Как присоединить новую розетку

Установка наружной розетки своими руками

Наружные розетки, чаще всего, устанавливают тогда, когда нет возможности или затруднительно сделать встроенные. Вот и у нас, в качестве примера монтажа, подобный случай – когда пришлось переносить одну розетку под технику на кухне, в связи с изменением конфигурации гарнитура уже после окончания ремонта.

Проводка при этом проложена скрыто, в кабель-канале напольного плинтуса. В месте, где кабель выходит наружу,будет установлена розетка, вплотную к плинтусу, чтобы электропроводка не была видна.

Для монтажа накладной электрической розетки своими руками нам понадобятся следующие инструменты:

1. Отвертка крестовая или прямая

3. Канцелярский резак или нож

4. Перфоратор или дрель (в зависимости от основания, куда производится монтаж)

В нашем случае, мы будем устанавливать наружную розетку Schneider Electric серии Этюд . Это довольно простая, бюджетная модель, но в целом качественная и надежная, для наших целей подходит как нельзя лучше.

Перед началом монтажа, обязательно убедитесь в отсутствии напряжения в месте установки . Для этого, лучше всего, выключить защитную автоматику в электрическом щите, отвечающую за эту группу розеток.

Теперь можно приступать к установке наружной розетки

1. В первую очередь, разбираем механизм электрической розетки . Для этого необходимо крестовой или прямой отверткой раскрутить центральный крепежный винт, на лицевой панели, как показано на изображении ниже.

Розетка состоит из дух основных частей — механизма, где расположены клеммы для подключения, и лицевой панели — корпуса.

2. Подготавливаем провода к установке . Снимаем изоляцию с кабеля, примерно до того места, где он будет входить в розетку. Для этого, в бытовых условиях, удобно использовать канцелярский резак или нож.

3. Примеряем механизм розетки и отмечаем места для крепежа . Для этого необходимо приложить механизм к стене, выровнять его строго горизонтально и отметить расположение крепежных отверстий карандашом. (см. изображение ниже)

4. Крепим механизм розетки к стене. В зависимости от материала основания, выбирается способ крепления. В нашем случае это бетонная стена. Поэтому мы, с помощью перфоратора с буром диаметром 6мм, делаем отверстия в стене.

После чего, вставляем в получившиеся отверстия дюбели (пластиковые пробки) , которые обеспечат надежное сцепление саморезов с несущим основанием.

После чего, с помощью саморезов или шурупов, фиксируем механизм розетки на стене . От качества выполненного крепления, напрямую зависит надежность и долговечность работы розетки.

5. Подключаем провода к механизму розетки .

Схема подключения при этом следующая:

Для этого укорачиваем провода и снимаем с концов изоляцию, на 5-8мм. После чего, фиксируем в клеммах согласно схеме.

Должно получится примерно вот так:

Если вы не знаете, как определить какой проводник фазный, какой нулевой, а какой заземление — читайте ЗДЕСЬ.

6. Устанавливаем и крепим лицевую панель. Так как у нас подводка кабеля к розетке наружная, то необходимо вырезать часть корпуса, в месте захода кабеля , с помощью резака или ножа. Пластик достаточно мягкий, сделать это легко.

Затем одеваем лицевую панель на механизм розетки и затягиваем крепежный винт.

На этом установка наружной розетки завершена, можно включить подачу электричества и протестировать её работу.

Как видите, ничего сложного в монтаже такой розетки нет и, обладая минимальными навыками, вы сможете сделать это сами, своими руками. Если же столкнетесь с трудностями не описанными в этой статье или появятся любые другие вопросы по подключению или установке, обязательно пишите в комментариях к статье (в самом низу страницы), постараюсь оперативно помочь.

Как подключить розетку к электросети

Установка розетки, ее подключение к электрической сети — занятие достаточно безопасное, если соблюдать элементарные правила. Более того, это несложная процедура, занимающая не более 15 минут, когда уже имеется гнездо для установки, с зафиксированным подрозетником.

