Oncool.ru

Строй журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как разобрать евро розетку

Розетки. Советы при выборе и покупке розеток

Как ни крути, а бесконтактным способом электроэнергию не передашь. В принципе, через преобразование в световую (лазер) или тепловую энергию, а затем опять в электрическую можно, но уж очень это затратно, КПД ниже плинтуса, применимо это только в космических технологиях. И потому розетка и штепсель (вилка), хоть и имеют почтенный возраст, для подачи из сети электроэнергии подходят лучше всего.

Устройство розетки

Если не считать винтиков и других мелких крепёжных деталей, то классическая розетка состоит всего из трёх частей:

  • — колодки;
  • — контактов;
  • — корпус.

Колодку можно считать основанием розетки, ведь именно на ней крепятся контакты и корпус. Сама колодка крепится к стене. Если этого не сделать, а к розетке подсоединить провод и вилку, то получится удлинитель. Колодка может быть керамической, а может быть изготовлена из огнестойкого пластика. И то, и другое ― отличные диэлектрики. Если розетка внутренняя, то колодка закрепляется в подрозетнике. Контакты делаются из сплавов. Почти всегда они имеют желтоватый оттенок, благодаря наличию в них меди. По сути, они представляют собой пластинчатую пружину, потому сплав должен обладать упругостью. Одной стороной контакты крепятся к силовым проводам, другой ― взаимодействуют со штепсельной вилкой. Корпус выполняет защитную функцию, выполнен из пластмассы, имеет на себе отверстия для возможности ввода вилки и, в зависимости от конструкции, отверстие для винта, которым коробка будет крепиться к колодке.

Отличия новых сетевых розеток от старых

Сколько нехороших слов адресуют розеткам, когда штепсельную вилку от нового электроприбора пробуют вставить в старую розетку (аналогично, старую вилку в новую розетку). Новые розетки называют «евророзетками», вилки для них ― «вилками под евророзетку». На самом деле ― это немецкий стандарт розеток, взятый в Европе за основу, но не обязательно во всех странах. Например, российская вилка, благодаря некоторым ухищрениям, подойдёт к евророзетке, к французской ― никогда. Итальянские же не известно почему неоправданно дороги , и им обязательно нужны переходники.

Основные отличия нашей старой розетки от евророзетки следующие:

  • — диаметр штырьков евророзетки 4,8 мм , у старой своей ― 4,0 мм ;
  • — расстояние между штырьками у старой несколько меньше, чем у новой;
  • — контакты старых розеток выпускались под ток 6,3-10А и напряжение 220В, у новых эти характеристики соответственно 10-16А и 220В, а это означает, что к новой розетке можно подключать приборы, рассчитанные на в 2,5 раза большую мощность. То есть старая розетка с нагрузкой для новых приборов, особенно если их несколько, не справится, загорится;
  • — практически все новые розетки имеют выступающие контакты заземления, которые мешают вставить старую вилку, потому её нужно подрезать.

Заземление

Заземление нужно всем розеткам. Но так как евророзетками мы начали пользоваться массово сравнительно недавно, какие-нибудь два-три десятка лет, то в домах осталось ещё достаточно много старых розеток, не имеющих заземления. Однако следует иметь в виду, что есть ряд приборов, требующих обязательного заземления.

1. Электронагревательные приборы, имеющие большую мощность. В случае нарушения внутренней изоляции большой ток будет поступать на корпус.

2. Водонагревательные электроприборы и электроприборы, работающие в условиях высокой влажности и сырости. Опасность добавляется потому, что сама вода хорошо проводит воду.

3. Сложные электроприборы, к примеру, компьютер. Все приборы на электросхемах боятся электростатического напряжения, так как очень к нему чувствительны.

Заземление как раз и уводит в землю и статическое электричество, и электричество на корпусе прибора из-за короткого замыкания или пробоя изоляции, тем самым спасая и человеческие жизни, и дорогие электроприборы.

Разновидности розеток

Понятно, что нет абсолютно одинаковых условий для пользования розетками. Вот и выпускается большое количество видов, чтобы в любом месте можно было бы приспособить хотя бы один из них. Но все из них относятся к какому-то одному из типов (а их всего лишь два):

  • — розетка наружная;
  • — розетка, встроенная в стену.

