высоковольтных силовых проводов используются «орехи» как раз предназначены для таких соединений. И тянуть болты можно до одури. Но «орехи» крупногабаритные и не подойдут в вашем случае. Поэтому самый оптимальный вариант это либо нарастить провод скруткой и за изолировать тканевой изолентой. Почему не ПВХ? Потому что скрутка может греться из-за большой нагрузки. И ПВХ может подплавляться и стечь в скрутку тем самым ухудшить контакт. + она закаменеет и потом только срезать ее вместе с проводом, что не есть комильфо и даже в вашем случае с короткими проводами даже кощунственно. Тканевая изолента когда будет греться на скрутке просто высохнет. Потом просто снимете ее при необходимости когда будете делать ревизию.

Еще вариант это изменить местоположение розетки. Если провод идет сверху то поднять на необходимое расстояние вверх, чтобы хватило провода на розетку. Соответственно вытащить провод из стены штукатурки. Таким образом провод у вас будет цельный без скруток.

Что делать на месте старой розетки или если она вываливается из стены

Бывает такое, что во время ремонта, особенно старых квартир возникает такая проблема – содрав обои, вы обнаруживаете кучу отверстий от старых, уже не работающих розеток. Очень часто такие «дырки» возникают при смене старого гипсокартонного покрытия. Хорошо, если при этом вы не можете побеседовать через стену с соседом. Сегодня мы расскажем, что можно сделать на месте старой розетки, или если она вываливается из стены, а также как предотвратить её выпадение и что сделать, когда такая неприятность уже произошла.

Розетка разболталась – причины и последствия

Очень часто мы сами провоцируем поломку розетки, выдёргивая электроприборы не за вилку, а за шнур, тем самым усугубляя проблему. Если случилось так, что ваша розетка просто выпала из стены, нужно действовать по определённому алгоритму.

Если вы не уверены, какой именно автомат питает конкретную розетку, обесточьте весь дом, выключив полностью подачу тока в квартиру.

Варианты ремонта в зависимости от типа стены

Последовательность ремонтных работ прежде всего зависит от типа стены, в которой произошла поломка. Рассмотрим самые распространённые варианты.

Ремонт выпавшей розетки в кирпичной стене

Прежде, чем приступать к работе, визуально осмотрите розетку и провода, закреплённые к ней. Вполне возможно, причина поломки кроется в ослаблении прижимных винтов самой розетки. В этом случае вам необходимо просто их хорошо затянуть.

Если причина банальна — на всю работу у вас уйдет несколько минут
ФОТО: прорабоф.рф

Второй вариант поломки – выход из строя распорных лапок подрозетника. В этом случае придётся заменить его на новый, лучше всего из металла, либо из качественной пластмассы. Такая поломка случается довольно часто, особенно, если вам приходится регулярно выдёргивать вилку из гнезда.

Замена подрозетника процесс не очень трудоёмкий, особенно, если удаётся найти новый в рабочих инструментах
ФОТО: sdelaysam-svoimirukami.ru

После удаления строго подрозетника, смотрим в каком состоянии у нас находится гнездо, удаляем ненужный мусор. Если необходимо, с помощью насадки на дрель (обычно коронка) увеличиваем отверстие под новый подрозетник, либо уменьшаем его с помощью маскирующих смесей и других материалов, которые есть под рукой. Обычно посадочное гнездо должно быть больше диаметра подрозетника на 5 мм.

Для более плотной «посадки» подрозетника его укладывают на гипс
ФОТО: sibelektrika.ru

Раствор наносится как на места соединения со стеной, так и на тыльную сторону подрозетника. Перед установкой розетки лучше дождаться полного высыхания раствора.

Перед финальной установкой подрозетника аккуратно распределяем провода и вставляем его в подготовленную нишу. Для ровного распределения можно слегка стукнуть подрозетник молотком, чтобы края подрозетника выровнялись с уровнем стены.

Не забывайте, что перед началом монтажа розетки раствор должен просохнуть
ФОТО: materialexpert.ru

Не забывайте, что в современных подрозетниках существуют не только специальные направляющие для корректной фиксации в стене, но и ограничители. Элементы розетки фиксируем с помощью специальных крепежных винтов, которые вкручиваются в направляющие.

Совет! Бывают случаи, когда стены не позволяют провести более глубокую посадку электросетей. В этом случае лучше приобрести специальные, более узкие подрозетники, которые в принципе ничем не уступают традиционным.

В этом случае вы обеспечите защиту сетей, а самой розетке обеспечите достаточную жёсткость, что только увеличит срок её службы.

Гипсокартонная стена – варианты ремонта выпавшей розетки

Крепление и посадки розетки в гипсокартонную стену несколько отличается от традиционной. Именно поэтому технология ремонтных работ здесь будет другой. На таких стенах в качестве крепежа используются прижимные лапки.

Главная задача – восстановить целостность стены, при необходимости «нарастив» лист с помощью алебастра на разрушенных участках
ФОТО: thewiredoctors.com

Для фиксации наращённого элемента изнутри используем небольшие листы ГКЛ, закрепляя их под повреждённым местом с обратной стороны. Это позволит повысить прочность листа и обеспечит надёжную фиксацию розетки.

Если такой возможности нет, то используем альтернативное решение. Прочность может быть достигнута с помощью заполнения пустот за гипсокартонной стеной с помощью мятой газеты, а оставшиеся пустоты заполняются густой гипсовой шпаклёвкой. В этом случае сам подрозетник станет своего рода противовесом давлению внутри стены. Но здесь главное соблюсти разумный баланс.

Далее остаётся только подождать, чтобы смесь схватилась. Проделываем те же действия, что и на кирпичной стене и устанавливаем розетку на место.

Если вы всё сделаете правильно, то результат в виде долго работающих розеток будет радовать вас долгие годы
ФОТО: electronshik.ru

Как не допустить поломку

Чтобы предотвратить подобные казусы, останавливайте себя каждый раз, когда вы начинаете выдергивать вилку из розетки. Не совершайте никаких движений вбок или в сторону. Вилку выдергиваете плавно строго вертикально. Если вдруг вилка не полностью вставляется, такое бывает с розетками старого поколения, приобретите специальный переходник. Если розетка всё же слабо держится, перед каждым вытаскиванием вилки, аккуратно придерживайте розетку рукой, соблюдая технику безопасности.

В противном случае вы получите весьма плачевный результат
ФОТО: moikolodets.ru

Что делать, когда гнёзда есть, а розетка не нужна

Очень часто во время ремонта возникает необходимость переноса розетки. Что делать, если гнёзда остались, провода обесточены, а возможности как-то скрыть неприглядный участок нет. Предлагаем вам отличное решение — использовать освободившееся пространство для организации тайника. Пустые полости от розеток – это ещё не повод погружаться в уныние, а новые возможности. Вам просто нужно подготовить специальный шкаф-тайник с фальш-розетками.

Вот, к примеру, такой
ФОТО: оdnoklassniki.ru

Розетки – отличное место для тайника. На них практически никогда не падает взгляд, а чтобы догадаться за какой именно из розеток хранятся ценности практически нереально. Всё, что от вас требуется, на месте старой розетки установить специальную каретку. А ящик для хранения сделать той глубины, которая вам необходима. Причём даже в самый небольшой тайник можно спрятать ключи или банковскую карточку.

Один из вариантов создания тайника можно посмотреть в этом видео