Устройство розетки, ее разновидности, краткая схема подключения

Прежде, чем рассмотреть вопрос о подключении розетки изучим кратко ее составляющие и виды. Конструкция изделия проста, она включает корпус и рабочий узел. Что касается корпуса, то он выполняет изоляционно-декоративную функцию. Рабочий узел имеет изолирующую основу, обычно из керамики или пластика, на которой располагаются клеммы для подключения электрических проводов, а также пружинные контакты под вилку штепселя.

Несмотря на простую конструкцию, существует множество разновидностей розеток, классифицируемых по:

способу монтажа – накладные, встроенные;
классу защиты;
способу крепления проводов – винтовые, контактные;
наличию или отсутствию заземляющего разъема.

Это не полный список различных видов, однако, прочие отличия не так существенны при подключении изделия к электрической сети, схема которого следующая:

отключить напряжение, выключив автомат или выкрутив пробки;
убедиться в отсутствии напряжения индикатором;
демонтировать старую розетку;
отделить корпус новой розетки от рабочего узла;
зачистить контакты электрических проводов;
подключить зачищенные концы к клеммам;
зафиксировать рабочий узел в подрозетнике;
установить корпус розетки;
включить электричество;
проверить работоспособность.

Так выглядит подробная инструкция, указывающая как правильно подключить розетку. Далее рассмотрим более детально, каждый из этапов подключения, а также отличия, обусловленные различным видом устройства.

Вид розетки с внутренней стороны

Подготовительный этап

Первое и самое важное: обязательно обесточьте помещение. Если розетку подключаем дома, достаточно отключить автомат или вывернуть пробки. Желательно чтобы автомат находился внутри квартиры, а не на лестничной площадке. Многоэтажные дома, с выведенными за пределы квартир электрическими счетчиками, имеют ситуации, когда автомат внутри квартиры отсутствует. Это усложняет задачу, поскольку щиток электропитания остается не под контролем. В этом случае желательно чтобы кто-то оставался на лестничной площадке у щитка во время проведения работ по подключению розетки. Обесточив сеть, возьмите индикатор и убедитесь, что розетка действительно находится не под напряжением.

Ситуация, когда гнездо для подключения устройства полностью готово: в нем зафиксирован подрозетник, выведены электрическими провода, встречается не так часто. Гораздо чаще имеют место случаи, при которых необходимо заменить старую розетку или установить ее на новом месте. Последний вариант обычно усложняет всю процедуру, требует подвод проводки, подготовку гнезда в стене. Все это добавляет времени, а для встроенной розетки еще пыли и является совсем другой историей.

Остановимся на случае, когда гнездо, с подведенной к нему проводкой, уже существует. Если оно занято старой розеткой, необходимо ее демонтировать. Для этого достаточно отвертки. Выкручиваем крепежный винт и снимаем крышку. Остается вынуть рабочий узел. Для встроенной модели существует два варианта его крепления: при помощи распорных лапок или винтами к подрозетнику. Согласно типу монтажа, ослабляем лапки или откручиваем винты. Аккуратно извлекаем рабочий узел из подрозетника. Остается отсоединить провода от клемм, ослабив прижимные винты. В случае пружинного зажима (автоматическая клемма), провод извлекается после нажатия клавиши фиксатора. Желательно почистить от пыли подрозетник, если он имеется. Если нет, необходимо его установить. Впрочем, даже при наличии старого подрозетника, может возникнуть желание заменить его на новый.

Процесс монтажа розетки

Оборудование гнезда под монтаж розетки

Установка подрозетника для бетонной стены затянет процесс монтажа. Это связано со способом крепления изделия при помощи алебастра или другой строительной смеси. Необходимо приготовить раствор, плотно, аккуратно замазать все щели между подрозетником и стеной, дождаться полного застывания смеси. Подрозетник для стен из гипсокартона имеет специальные прижимные лапки, он крепится намного быстрее.

Примечание: не забудьте продеть электрические провода в отверстия подрозетника перед его монтажом, они должны находиться внутри коробки.

Если электрический кабель спаренный, то ножом аккуратно надрезаем оплетку по центру и разделяем жилы так, чтобы их концы можно было подвести к клеммам с разных сторон основания розетки. Не рекомендуется пропускать обе линии ноль и фазу вместе с одной стороны от основания.