Уже говорилось о различии розеток разных стран. Почему вообще речь идёт о стандартизации розеток? А попросту в том же самом Евросоюзе с общим рынком приборы одной страны могут не подходить к розеткам другой. Причины разные: расстояние между стержнями-контактами, круглое или прямоугольное их сечение, параллельное или под углом расположение плоских стержней, наличие дополнительных бугорков или стержней и выемок для них, величина используемого напряжения (127 или 220 В), отсутствие заземления и т.д.

Вкратце о розетках с разными функциями и условиями использования.

  1. 1. Все мы знаем, как дети любят совать предметы в разные отверстия, в том числе и в розетку. Розетка, имеющая защитные шторки предотвратит это. Шторки открываются только тогда, когда два металлических штырька одновременно вводятся в розетку.
  2. 2. Для стариков со склерозом подойдёт розетка с таймером. Она самостоятельно включит приборы в то время, когда это нужно (настроенное детьми). Вовремя попив чайку, старики сядут за самостоятельно включившийся телевизор. 3. Для ванной, где по нормам устанавливать розетки вообще-то нельзя, но мы устанавливаем, пользуются двумя типами розеток. Одна из них ― это розетка с защитным отключением, отключается тогда, когда прибор упал в лужицу, и ваше тело стало проводником. Вот эту утечку тока в ваше тело улавливает датчик и отключает электричество. Если на розетке стоит маркировка IP44, то она тоже подходит. Дело в том, что такие розетки оборудованы дополнительными прокладками из резины, и имеют название «розетки для помещений с повышенной влажностью».
  3. 4. Есть розетки, куда подойдёт любой тип вилки, так как в корпусе есть все возможные и не возможные отверстия, а контакты продуманы так, чтобы опоясать все эти отверстия.
  4. 5. Розетки со светодиодами, кроме подсветки в темноте, указывают и на наличие электричества.
  5. 6. Розетки для улицы должны противостоять всем природным катаклизмам, потому помимо прорезиненного корпуса они имеют защитную крышку.
Читать еще:  Розетка с устройством защитного отключения это

Это далеко не всё разнообразие, а только примеры. Но есть ещё тип розеток, на который бы хотелось обязательно обратить внимание.

USB-розетки

Навигаторы, планшеты, цифровые камеры, флеш-плееры, мобильники. Всему этому современному хозяйству нужна подзарядка для аккумуляторов. И чаще всего мы заряжаем их через USB-разъёмы компьютеров и ноутбуков. А там и своих проводов девать некуда.

Так вот, Международный союз электросвязи принял стандарт, и теперь на территории Евросоюза все мобильники и вышеперечисленную технику через универсальное зарядное устройство заряжают через USB-порты. Блок питания встраивается в корпус, и на разъём выдаётся постоянный ток 700 мА с напряжением в 5 В.

А раз это есть у «них», то скоро будет и у нас. Так что, если предвидится ремонт, стоит озаботиться и такой розеткой.

Отличия в розетках на этом не заканчиваются, например, ни слова не говорилось о фазах, а вот к старым розеткам подводились два провода: фаза и ноль. К новым подводятся три провода: ноль, фаза и заземляющий. А ведь ещё даже не упоминались розетки для трёхфазного тока.

Еще об электрике и освещении:

Как разобрать пылесос

Нередко у людей, не имеющих никакого отношения к профессиональному ремонту бытовой техники, возникает вопрос о том, как разобрать пылесос своими руками.

Как правило, это происходит, когда у пылесоса наблюдаются какие-то сбои в работе. Перед тем, как привести описание процесса разборки, напомним, что новую технику самостоятельно разбирать не стоит – в этом случае можно запросто лишиться гарантии производителя. Если же пылесос старый, и есть желание попробовать самостоятельно отремонтировать устройство вместо того, чтобы просто выбросить – наша инструкция вам в помощь!

  • Разборка пылесоса начинается с подготовки инструментов. Список зависит от того, предстоит ли полный или частичный разбор. Вот что может понадобиться:
  • Если есть в наличии – инструкция производителя к вашему пылесосу;
  • Плоскогубцы;
  • Две отвертки – малая и большая (для крупных и мелких винтов);
  • Щетка для очистки от пыли;
  • Смазочная жидкость, если планируется разбор двигателя;
  • Прежде чем приступать к разборке, обязательно обесточьте устройство. То есть вытащите вилку из розетки! Итак, подробная инструкция по разборке пылесоса.

  • Снимите с корпуса пылесоса все внешние детали, насадки. Очистите их от пыли;
  • Контейнер для сбора мусора может просто выниматься, а может выкручиваться. Так или иначе, его снимаем;

  • У моющего пылесоса снимаем контейнер с водой, сливаем и оставляемся сушиться;

  • У пылесоса с мешком для сбора пыли найдите винты, удерживающие крышку отсека пылесборника. Открутите их, используя нужную отвертку;
  • Под крышкой отсека пылесборника обычно расположена решетка, снимите ее;

  • Найдите все фильтры, имеющиеся в корпусе. Их может быть два – снять нужно оба, и сразу очистить;

  • Теперь предстоит снять верхнюю крышку корпуса. Для этого нужно нащупать все винты, которые ее удерживают. Можно воспользоваться инструкцией от производителя, на которой винты указаны схематично;
  • Для того чтобы при последующей сборке все винты встали на свое место, раскладывайте их отдельно на бумаге, пометив, какой куда нужно вкручивать. Либо разложите вокруг пылесоса с тех сторон, откуда винты выкручены;

  • Кроме винтов, корпус крепится пластиковыми защелками. Если при разборке вы их сломаете, герметичность корпуса будет нарушена. Поэтому очень аккуратно отщелкиваем зажимы (можно взять мягкую пластиковую лопаточку для удобства, но только не металлическую отвертку!);
  • Верхняя крышка корпуса аккуратно снимается и очищается от пыли;

  • На этом частичная разборка пылесоса завершена. Если вам нужно было только прочистить корпус или осмотреть плату управления, приступайте к очистке, осмотру и последующей сборке корпуса. Ну, а если проблема заключается в неработающем двигателе – продолжайте разбор.
  • Перед тем, как снимать двигатель, необходимо выкрутить все винты, удерживающие его в корпусе. Иногда встречаются ситуации, когда двигатель крепится на потайной винт в ручке;
  • Выкрутив винты верхней части, аккуратно отсоедините провода. Это можно сделать после того, как отсоединены разъемы плат, и только затем стоит снимать провода по периметру;

  • Внимательно осмотрите провода на предмет повреждений. Проверьте, не зацепились ли они за выступающие части корпуса. Теперь осторожно извлеките катушку двигателя из корпуса;
  • Почистите катушку и корпус от пыли, если она есть;

  • Снимите резиновое кольцо-уплотнитель;
  • На двигателях делают защитный пластиковый кожух-капсулу. Чтобы добраться до внутренней «начинки», нужно снять его – просто открутите болты и удалите кожух;

  • На некоторых моделях пылесосов двигатель дополнительно защищен фильтром. Его нужно аккуратно снять;
  • Прежде чем снимать крышку двигателя, осмотрите ее на предмет завальцовки. Все завальцовки нужно выгнуть в обратную сторону при помощи плоскогубцев;

  • Вооружитесь отверткой с плоским шлицем. Вставьте ее в просвет между крышкой и двигателем, и очень бережно пройдите ею по всему периметру. Одновременно аккуратно поддевайте верхнюю часть;

  • Открепите клеммы от корпуса двигателя. Для этого нужно осторожно нажать специальную защелку на клеммах;
  • Как правило, щетки закреплены на двигателе винтами. Отверните винты и снимите щетки;

  • Следующий этап – отсоединение турбины. Возьмите торцевую головку (или подходящий по размеру ключ), которой будет удобно откручивать гайку. Не пытайтесь металлической отверткой застопорить якорь с нижней стороны двигателя! Используйте для этого небольшие деревянные брусочки – по размеру отверстия для щеток;
  • И лучше предварительно воспользоваться проникающей смазкой в баллоне, нужно побрызгать на гайку и дать смазке подействовать;

  • Крыльчатка часто крепится не только винтом, но и клеем. Поэтому вам может понадобиться растворитель, чтобы снять слой клея;
  • Снимаем пластмассовый вентилятор;
Читать еще:  Витраж картины окна выполнение витражной розетки бумажная пластика

  • Откручиваем винты крепления подшипника;

  • Якорь просто «выбиваем» из корпуса двигателя, немного постукивая по нему;

  • Снять нижний подшипник просто. Для снятия верхнего подшипника потребуется специальное приспособление, которое исключит повреждение вала;

По сути, разбор пылесоса на этом завершен. Как видите, разобрать пылесос своими руками не так сложно, другое дело – сможете ли вы разобраться в причинах неисправности самостоятельно.