Выведенные провода зачищаем примерно на 10 мм от обмотки. Если кабель одножильный, тогда острым ножом аккуратно состругиваем изоляционный слой, стараясь не повредить жилу. В большинстве случаев она алюминиевая, неаккуратные действия при зачистке могут привести к насечкам на жиле, что впоследствии станет точкой локального нагрева при нагрузке. Для многожильного провода необходимо вначале аккуратно сделать надрез по кругу, после снять изоляцию. Также желательно залудить зачищенные концы многожильного кабеля. Остается подключить электрические провода к клеммам розетки. Однако и тут возможны варианты.

Читать еще: Розетка lezard mira размеры

Виды клемм

Существует три вида клемм для розетки: винтовой и пружинный зажим, а также струбцина. Наиболее распространена в старых домах конструкция винтового зажима, когда провод прижимается контактной пластиной посредством затягиванием винта. В этом случае конец либо просто заводится и прижимается, либо предварительно сворачивается в кольцо. Второй вариант предпочтительнее, так как увеличивает площадь контакта, его плотность, что позволяет снизить нагрев под электрической нагрузкой. Более того рекомендуется приплющить кольцо по окружности. Сделать это можно молотком на наковальне. Такая простая манипуляция еще больше увеличит площадь контакта.

Примечание: низкая площадь контакта, ограничивает мощность, подключаемых приборов. Высокая нагрузка в таком случае, может привезти к плавлению штепсельной вилки, а также корпуса розетки на месте контакта со стержнем.

Если клемма имеет тип «струбцина», тогда прямой зачищенный конец провода просто продевается в отверстие и затягивается винтом. В этом случае прижим осуществляется только головкой винта, что имеет ряд недостатков. Во-первых, низкая площадь контакта. Во-вторых, приложив чрезмерные усилия можно пережать алюминиевую жилу, деформировав или даже надломив ее. Если же недокрутить винт, то контакт будет непрочным. Все это будет вести к сильному нагреву места контакта и искрению розетки. Поэтому, такой вид клемм лучше использовать для многожильной проводки. Недостатком выступает также ограничение сечения проводов диаметром входного отверстия клеммы.

Современный тип зажима – пружинный, или как еще его называют автоматическая клемма. Не требует винта, обеспечивает качественный контакт, благодаря, высокому усилию пружинного зажима. Фиксация провода производится посредством клавиши пружинной клеммы.

Такие модели имеют большие сроки эксплуатации. Это связано со следующим. При нагреве под нагрузкой контактная часть провода расширяется. Отключение прибора приводит к остыванию контакта и его сужению. Со временем этот ежедневный процесс «разбалтывает» контакт, розетка начинает перегреваться или искрить. Пружинный же механизм допускает гибкое саморегулирование, постоянно обеспечивая плотный контакт питающего провода с клеммой.

Люди, не имевшие дела с электричеством, могут задаться вопросом, к какой из клемм подключать фазу, а где расположить ноль. Это не имеет никакого значения, абсолютно. Однако у электриков существует свои правила. Обычно фаза подключается на клемму, расположенную ближе к окну. Когда такую сторону определить трудно, тогда фазовый провод устанавливают на левый зажим, если стоять лицом к стене. Напомним еще раз, практического значения это не имеет.

Примечание: Отличить фазу от нуля достаточно просто, однако делается это при включенном электричестве. Индикатор поочередно подносится контактным наконечником к каждому из проводов. Большим пальцем руки удерживаем прижатым контакт на рукоятке индикатора. При прикосновении наконечника к фазовому проводу лампочка изделия начнет светить.

Установка четырёх розеток

Крепление основания розетки

Стандартное крепление рабочего узла в коробке осуществляется при помощи распорных лапок. Подсоединенные провода аккуратно укладываются в свободном пространстве подрозетника, основание устанавливается ровно, параллельно стене. Далее поочередным вкручиванием зажимных винтов распорных лапок фиксируется рабочая часть.

Современные подрозетники имеют специальные отверстия для монтажа основания розетки. В такой конструкции крепление осуществляется при помощи саморезов.