Кроме необходимости разобрать сам пылесос, может потребоваться разбор щетки пылесоса или телескопической трубы. Щетку желательно очищать от грязи, шерсти и волос как можно чаще. Для этого раскрутите винты, скрепляющие корпус щетки, откройте корпус и извлеките весь мусор. Промойте выдвигающуюся часть со щетиной. Затем оставьте все элементы просохнуть и соберите щетку.

Телескопическая труба не разборная. То есть даже если вы будете делать все максимально аккуратно, все равно какие-то элементы в трубе сломаются – а именно защелки механизма. Лучше чаще промывать трубу, чтобы не приходилось ее разбирать.

Надеемся, что приведенная инструкция и фото разборки пылесоса помогут вам в решении проблемы с вашим агрегатом.

Как разобрать радиатор отопления своими руками – правила разборки алюминиевых, биметаллических и чугунных радиаторов по секциям

Термин «батарея» относится ко всем секционным отопительным приборам алюминиевого, стального, биметаллического и чугунного типа. Для соединения отдельных секций применяются верхние и нижние ниппель-гайки.

Теоретическая часть

Ниппель-гайками именуются уплотнители кольцевого типа, оснащенные наружной резьбой по обоим торцам элемента. Во внутренней части имеются специальные пазы, предназначенные для установки радиаторного ключа. Вращая его в ту или иную сторону, можно проводить смыкание или размыкание отдельных секций.

Разбирают батареи отопления по секциям, как правило, в таких случаях:

  1. Во время монтажа системы отопления.
  2. Когда производится наращивание батареи дополнительными секциями.
  3. Если радиатор начал протекать.

Биметаллические и алюминиевые батареи

Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор, необходимо приготовить необходимые приспособления.

Роль главного инструмента отводится ниппельному ключу:

  • Это пруток из стали длиной около 70 см. На один из его концов необходимо приварить рабочую часть ключа 24х40 мм, а второй оснастить сквозным отверстием.
  • Металлический стержень. Его вставляют в отверстие на конце прутка, что позволяет заметно упростить процедуру раскручивания гаек.

Ключ имеет серию насечек, шаг между которыми указывает на ширину одной секции.

Перечень операций, как разобрать радиатор отопления своими руками:

  1. Перед тем, как разобрать биметаллический радиатор, необходимо определиться, в какую сторону вращать ключ. Для этого радиатор размещается на поверхности пола так, чтобы его лицевая часть оказалась вверху. В таком положении правая резьба будет находиться справа, а левая – с лева.
  2. Существует и более простой способ. Нужно взять ниппель и одеть его по очереди слева и справа. Если перепутать стороны, это может закончиться срывом резьбы и поломкой секции.
  3. На радиаторах западного производства футорки и заглушки с лицевой части маркируются следующим образом: левая резьба обозначается, как S, правая – как D.

Порядок раскручивания правосторонней секции радиатора

Как разбирается биметаллический радиатор отопления правостороннего типа:

  • Ключ вставляют так, чтобы его «лопатка» вошла в верхнее отверстие: для фиксации там имеется специальный паз.
  • Далее, приложив силу, поворачивают инструмент против часовой стрелки. В результате этого необходимо добиться смещения гайки с места.
  • На этой стадии разборки биметаллического радиатора понадобиться вышеупомянутый пруток. Его вставляют внутрь кольца на ниппельном ключе, добившись таким образом создания рычага. Это заметно облегчит работу, для реализации которой потребуются значительные усилия.
  • Произведя два полных оборота, ключ необходимо переместить на нижний участок радиатора. После этого процедура повторяется.
  • Снова установив ключ сверху, делают два оборота: поочередность действий повторяется до полного откручивания секции. Такой алгоритм действий, как разобрать алюминиевый радиатор отопления, позволяет уберечься от перекосов.

Как разобрать чугунные батареи своими руками

Чаще всего дома и квартиры старой планировки оснащаются чугунными батареями МС-140. Для сборки их секций также используются ниппельные гайки и уплотнительные прокладки. Особенно сложно провести разборку старой батареи, т.к. по ходу ее длительной эксплуатации промежутки между секциями закипели от ржавчины. Как правило, в таких случаях ниши для ключей разъедаются теплоносителем. Также важно держать в памяти значительную массу чугуна. К примеру, вес одной батареи на 12 секций составляет 90 кг: с таким изделием справиться в одиночку будет затруднительно.

Для реализации процедуры потребуются следующие инструменты:

  • Ниппельный радиаторный ключ.
  • Сантехнические приспособления для отвинчивания футорок и заглушек.
  • Небольшая кувалда и зубило.
  • Паяльная лампа (ее можно заменить строительным феном).
  • Стальная щетка.
  • Деревянные бруски для установки батареи на пол.

В роли радиаторного ключа используется сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18-20 мм. Размеры сплющенной части — 28×40 мм, при толщине 6 мм. На противоположный край прута приваривают кольцо, через которое продевается рычаг. Длиной радиаторный ключ должен быть, как половина самой большой батареи на 12 секций, плюс 30 см.

Процедура разборки

Разъединить прикипевшие межсекционные стыки очень непросто. В некоторых случаях они прикипают так сильно, что бессильными оказываются даже значительные физические усилия. В подобных ситуациях стыки перед разборкой прогреваются с помощью паяльной лампы или фена.

Как разобрать радиатор отопления из чугуна:

  • Чугун прогревают паяльной лампой до тех пор, пока он не начнет издавать малиновое свечение. После этого можно начинать процедуру разборки.
  • Первым делом необходимо вывернуть заглушки.
  • Радиаторный ключ подводится к верху батареи: его головка должна попасть на участок отвинчивания ниппель-гайки. На торце секции нужно с помощью мела отметить круг расположения стержня инструмента.
  • Сплющенная часть вставляется в нижний внутренний паз. Далее, перемещая инструмент в нужном направлении, доводят его до отмеченного круга.
Читать еще:  Как устроена электро розетка

Перед началом операции важно выяснить, в какую сторону необходимо проводить скручивание секций. При наличии ниппельной гайки ее по очереди накручивают на правый и левый торец батареи: это дает возможность определиться с направлением вращения ниппеля. Если резьба сдвинется, полное откручивание производить не следует. Чтобы избежать перекосов, верхний и нижней ниппели нужно поочередно отвинчивать на один полный оборот.

Как разобрать евро розетку

«Антипереходник» для евро-розеток

Автор: ejsanyo
Опубликовано 30.01.2017
Создано при помощи КотоРед.

Описание проблемы

В былые времена, когда купить «мощщный пылесос Rowenta» или новую «вертушку от фирмы Айша» ещё считалось модно, стильно и молодёжно, а не повседневной рутиной, счастливые покупатели, вернувшись из магазина домой на четвёртый этаж своей покосившейся «хрущёвки», довольно часто сталкивались с тем, что «откормленные буржуйские» вилки их чудо-приборов никак не хотели пихаться в наши «пролетарские» розетки. Особо рукастые люди тогда догадались, что отверстия в корпусе многих советских розеток поддаются рассверловке, превращаясь таким образом в некий промежуточный, «перестроечный» можно даже сказать вариант, в который более-менее втыкалось и то и это. Для всех остальных новая промышленность новой страны довольно быстро освоила выпуск специальных «костылей»-переходников, с которыми, полагаю, знаком каждый. И поныне ими завалены полки любого уважающего себя магазина хозтоваров и электрооборудования.