Однако оба варианта недостаточно надежны. Закрепленная таким образом розетка будет хорошо сидеть в стене, если постоянно извлекать вилку из нее по правилам: придерживая одной рукой корпус. Однако бывают ситуации, когда вторая рука занята. Кроме того дети редко соблюдают правила. Поэтому «бытовое» извлечение вилки одной рукой, рано или поздно приведет к расшатыванию крепления и люфту изделия.

Можно потратить минут на десять больше для подключения розетки и забыть об этой проблеме. Достаточно по диагонали прикрепить металлическое основание, через его угловые отверстия, анкерами для бетона или пластиковыми.

Остается установить на место крышку, прикрутив ее винтом. Подключаем обратно электричество, проверяем работу розетки.

Подключение накладной модели

Некоторые старые постройки имеют внешнюю проводку. В таких случаях на стенах устанавливаются накладные розетки. Иногда такой тип изделия монтируется даже при скрытой проводке, поскольку не требует «обустройства» гнезда под коробку. Это обеспечивает меньшие энергозатраты и укорачивает время на установку розетки в новом месте.

Принцип подключения накладной модели такой же, как для встроенной. Исключение составляет только демонтаж старого и установка нового изделия. Наружная розетка состоит из трех частей, лицевой панели, корпуса, рабочего узла с клеммами.

Вначале откручиваются винты, крепящие лицевую часть, она снимается. Далее, выкручиваем крепежные приспособления, удерживающие старую розетку на стене, снимаем ее. Аналогично этому разбираем новую модель. Ее корпус устанавливаем на стену, прикрепляя анкерами по бетону или пластиковыми.

Заводим электрический кабель. При внешней проводке электрические провода можно укрыть в гофру. Современные наружные розетки обычно оснащены заглушкой, предусматривающей несколько различных диаметров кабеля. Срезаем заглушку соответственно требуемого размера, пропускаем туда электрические провода. В случае скрытой проводки, питающий кабель заводится с тыльной стороны основания.

К узлу с клеммами подключаем электрические провода, как для варианта со встроенной розеткой. Крепим рабочую часть изделия на его основание. Устанавливаем лицевую панель, закрепляя ее винтами.

Не забываем обесточить помещение перед началом работ, и проверить отсутствие электричества индикатором.

Установка розетки с заземлением

Современные здания предусматривают наличие контура заземления. Тогда, питающий кабель, заводимый в каждое жилое помещение, состоит из трех жил: фазы, нуля рабочего и защитного. Существует общепринятая цветовая схема обозначения проводников:

рабочий ноль – синий, сине-белый;
заземление – желтый, зеленый, желто-зеленый;
фаза – остальные цвета.

Зная расположение проводов, ничего сложного в процессе, как подключить розетку с заземлением, нет. Когда выведенные жилы имеют одинаковые цвет, то на помощь придет индикатор. С ним можно точно определить фазу. Отличить ноль от земли сложнее, даже использование тестера так просто не поможет. Можно поочередно измерить напряжения между фазой и оставшимися контактами. Большее значение будет между землей и фазой. Для подтверждения следует определить напряжение между землей и заземленным устройством. Стрелка прибора должна остаться на нуле, При проверке ноль – заземленное устройство небольшое напряжение должно быть.

Можно приступать к подключению розетки с заземлением. Как всегда, первым делом отключаем электричество. Проходим все этапы, как в случае для обычной встроенной модели. Провода, соответствующие фазе и нулю подключаем к токоведущим клеммам. Жилу заземления присоединяем на клемму с «усиками», расположенными на корпусе розетки.

Не пытайтесь подключить заземление, если конструкция здания не предусматривает этого. Встречаются варианты использования нулевой жилы в качестве рабочего и защитного нулей. Это противоречит нормам эксплуатации и несет угрозу для всех жильцов.

При нарушении целостности нулевой жилы под фазой могут оказаться корпуса электрооборудования. Также имеется вероятность того, что кто-либо поменяет местами ноль и фазу на распределительном щитке, вследствие чего фаза снова попадет на корпуса электрических приборов.

Как присоединить балкон к квартире: лучшие идеи в фото

Присоединение балкона позволяет увеличить полезную жилую площадь квартиры.

Для такой перепланировки не нужно разрешение, однако иногда она невозможна из-за конфигурации жилья, пишет dom.ria.

Присоединение балкона будет состоять из нескольких этапов

Необходимо выяснить, можно ли убрать балконный блок

От этого зависит, останется ли перегородка (иногда она является частью несущей конструкции) между комнатой и балконом. Для этого лучше сделать экспертную оценку помещения в специализированной компании.

Работы нужно начинать после разработки проекта / Фото Interiorsroom

Подготовить проект

Это необходимо для того, чтобы во время ремонта не задеть несущие конструкции и инженерные системы. Также это поможет увидеть, каким будет помещение в результате.

Читать еще: Как правильно установить потолочную розетку

Бывшая лоджия может стать уютным местом отдыха / Фото Roomble

Начало ремонта

Получив проектную документацию, можно приступать к работам. В новых домах, как правило, демонтируют перегородку с балконом/лоджией и убирают стеклопакет.

Перепланировка позволит расширить жилую зону / Фото Roomble

В старом жилом фонде зачастую остается балконный блок (если он является частью несущей конструкции). Тогда за ним можно сделать кабинет или место отдыха.

На балконе можно оборудовать рабочее место / Фото Interiorsroom

Существует несколько правил относительно расширения комнаты:

балкон или лоджия – холодная зона, поэтому, присоединяя к жилплощади, их нужно утеплить – поставить, к примеру, трехкамерный стеклопакет, сделать дополнительное отопление (независимое от общедомовой системы);
поднять пол до квартирного уровня (его можно сделать теплым);
сделать звукоизоляцию;
установить дополнительное освещение.

Все строительные работы во избежание непредвиденных ситуаций должны выполняться четко в соответствии с проектом. За нарушения в процессе перепланировки предусмотрена административная или уголовная ответственность. Кроме того, все помещение потребуют вернуть в первоначальный вид.

Дизайн можно сделать на любой вкус / Фото Roomble

Оформление перепланировки

Если балкон или лоджия полностью присоединены к жилой зоне, эти изменения необходимо оформить. Для этого нужно заказать в БТИ новый техпаспорт. Если не сделать новый документ, любые манипуляции с квартирой (продажа, обмен и пр.) осуществить не удастся.

Как самостоятельно заменить розетку старого образца на современную. Инструкция

Все, что нужно для замены розетки, можно приобрести в интернет-магазине электротоваров Stroysklad — http://stroysklad.com.ua/.

Для того чтобы заменить розетку старого образца, вам понадобится:

пластиковый подрозетник;
три самореза с прессшайбами;
розетка.

Контакты современных розеток латунные. В составе латуни много меди. При взаимодействии меди и алюминия происходит химическая реакция, в результате которой поверхности этих металлов окисляются, контакт в месте их соединения ослабевает, а затем и вовсе пропадает. Поэтому, если в вашей квартире алюминиевые провода, вам дополнительно понадобятся:

клеммы с пастой, двухпроводные (2273-242) либо трехпроводные (2273-243), которые можно использовать как для алюминиевых, так и для медных проводников — 2 штуки;
медного провода сечением 2,5 кв.мм. — 30 см.

Кроме того, необходимо позаботиться о наличии следующих инструментов: шуруповерт, бокорезы/ножницы/нож, отвертка и индикатор напряжения.

Пошаговый план действий

Прежде всего нужно проверить, работает ли индикатор напряжения: одной рукой прикасаемся к жалу отвертки, а второй к контакту верхней части. Если светодиод загорелся — все в порядке.
Теперь нужно обесточить квартиру. Для этого в щитке, который, как правило, расположен на лестничной клетке рядом с квартирой, отключаем автомат. Главное убедитесь, что вы отключаете электричество именно в вашей квартире, а не соседской.
С помощью индикаторной отвертки убеждаемся в отсутствии напряжения в розетке и приступаем к ее демонтажу.
Откручиваем винт, который удерживает крышку розетки и ослабляем винты распорок, ослабляем болтовые контакты и снимаем розетку с провода.
Для того, чтобы по окончанию работ между розеткой и стеной не было щели, нужно удалить все лишнее в местах прилегания механизма розетки к стене.
Если глубина металлического стакана позволяет установить в него пластиковый подрозетник, можно сразу закрепить его саморезами в районе задней стенки, предварительно удалив с него все, что мешает. Если же металлический стакан недостаточно глубок, то удаляем ещё и заднюю часть нового подрозетника, чтобы получить нужный размер. После этого сделаем крепеж саморезами к боковым сторонам старого посадочного места в трех точках. Удалить лишние элементы с подрозетника можно при помощи бокорезов, острого ножа или обычных ножниц. Делаем отверстия в стенке подрозетника, учитывая горизонтальное расположение крепежных отверстий для розетки. Также нужно удалить все выступающие части, которые мешают вставить подрозетник в старое углубление. В итоге подрозетник должен легко войти в металлический стакан.
Закрепляем новый подрозетник саморезами.
Для подключения розетки нам понадобятся два отрезка медного провода длиной 10-12 см. С обеих сторон каждого из них удаляем изоляцию приблизительно по 12 мм. Учитывая то, что алюминий намного мягче меди, и при лишних движениях он может подрезаться в контактах клемника, от чего уменьшится его толщина, сначала в клемник вставляем медные провода. Подготовив к монтажу кусочки медного провода, переходим к подготовке алюминиевых проводов: отрезаем лишнюю часть провода без изоляции и надеваем на него клемник. Обратите внимание на то, чтобы изоляция проводов немного входила в клемник.
Укладываем алюминиевый провод к задней стенке подрозетника, аккуратно сворачивая его гармошкой.
Подключаем медные провода к розеточным болтовым клеммам, затем, бережно загибая их, вставляем розетку на место.
Фиксируем розетку саморезами. Дополнительно закрепляем ее распорками розеточного механизма.
Закрываем механизм розетки крышкой.
Включаем автомат в электрощитке.
Осталось проверить наличие напряжения в розетке.

Как поменять электрику в квартире. Создаём схему замены электропроводки в квартире

Не стоит думать, что замена проводки — легкая задача. Придется не только провести замену электропроводки в квартире, но также и разработать план прокладки новых проводов, который затем нужно согласовать с электриками.

Базовое изучение схемы.

Для начала просто посмотрите на изображение. Для лучшего понимания поясним следующее: kWA — это счетчик электроэнергии; УЗО — устройство защитного отключения. При этом схема электропитания однолинейная.

Внимательно посмотрите на две косые черточки, они зачеркивают обозначение провода. Означает это то, что на самом деле там 2 провода: фазный (L) и нулевой (N — нейтраль), которые были проложены вместе.

Далее, защитный провод (РЕ) не перечеркнут: это означает, что он проложен отдельно. В случае, когда ввод трехфазный, соответственно и черточек на схеме его проводов будет 3.

Мы не будем рассматривать системы, где нейтраль изолирована, потому как в быту они не используются.

А сейчас всмотритесь в изображение это однолинейная схема электропитания квартиры премиум-класса площадью 200 квадратных метров. В том случае, если вы без труда разобрались даже в такой сложной схеме, то легко создадите схему электропитания для собственной квартиры.

Процесс продумывания электроснабжения.

Проведение электропроводки в жилом помещении определяется потребляемой мощностью. Установленное ограничение потребления, к примеру, в коттеджных поселках, составляет 10-20 кВт на дом. При таких показателях для многоквартирного дома у вас постоянно будет выбивать автомат в подъезде, или же сгорит домовая проводка. Если же говорить про хрущевки, в которых чаще всего и необходима замена электропроводки в квартирах, ограничение составляет 1,3 кВт, максимум — 2 кВт.

Понятно, что жители многоквартирного дома не включают все электроприборы, к примеру, даже кондиционеры работают не одновременно. Таким образом, среднестатистической потребляемой мощности в 4,3 кВт хватает, и домовая проводка функционирует. При расчете необходимо ориентироваться на этот показатель. Не стоит допускать ситуации, когда одновременно будут включены, например, стиральная машинка, утюг, кондиционер и бойлер, так как главный автомат вырубит всю квартиру. К сожалению, с этим ничего не поделаешь.

Читать еще: Группа розеток 4 розетки

Как спрятать проводку в стене без штробления. Как спрятать провода от телевизора красиво

Телевизоры работают от сети, как и большинство бытовых приборов. Помимо кабеля со штекером для розетки в 220В, нередко к ТВ идет еще 1 провод, по которому транслируется эфирное, кабельное или спутниковое телевидение. А если к устройству подключена приставка, игровая консоль или DVD-плеер, количество кабелей значительно увеличивается. Все это сказывается на дизайне помещения, даже ухудшая эстетическое восприятие от просмотра фильмов. Исправить ситуацию можно. Достаточно решить, как спрятать провода от телевизора: в короба, вдоль стены или пустить их по полу.

Выбор оптимального расположения проводов

Чтобы решить, как спрятать провода, необходимо учесть их длину и структуру. При прокладке вдоль стены или по потолку нельзя пускать кабели внатяжку. Если не оставить запаса возле самого телевизора или розетки, будет большая нагрузка на штекер, и в итоге он или разъем выйдет из строя.

Также не допускается работа с неизолированными проводами. Бывает, что кабель в процессе эксплуатации теряет целостность. Участки с трещинами или сколами в верхнем изоляционном слое необходимо дополнительно замотать изолентой или заменить на новый провод.

Стоит также учитывать:

Какое количество проводов планируется прятать. Для одного или двух легко проштробить отверстия нужной длины или приобрести кабель-каналы. Большое количество кабелей лучше убирать в стену за гипсокартонные плиты.
Желаемое расположение: расположение проводки по потолку потребует большей длины кабеля, чем по полу.
Расстояние до розетки. Если телевизор стоит рядом с источником питания, можно просто замаскировать или задекорировать кабель, чтобы он не бросался в глаза.
Показатель безопасности. В квартирах или домах с маленькими детьми и домашними животными стоит уделить особое внимание скрытию проводов. Они должны располагаться в недоступном месте, к примеру, в коробе или в стене. Но не лежать просто сверху плинтуса.

Разберем подробнее все варианты, как красиво, аккуратно и безопасно спрятать провода от телевизора.

3 способа спрятать провода на стене без штробления и ремонта

Один из надежных методов скрытия проводки – создания специальных «дорожек» в стене. Его оптимально планировать на стадии капитального ремонта квартиры, чтобы не пылить и не ломать новой отделки. Если такого варианта нет, можно выбрать один из трех методов, позволяющих обойтись без строительных инструментов.

Декорирование провода

Дизайнерские решения, как красиво спрятать провода на стене, могут быть очень неожиданными, сложными и простыми. Декораторы придерживаются мнения, зачем что-то скрывать, если можно это органично вписать в интерьер.

Самые распространенные варианты декорирования следующие:

Покупка специальных силиконовых насадок. Они могут быть разных цветов, формы, встречаются даже фигурные варианты. К примеру, в виде дерева с веточками в стволе которого скрываются провода.
Использование метода фигурного скручивания. Для этого потребуются простые скобы-фиксаторы и фантазия. Провод можно специально купить подходящего цвета, ведь в продаже даже HDMI кабели не только черного, но и красного, белого, зеленого и других оттенков. Для удобства можно нарисовать на стене нужный рисунок карандашом и по нему проложить кабель. Получить можно настоящую картину или изящные завитки, подходящие по дизайну и стилю ко всей квартире.
Скрытие за комнатными цветами. Простой и проверенный способ. Кабель фиксируется к стене. Вдоль проводки делаются навесные подставки для цветов. И высаживаются вьющиеся или свисающие цветы. Подходят и искусственные варианты для тех, кто не отличается любовью к садоводству.
Декоративные панели. Можно купить, заказать или сделать самому. Мастера работы с деревом могут создать настоящие объемные картины, в которых будет предусмотрен потайной ход для проводов от телевизора и прочей бытовой техники.

Заменить электрику в квартире. Как заменить старую проводку в квартире своими руками

Часто в ходе капитального ремонта осуществляется замена проводки. Чтобы сделать это самому, необходимо ознакомиться с правилами организации сети в доме . Во избежание ошибок подробную схему подключения изображают на бумаге.

Свойства старой проводки

Электросеть в домах советской постройки имеет следующие особенности:

Используются алюминиевые провода.
Сечение жил рассчитано на нагрузку до 2 кВт.
Имеется большое количество разветвлений с многочисленными соединениями (чувствительность к замыканиям).
Реализована система TN-C, не предусматривающая заземления (используются 2-жильные кабели).
Провода часто соединены методом скрутки, запрещенным ПУЭ-7.

Алюминиевые кабели рассчитаны на 20 лет эксплуатации.

К концу срока наблюдаются такие явления:

Трескается изоляция, что ведет к утечкам тока и коротким замыканиям.
Из-за хрупкости металла образуются многочисленные надломы. Они становятся причиной перегрева жил.
Ухудшается соединение в клеммах, что тоже объясняется хрупкостью алюминия.

Мощность современных бытовых приборов увеличилась: профессиональный фен потребляет 2,2 кВт, бойлер и стиральная машина — до 3 кВт. Это создает дополнительную нагрузку на проводку.

Система TN-C во многих домах реорганизована в TN-C-S. Она позволяет заземлять розетки и приборы, для чего требуется проложить 3-жильный кабель.

Вместо устройства большого числа разветвлений рекомендуется делить электрическую проводку на группы и подключать каждую отдельным цельным кабелем в двойной или тройной изоляции. Из-за уменьшения количества соединений повышается стойкость системы к попаданию воды и снижается риск возгорания при коротком замыкании.

Техника безопасности по работе с проводкой

Напряжение в 220 В опасно для жизни. Поэтому перед тем как заменить электропроводку в квартире своими руками, принимают следующие меры безопасности:

Обесточивают всю жилплощадь либо сегмент, на котором проводятся работы. Должен быть видимый разрыв линии. Если на вводе рубильник не установлен, отсоединяют провода от автоматического выключателя.
У щита ставят наблюдателя или размещают на нем табличку с текстом «Работают люди».
Перед проведением мероприятий по смене старой проводки проверяют индикатором фазы отсутствие напряжения на линии.

Мастер использует инструмент с изолированными ручками, диэлектрические коврик, обувь и перчатки.

Выбор нового кабеля

Согласно ПУЭ-7, в жилых, общественных и производственных зданиях следует укладывать медные провода. Алюминиевые допустимы только в качестве магистральных ЛЭП.

Рекомендуют использовать кабели следующих марок:

ВВГнг (негорючая изоляция);
NYM (аналог зарубежного производства).

Число жил зависит от вида подключения и системы заземления (см. таблицу).

Светильники подключают одножильным проводом марки ПВСнг.

Перечень инструментов и расходников

Для работы потребуются:

Перфоратор и оснастка для него: бур, коронка и лопатка.
Штроборез или болгарка с алмазными дисками.
Указатель фазы (индикаторная отвертка).
Мультиметр.
Кусачки.
Плоскогубцы.
Инструмент для удаления изоляции.
Плоская и крестовая отвертки.
Молоток и зубило.
Кельма, емкость для замешивания раствора (заделки штроб).
Рулетка.
Детектор скрытой проводки.

В ходе работ используются такие материалы и изделия:

Гофра.
Стальная труба. Нужна для изготовления гильз, устанавливаемых в местах прохода проводов сквозь строительные конструкции.
Дюбель-хомуты для крепления кабелей.
Новые розетки, рассчитанные на ток в 10 или 16 А, выключатели.
Соединительные элементы: самоизолирующие зажимы (СИЗ), опрессовочные гильзы, клеммы Wago или болты с гайками.

При наличии навыков жилы соединяют с помощью сварочного аппарата.

Как определить необходимость замены

Признаки изношенной электрики:

Розетки искрят.
При включении прибора электроточка греется, слышен запах жженой изоляции.
Жилы стали хрупкими, ломаются даже под небольшим усилием.
В некоторых розетках нет напряжения.
Наблюдаются утечки тока через стены (постоянно срабатывает УЗО).

Еще одна причина проведения работ — недостаток розеток из-за увеличения количества бытовых электроприборов.

Подготовительные работы для замены проводки

Сначала разрабатывают план действий. В нем пошагово расписывают весь объем работ.

Видео полная замена электропроводки во вторичном жилье.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Как присоединить новую розетку

Установка наружной розетки своими руками

Как подключить розетку к электросети