В наше время западных технологий и стандартов старые электрические розетки советского образца (с узкими штырьками) встречаются всё реже и реже, уступая место тому самому «евро-исполнению», или точнее, системы https://ru.wikipedia.org/wiki/Schuko, как теперь доподлинно известно. А в домах поновее, или после капремонта, «старья» и не бывает как класса. Но это ещё не значит, что вместе с ними тут же исчезла вся аппаратура, изготовленная ещё в «ту» эпоху. Разумеется, имеющая на конце провода ещё «те» вилки. В остальном же какой-нибудь любимый дедушкин приёмник, торшер времён пионерской молодости или тёплый ламповый частотомер в лаборатории ЦНИИ «Светого Пути Ильича» ещё вполне работоспособен, а иногда даже практически незаменим. И вот тут вновь начинаются проблемы с совместимостью «старого и нового», только уже в обратном направлении. Как же её решить?

Варианты решения

Как обычно, существует несколько путей. Рассмотрим их достоинства и недостатки:

  1. Пойти в хозмагазин, купить «евро»-вилку и просто заменить её на приборе. Чаще всего так и делают, особенно на лабораторном оборудовании. Минус в том, что подобная замена не всегда возможна (в частности, если устройство само выполнено в виде «большой вилки») или нежелательна (например, когда хочется сохранить аутентичность какого-нибудь коллекционного «Ленинграда-1»).
  2. Взять переходник вроде того, что на фото выше, или современный удлиннитель, и включать прибор через него. Однако следует иметь ввиду, что розеточная часть всех этих переходников расчитана на диаметр контактов «евро»-вилок. А потому даже будучи новой часто очень слабо держит советские вилки. Но даже если и держит, раздалбывается при первой же включении в неё «евро»-вилки. Вилочная часть с контактами советского диаметра также не очень подходит и в распяленных «евро»-розетках также держится плохо.
  3. А что если был бы специальный переходник, сделанный именно для адаптации советских вилок? Как ни странно, до сих пор не видел ни одного подобного изделия в серийном производстве. Видимо производители считают, что это никому не нужно, или просто светлая идея подобного продукта не приходила им в голову. При том, что на пост-советском пространстве такие вот переходники наверняка бы пользовались определённым спросом. Что-ж, раз промышленность нам не помогает, попробуем решить задачу самостоятельно!

Предлагаемый вариант

Итак, для его изготовления нам понадобится обычная китайская «евро»-вилка с плоским верхом и две не менее китайские приборные клеммы. Они будут выполнять роль розетки, и кроме того, к ним можно будет подключиться вообще без вилок, зачищенными проводниками, что бывает удобно для экспериментов.

Во-первых, наметим на вилке места для отверстий под клеммы. Для этого удобнее всего насадить клеммы непосредственно на вилку и разметить по ним точки острым предметом.

Затем просверлим отверстия требуемого диаметра.

И выкусим изнутри корпуса рёбра, наплывы и всё, что мешает. При этом, однако, следует проявлять внимательность и сохранить элементы, в собранном состоянии служащие фиксацией контактов вилки! К сожалению, пришлось полностью выкусить клепление, стягивающее половины корпуса при сборке. Что, впрочем, не слишом критично (далее станет ясно, почему).

Теперь установим клеммы, не забывая, что в их комплект входят лепестки для подпайки проводников. Они нам понадобятся.

Теперь осталось соединить контакты вилки с клеммами. Для этого извлекаем контакты из корпуса.

И впаиваем в них по проводнику достаточной длины и сечения (полагаю, хотя бы 1 мм 2 ). Поскольку хотелось сделать надёжную конструкцию, чтоб «на века», от родных винтовых зажимов решено было отказаться. Далее ставим контакты на место и припаиваем проводники к лепесткам клемм.

Переходник почти готов. Но поскольку, как уже упоминалось выше, хотелось сделать «на века», заполним внутреннее пространство корпуса диэлектрическим компаундом. В качестве которого я использовал эпоксидный клей «Супер-хват». Возможно, подойдёт и другая непроводящая эпоксидка (например, «Poxipol» с алюминиевым наполнителем нам не подходит !). Перед заливкой корпус обматывается скотчем дабы удерживать его в собранном состоянии в процессе затвердевания и уменьшить протечку компаунда.

После затвердевания удаляем излишки компаунда. И вот что в итоге у нас получилось. Возможно, переходник выглядит не идеально, но свою задачу успешно выполняет.

На всякий случай напоминаю, что в розетке опасное напряжение! Всё что вы делаете — делаете лишь на свой страх и риск!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector