Oncool.ru

Строй журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить розетку от щитка приборов

Как правильно выбрать питание с нуля от щитка до розетки?

Планируется глобальный ремонт в коридоре. После чего, провести кабели в зал уже не получится. Сейчас в розетке зала обыкновенные провода типа алюминий. Хочу от щитка провести кабель до розетки, но по уму, по-аудиофильски.

Вопрос! Какой нужно взять кабель (для наглядности ссылку)? Нужно что-нибудь ставить в щиток (какое-нибудь реле)? Какую выбрать розетку? Что подключить к розетке (сетевой фильтр?)? Может, что еще посоветуете для чистого звука и защиты компонентов?

К розетке/фильтру будут подсоединены: компьютер (БП на 8000 Вт), усилитель Onkyo A-9150, AV-ресивер Onkyo TX-NR656, телевизор Hisense H65B7500 и возможно в будущем ЦАП.

В электрике вообще ноль. Вызывать из ЖЭУ их «специалиста» не вижу смысла (у нас почти все гастарбайтеры).

Заранее благодарю за ответы и примеры, если кто откликнется.

Ответы

Искренне советую тянуть сразу несколько линий, затраты в рамках стерео увлечения копейки, но это избавит от проблем в будущем. Хотя бы две, это минимум, что бы развязать систему с компом, роутером/свичем/медиа конвертером итд итп.

Ну и за мастера вам уже написали.

Ещё сильно посоветую сесть и два-три дня уделить изучению темы. Никто вам не сядет и не разжует все от а до я, а рядовой электрик будет делать не как нужно, а как привык.

Никто вам не сядет и не разжует все от а до я, а рядовой электрик будет делать не как нужно, а как привык.

А привык электрик делать как оно должно быть. )))))

Не стоит всех «электриков» да под одну гребенку. Хороший специалист сделает как положено,соблюдая все нормы и правила ПУЭ. А исключения бывают во всех отраслях.

По теме вопроса ТС. Как уже сказали выше стоит провести не меньше 2-х независимых линий. Одну для питания силовой аппаратуры(ресивер,усилитель) и вторую для ТВ и прочей аппаратуры. По сечению не менее 2,5 мм.кв. каждая.

Выбор кабеля по марке зависит от вашего бюджета,но ВВГн-LS 2,5 вполне будет достаточно.

Стоит установить новые автоматические выключатели по 16 А.

Марка тоже зависит от бюджета,можно IEK, Legrand, TDM, Schneider Electric,ABB. Откровенно дешевые брать не стоит,также как и розетки.

P.S. Всех энергетиков и причастных с профессиональным праздником!

Это днище! Может они и подтянули качество, но, как говорится, береги честь с молоду- однажды заработав себе «авторитет», сложно потом избавиться от репутации. Это как с АвтоВАЗом- вот вроде Веста хороший автомобиль, но для многих это по-прежнему ТАЗ, Жигуль, ведро, но не машина.

Хмм. Честно говоря так и не увидел в вашем ответе аргументов против. Субъективное мнение,да.

Я в ответ могу сказать,что продукция в своей ценовой нише достататочно неплохая,ничем не хуже конкурентов.

Работаю с их продукцией давно и какого то определенного негатива не испытываю. Понятно,что есть лучше и дороже.

Но вот так сказать,что «днище»,это сильно надо разочароваться.

Ну, может они и подтянули качество. Но я бы себе не поставил. АвтоВАЗу верю, ИнтерЭнергоКомплекту- нет.

Оно у них было и так стабильно хорошее на протяжении последних 15 лет по крайней мере.

Это на моей памяти,так как пользовали их продукцию на этом временном промежутке,да и сейчас продолжаем.

Если сравнить с Siemens. Я 100% выберу Siemens. Но и цена конечно разная 😉

IEK, TDM — какая цена, такое и качество.

Надо сравнивать «сравнимое»,хотя бы при одинаковом бюджете.

На свою стоимость IEK, TDM- нормальные комплектующие,понятно что это бюджетные варианты,но в работе зарекомендовали положительную характеристику.

Есть деньги платить больше ваше право.

Я правильно понял, что линия под аппаратуру для звука отдельно, а линия для тв, компа и прочего отдельно? А может есть, где почитать про это (ссылку)? Может и сам пойму что к чему.

Да, вы поняли правильно. Это так сказать базовый уровень. Дальше уже зависит от потребностей и степени погружения в тему.

Я не знаю можно ли оставлять здесь ссылки на сторонние ресурсы. На Сундуке и ДАстерео есть больше ветки по теме, все легко находится через поиск. Там информации тьма. Естественно ее нужно фильтровать под свои запросы, возможности и предполагаемый достаточный уровень (но лучше чуть с запасом, ремонт вы через год-два делать снова не будете, а прокладывать силовые кабеля плинтусами то ещё удовольствие.

ИМХО. Было дело, заморочился самую малость (отчасти у меня так):

1. ВВГ НГ 2.5 достаточно (можно сечением и больше). Грамотно проложить вдали от всего (других проводящих линий) и не мудрить с промежуточными соединениями (от щитка сплошником).

2. На конце распределитель самособранный (можно промышленный) — всё дело в заморочках и в грамотном подборе колодки промышленного производства.

3. Всё делал профессиональный электрик у которого есть недорогая, но приличная hi-fi система. Лучше такие работники. Ризеры Furutech.

Был транс — убрал. Сейчас думаю возвращать. Раньше перепадов не было — возникли. Но лучше без него.

Не буду перечислять автоматы в щитке — это холивар разводить. Но, лучше ограничиться минимумом (если питание сети стабильное). Если в цепочку поставить ДИФ автоматы, автоматы по гашению импульсов и прочее — создают дополнительные шумы. Если система невысокого разрешения, то защита не помешает. Если разрешение приличное и блоки питания линейные, то чем проще, тем лучше. ИМХО.

8кВт. вы не ошиблись?провод канешно медный да потолще-кашу маслом не испортишь.и чем проще будет электросистема тем надежнее.розетки имхо несколько штук на стене и на ток не менее 16ампер.фирма Schneider имхо неплохая.

Schneider. Убогая контора. Не удивительно, Schneider в переводе с немецкого — портной ))))))) Качество оставляет желать лучшего. Тот же Lezard намного лучше.

Конечно, ошибочка вышла. Сорри. 800Вт блок питания.

Согласен Schneider- оптимальное соотношение качество/цена. Провод достаточно 2,5 мм2, ВВГнГ, но если хотите заморочиться, можно и 4, медь. Если в электрике Вы ноль, как раз и есть смысл вызвать профессионала. Не хотите из ЖЭУ, наймите частника, желательно по рекомендации. А то, например, можно напортачить, соединяя алюминий с медью, и это только одна из бед. Проведите также интернет-розетку и антенную- пригодятся. Можно сразу заложить в стены акустический провод для тыловых каналов и соответствующие акустические розетки.

Есть ГОСТ и ТУ для прокладывания электропроводки. У вас всё равно будет подключение от одной фазы и автомата.

Не скажите! Сейчас строят дома с подведением в квартиру 3 фазы. Сам такую электрифицировал.

Это в частных домах, в многоквартирных домах по одной фазе на квартиру, делится нагрузка по фазам.

К вышеперечисленным советам присоединяюсь и добавлю — обязательно ставьте в щитке после вводного автомата реле напряжения. Убережет Вашу технику при скачках напряжения

Скачки напряжения не так опасны как обрыв «нуля». Вот тогда у вас в розетке появится 380V. Вот для этого есть реле УЗМ-51М*. Для особа любопытных есть индикаторы напряжения и тока сети )))))

Обрыв нуля — это одна из причин скачков напряжения.

Она самая опасная.

А что лучше ставить УЗМ или Реле напряжения? УЗО нужно? Почитал про УЗМ 51. что-то много нареканий про них.

В основном все зависит от производителя.

УЗО нужно если у вас есть заземления в эл. шкафу, в старых квартирах его нет. По этому оно может работать не корректно.

УЗМ или РН-263Т. Все зависит от производителя, в принципе это одно и то же.

Как раз в старом фонде в качестве защитной меры при отсутствии полноценного заземления рекомендуется ставить УЗО с минимальной величиной уставки срабатывания на «проблемные» объекты- ванна,кухня( стиральные и посудомоечные машины,эл. плиты,холодильники.)

Для техники необходимо использовать стабилизатор напряжения.

Раз тут собрались люди понимающие в электрике у меня вопрос? Есть проблема. При включении света выключателем в смежной зоне, телевизор и ресивер на секунду заикивается по звуку. Дом 60х г. Лет 15 назад был сделан ремонт и поменяна проводка от щитка. Переделывать И штробитьт не буду. Какие решения могут быть по внешним устройствам типа онлайн ибп?

Смотрите светильники который включает этот выключатель. Скорее всего в них проблема.

БП у компьютера на 8 кВт. Наверное для майнинга. Тут провод нужен как для электроплиты, т.е 6-10 квадратов :)))

Если вы не бум-бум в электрике, то не стоит лезть, иначе всякое может случиться. Вплоть до удара током. Либо изучайте мат часть, схемы и азы электротехники, но лучше нанять специалиста.

Да ладно, человек волновался и лишний нолик написал))))))))

я просто пошутил, чего здесь не любят :))) а так понятно, что ошибка скорее всего.

Вам выше за светильник тоже «прилетело», хотя вполне возможно, что где-то искрение и от этого помеха, в чем вы не правы? Пожалуй исправлю это дело

Вообще так ставить «диагноз» некорректно. Нужно на месте смотреть.

а советы о звучании компонентов, которые находятся в неизвестных условиях корректно? Тут всё и всегда с определённой долей вероятности.

Сколько же тут «гениальных» и альтернативно одарённых людей))) Вот прислушайтесь к

noTpowuTeJlb, чувак дело говорит.

Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК

С АВТОМОБИЛЕМ И ИНСТРУМЕНТОМ

Заполнить анкету ЗДЕСЬ

Мы работаем по всей России

Информация

  • О компании
  • Отзывы
  • Новости
  • Гарантии
  • Карта сайта

Требуются электрики

  • Вакансия электрика в Москве
  • Вакансия электрика в Санкт-Петербурге
  • Вакансия электрика в Новосибирске
  • Вакансия электрика в Екатеринбурге
  • Вакансия электрика в Нижнем Новгороде
  • Вакансия электрика в Казани
  • Вакансия электрика в Челябинске
  • Вакансия электрика в Омске
  • Вакансия электрика в Самаре
  • Вакансия электрика в Ростове-на-Дону
  • Вакансия электрика в Уфе
  • Вакансия электрика в Красноярске
  • Вакансия электрика в Перми
  • Вакансия электрика в Воронеже
  • Вакансия электрика в Волгограде
  • Вакансия электрика в Саратове
  • Вакансия электрика в Краснодаре
  • Вакансия электрика в Тольятти
  • Вакансия электрика в Тюмени
  • Вакансия электрика в Ижевске
  • Вакансия электрика в Барнауле
  • Вакансия электрика в Иркутске
  • Вакансия электрика в Ульяновске
  • Вакансия электрика в Хабаровске
  • Вакансия электрика во Владивостоке
  • Вакансия электрика в Ярославле
  • Вакансия электрика в Махачкале
  • Вакансия электрика в Томске
  • Вакансия электрика в Оренбурге
  • Вакансия электрика в Новокузнецке
  • Вакансия электрика в Кемерово
  • Вакансия электрика в Рязани
  • Вакансия электрика в Астрахани
  • Вакансия электрика в Набережные Челны
  • Вакансия электрика в Пензе
  • Вакансия электрика в Липецке
  • Вакансия электрика в Кирове
  • Вакансия электрика в Туле
  • Вакансия электрика в Чебоксары
  • Вакансия электрика в Калининграде
  • Вакансия электрика в Курске
  • Вакансия электрика в Улан-Удэ
  • Вакансия электрика в Ставрополе
  • Вакансия электрика в Магнитогорске
  • Вакансия электрика в Твери
  • Вакансия электрика в Иваново
  • Вакансия электрика в Брянске
  • Вакансия электрика в Севастополе
  • Вакансия электрика в Сочи
Читать еще:  Розетка peha nova tangenta черн

Электромонтажные работы

  • Электромонтаж
  • Электромонтаж коттеджа
  • Электромонтаж офисов
  • Электропроводка в квартире
  • Электрификация бани и беседки
  • Монтаж генераторов электричества
  • Ввод электричества в дом
  • Ввод электричества под землёй
  • Воздушный ввод электрики
  • Ответвление от ЛЭП для коттеджа
  • Заземление
  • Молниезащита
  • Диагностика электрики
  • Сервисное обслуживание электрики
  • Защита от сосулек
  • Защита от снега
  • Умный дом
  • Электропроводка на даче
  • Прокладка кабеля в помещении
  • Замена электросчетчика
  • Замена проводки
  • Электрика в деревянном доме
  • Электрика в коттедже
  • Электрика в частном доме
  • Замена электропроводки в квартире
  • Замена проводки в комнате
  • Замена проводки в гостиной
  • Замена проводки в ванной комнате
  • Замена проводки на кухне
  • Замена проводки в коридоре
  • Замена проводки на медную
  • Замена проводки в жилых помещениях
  • Замена электрики
  • Замена провода
  • Замена розетки
  • Замена розетки в комнате
  • Замена розетки на кухне
  • Замена розетки в ванной
  • Замена электропроводки на даче
  • Замена автомата защиты в щитке
  • Замена лампы
  • Замена светильника
  • Замена пробок на автоматы
  • Замена счетчиков
  • Замена и монтаж проводки в подъезде
  • Замена и монтаж электропроводки в гараже
  • Замена и монтаж электропроводки в подвалах и чердаках
  • Электромонтаж квартир
  • Электромонтаж коттеджей
  • Электромонтаж баров, кафе, ресторанов и гостиниц
  • Электромонтаж производственных помещений
  • Электромонтажные работы в магазине
  • Электромонтажные работы в офисе
  • Электропроводка
  • Электропроводка в доме
  • Электропроводка в коттедже
  • Внешняя и наружная проводка монтаж
  • Диагностика электропроводки
  • Консультация электрика
  • Монтаж кабеля
  • Монтаж коробки установочной
  • Монтаж освещения
  • Монтаж провода
  • Монтаж проводки
  • Монтаж распределительной коробки
  • Монтаж розетки
  • Монтаж электропроводки
  • Перенос выключателя
  • Перенос розеток
  • Перенос счетчика
  • Подключение розетки
  • Подключение электрощита
  • Поменять проводку
  • Прокладка кабеля
  • Разводка электрики
  • Ремонт выключателя
  • Ремонт люстры, светильника, бра
  • Ремонт проводки
  • Ремонт розетки
  • Ремонт электропроводки
  • Сборка и установка электрощита
  • Сборка люстры
  • Скрытая проводка монтаж
  • Старая проводка замена
  • Установка автомата
  • Установка бра
  • Установка видеодомофонов
  • Установка включателей
  • Установка внутреннего видеонаблюдения
  • Установка выключателя
  • Установка датчиков движения
  • Установка датчиков освещения
  • Установка диммера
  • Установка дополнительных розеток в квартире
  • Установка и монтаж УЗО
  • Установка и сборка распределительного шкафа
  • Установка люстры
  • Установка люминесцентных ламп
  • Установка светильников
  • Установка теплых полов
  • Установка электросчетчиков
  • Штробление стен под проводку
  • Монтаж автоматов
  • Установка датчиков теплого пола

Как установить розетку на улице

Как установить розетку на улице

Проживая в частном доме, бывают такие ситуации, когда необходимо подключить какой-либо электрический прибор на улице, а до розетки далеко. Не всегда целесообразно и безопасно протягивать тройники и удлинители. Выход из таких не совсем удобных ситуаций— прост: необходимо установить розетку на улице.
Установка розетки на улице происходит значительно сложнее, чем в помещении. Необходимо соблюдать определенные требования для сохранения безопасности эксплуатации розетки и противопожарной безопасности.
На открытой местности, то есть на улице, на розетку будут воздействовать дополнительные внешние факторы, которые отсутствуют в закрытом помещении. Одним из таких факторов принято считать влагу. Возникнуть она может по разным причинам: конденсат, осадки или же просто брызги от каких-либо манипуляций с водой неподалеку.
Кроме влажности существует и такой негативный фактор, как пыль. В помещении при влажной или сухой уборке большинство частиц пыли остается на тряпке или затягивается в пылесос. А вот на улице же дела обстоят иначе: убирать всю скопившуюся пыль нужно будет гораздо чаще.
Перечисленные факторы, а также механические воздействия не должны стать помехой для установки розетки на улице. Просто необходимо немного укрепить ее защиту и обезопасить использование.
Главное правильно выбрать место для розетки. Вне помещения устанавливают специализированную штепсельную розетку. Она имеет уплотненный корпус. Несмотря на это, нельзя устанавливать розетку под открытым небом. Самым практичным и безопасным местом будет то, которое будет максимально защищено от механических воздействий, а также от прямых солнечных лучей и осадков.
Высота подбирается максимально практично, чтобы избежать случайного повреждения уличной розетки. Самым лучшим вариантом для расположения розетки принято считать навес или выступ крыши дома.
Подключить розетку можно самостоятельно, без помощи электрика. Для этого достаточно иметь начальные знания и необходимый инструмент.
Выводить розетку на улицу можно из ближайшего электрического щита. При этом необходимо позаботиться о безопасности и сохранении целостности провода. Если провод или кабель будет выводиться из домашнего электрического щита, то следует поместить его в специализированную трубку, которую, в свою очередь, нужно вмонтировать в стену.
Кабель, проходящий на улице должен также иметь дополнительную защиту. Наипростейшей, но при этом одной из самых эффективных считается гофрированная труба или металлический рукав. Этого достаточно для сохранения его целостности.
Монтаж розетки лучше всего проводить на негорючей поверхности, чтобы максимально исключить риски возгорания. Если же такой поверхности нет, то следует максимально обезопасить участок, на котором будет устанавливаться уличная розетка. Необходимо обеспечить полную изоляцию розетки от поверхности.
Место подключения кабеля к розетки также должно быть хорошо изолировано. Лучше всего установить резиновый уплотнитель для герметичности соединения.
Как правило, штепсельная розетка предполагает два варианта подключения кабеля: сверху и снизу. Самым лучшим вариантом будет подключение уличной розетки к кабелю через нижнее отверстие. Это дополнительно обезопасит герметичность соединения и исключит попадание влаги сверху.
Альтернативным вариантом считается установка уличной розетки в щитке. Особенностью такого способа считается то, что обеспечение защиту всех элементов уличной розетки берет на себя сам щит.
Какой именно выбирать способ решить может только человек, который в дальнейшем будет эксплуатировать уличную розетку. Оба способа подходят для розеток, включать в которую периодически планируется приборы на недлительный промежуток времени. А если же розетка устанавливается для приборов, которым необходимо постоянное питание, то лучше установить розетку вне щитка.

Как поменять розетку самому: пошаговая инструкция

Главным требованием к электрооборудованию является безопасность его эксплуатации, поэтому розетки с признаками неисправности, независимо от степени рабочего состояния, подлежат срочному ремонту или замене.

Поскольку конструкция розетки проста, а цена доступна, её замена возможна своими руками. Рассмотрим, как это сделать правильно.

С чего начать

Прежде всего, необходим инструмент. Если подрозетник не нуждается в ремонте, для замены розетки потребуются:

  • тестер;
  • отвёртка с плоским и крестовым жалом;
  • бокорезы;
  • круглогубцы.

Затем необходимо обесточить линию, на которой расположена проблемная розетка – перевести переключатель соответствующего автомата в нижнее положение. При недостаточной освещённости места ремонта необходимо использовать фонарь на батарейках.

После выключения автомата нужно проверить тестером отсутствие напряжения на штепсельных разъёмах розетки. При сомнениях в правильности выбора автомата, на квартирном щитке лучше выключить их все.

Электромонтажные работы даже на обесточенной линии лучше выполнять инструментом, имеющим диэлектрическую защиту — удобную для хвата руками и незаменимую при нештатных ситуациях.

Замена розетки внутреннего исполнения

Бытовая встраиваемая электророзетка состоит из диэлектрического основания (внутренняя часть) и закреплённой на ней лицевой панели. Демонтаж старой розетки начинают со съёма лицевой панели – откручивают отвёрткой винт её крепления к диэлектрическому основанию. Существуют модели, в которых панель крепится к внутренней части защёлками — для демонтажа её нужно поддеть тонким ножом.

Лицевые панели снимают также при поклейке новых обоев, при этом основание розетки оставляют закреплённым в монтажной коробке.

Съём панели открывает доступ к диэлектрическому основанию, которое зафиксировано в монтажной коробке распорными лапками. Чтобы вытащить основание из коробки, необходимо отвёрткой ослабить два винта, удерживающие эти металлические лапки в распёртом положении. После ослабления винтов внутренняя часть розетки извлекается из коробки, насколько это позволяет длина проводов.

К контактам извлечённого устройства может быть подключено:

  • 2 провода (фаза и «ноль») – в старых домах;
  • 3 проводника — фаза, «ноль» и заземление;
  • 4 жилы – фаза, «ноль», заземление и провод подключения дополнительной розетки.

Ослабив винты крепления жил кабеля к контактам, розетку отсоединяют от электропроводки. Теперь нужно в деталях рассмотреть её повреждения и, с учётом причин выхода из строя, приобрести новое устройство для замены.

Выбор новой электророзетки

Обычная бытовая розетка в российских условиях должна быть рассчитана на следующие параметры:

  • по напряжению – на 220-240 В;
  • по току – 10-16 А для обычных устройств.

Для подключения бытовых приборов повышенной мощности (электрические плиты и духовки, бойлеры, варочные панели и т.д.) используются силовые розетки на 32 А и более – устойчивые к нагреву устройства с более мощными контактами.

Если кабель имеет заземляющую жилу, то и розетку нужно приобретать с заземляющим контактом. Наличие заземляющей жилы – обязательное условие для розеток в помещениях с повышенной влажностью, при подключении мощных бытовых приборов, а также агрегатов, использующих при работе воду (стиральные и посудомоечные машины).

Читать еще:  Розетка mosaic с заземлением без шторок 077210

В зависимости от конструкции новой розетки, крепление проводов к её контактам может выполняться с помощью винтов или посредством безвинтовых зажимов.

Винтовое крепление может быть рассчитано на две конфигурации конца провода:

  • U-образная – изгиб в виде петли;
  • прямая оконечность.

Подключение розетки с петлевой фиксацией проводов потребует определённого времени – сформировать круглогубцами петли на концах жил, полностью открутить винты зажимов и закрутить их после вставки петель. Но такая конструкция, в виду большой площади соприкосновения контактов, обеспечивает прочное и надёжное подключение розетки.

Запитать розетку с винтовым креплением прямого конца провода значительно проще – оконечность жилы зачищается от изоляции, вставляется в направляющую и затягивается отвёрткой.

Электророзетки с креплением жил в контактах безвинтовым способом подключаются максимально быстро – зачищенный проводник вставляется до упора в направляющую плоскопружинного зажима, конфигурация которого обеспечивает хороший контакт и прочное соединение. Клеммы такой конструкции называют также автоматическими.

Замена монтажной коробки

Если подрозетник изношен, или отсутствует как таковой, необходимо установить новый – соответствующий приобретённой розетке по размерам и конструкции.

Вокруг старой монтажной коробки зубилом выкрашивают цементный или гипсовый раствор, после чего её вытаскивают из гнезда пассатижами, стараясь не повредить изоляцию проводов. Посадочное гнездо доводится зубилом до нужных размеров — вокруг нового подрозетника должно остаться место для укладки цементного раствора (зазор в 1-2 см). Затем место посадки коробки очищается от мусора и смачивается водой.

В стенках нового подрозетника напротив входа проводов выполняется необходимые отверстия. В них заводятся провода, после чего на заднюю часть коробки снаружи и дно монтажного гнезда наносят небольшое количество пастообразного раствора гипса. Подрозетник с проводами вставляется в гнездо, центруется, утапливается заподлицо стене и удерживается в таком положении до застывания алебастра. Затем коробку очищают изнутри от застывших потёков, а наружные зазоры заполняют пластичным цементным раствором (удобен плиточный клей) или заполняют гипсом.

Если старый подрозетник в хорошем состоянии и подходит по размерам, то установку новой розетки выполняют в него.

Установка новой розетки

Концы проводов осматриваются на наличие надломов, зачищаются и крепятся в контактах штатным способом. Фазная жила должна быть подключена к правому контакту.

Слабина кабеля компактно укладывается в монтажную коробку, после чего туда вставляют и крепят диэлектрическое основание, центруя изделие в гнезде поочерёдным вращением винтов распорных лапок.

Под распорные лапки при креплении внутренней части розетки не должен попасть провод.

После установки основания розетки включают соответствующий автомат и тестером проверяют наличие питания и фазировку на штепсельных разъёмах. При отсутствии претензий линию вновь обесточивают, на диэлектрическое основание устанавливают лицевую панель, и автомат включают окончательно.

Если же напряжение на разъёмах отсутствует, линию отключают, и принимают меры по диагностике возможных неисправностей – дефект новой розетки, обрыв на участке проводки и т.д.

Розетки наружного исполнения не имеют в конструкции встраиваемого в стену подрозетника, поэтому их замена выполняется гораздо проще:

  • обесточивается линия;
  • снимается лицевая панель;
  • отдаются контакты и освобождаются провода;
  • со стены демонтируется накладной подрозетник.

Установка наружной розетки выполняется в обратном порядке, при этом имеется место для манёвра – накладной подрозетник может отличаться размером, и его можно немного сдвинуть в любую сторону.

Контакты розеток в процессе работы проходят через множество циклов нагревания/остывания, что влечёт ослабление контактов винтового типа. В связи с этим винтовые зажимы розеток раз в полгода подлежат подтяжке.

Замена розетки на деревянном или гипсокартонном основании выполняется по тому же алгоритму, но при демонтаже необходимо фиксировать нюансы, связанные с материалом стен – особенности фурнитуры, способы её компоновки и крепления. Например, при скрытой проводке в деревянном доме подрозетники следует использовать только металлические. Не лишней будет консультация профессионала на тему, правильно ли была установлена старая розетка, и нужно ли что-то изменить при установке новой.

Заключение

Замена розетки – операция технически простая, но ответственная. Незначительная на первый взгляд ошибка, вроде плохо зажатого контакта или слабого штепсельного разъёма, чревата пожаром, потому что абсолютно надёжных систем безопасности не существует. Поэтому при отсутствии опыта первую самостоятельную замену розетки лучше произвести под контролем специалиста.

Как сделать розетку: пошаговая инструкция, устройство и рекомендации

Одним из главных элементов электрики в квартире или доме является розетка. Без нее сложно подключить бытовой прибор к сети. Каждый хозяин должен знать, как сделать розетку, а также уметь ее установить, так как процесс достаточно прост и его может освоить любой человек без особых навыков. Здесь достаточно умения пользования простыми инструментами. Кроме того, необходимо иметь элементарные представления об электробезопасности.

Подготовка

Перед тем как сделать розетки в квартире, надо составить схему, где должно быть указано:

  • место монтажа;
  • мощность нагрузки и количество подключений;
  • подвод проводки;
  • способ подключения.

Места, где будут установлены розетки, зависят от расположения потребителей электроэнергии: телевизора, компьютера, холодильника, стиральной машины, электроплиты и т. д. Там, где сосредоточено много единиц техники, целесообразно устанавливать блоки розеток (до 5 шт.). Следует обеспечить удобство подключения временных приборов: электроинструмента, пылесоса, зарядных устройств для гаджетов. При повышенной влажности применяются розетки со степенью защиты IP44, с подключением через УЗО от щита управления. Показателем, что розетки в комнатах установлены правильно, является отсутствие удлинителей и тройников.

Устройство розетки

Чтобы проблем с подключением было меньше, для розеток следует придерживаться одного стандарта. Ранее в квартирах устанавливались отечественные изделия типа С5, где не было заземления, а диаметр штырьков составлял 4 мм. Сейчас она полностью заменена на евро розетку С6 с разъемом на 4,8 мм (немецкий стандарт). Ее мощность может достигать нескольких киловатт. Основой розетки является контактная колодка, в состав которой входят следующие элементы:

  1. Одинаковые фазный и нулевой контакты.
  2. Заземляющий контакт, расположенный отдельно.
  3. Пластмассовое или керамическое основание (колодка).
  4. Крепежные лапки.
  5. Клеммы подключения проводов к контактам.

Розетки бывают внутреннего и наружного исполнения. Первая устанавливается в подрозетник, а вторая — через подложку на поверхность стены.

Защищенность розеток от внешних воздействий

Защита розеток от влияния среды классифицируется по европейским стандартам. Ее степень обозначается через IP с двумя цифрами. Первая означает устойчивость к попаданию пыли и твердых предметов. Если стоит 0, значит, модель никак не защищена. Максимальный уровень выражается цифрой 6. Это означает то, что пыль и твердые частицы никак не могут попасть внутрь. Вторая цифра (от 0 до 8) указывает на степень защиты от попадания жидкости. Тут полная влагоизоляция обеспечивается при значении 8. К максимальной защите не всегда следует стремиться. Уже при цифре 5 достигается полная влагоизоляция в бытовых условиях.

Правила установки

Рекомендуется устанавливать розетки на высоте 80 см. Можно и ниже, но не менее 30 см. Если есть защита от влаги и применяется УЗО, допускается уменьшение высоты установки. Сейчас даже плинтус делается с розеткой, если проводка производится через него. Так, удобно подключать напольные приборы. При этом нет необходимости в штроблении стен. В детской розетки вместе с выключателями устанавливаются на высоте 150-170 см, чтобы малыши не смогли дотянуться. У электриков принято фазный контакт располагать в розетке со стороны окна. Если стена без него, фаза находится слева, если стоять лицом к розетке.

При монтаже оставляется небольшой запас провода на случай его температурных деформаций. Кабель пропускается под контактной колодкой. При большой толщине наружная оболочка снимается. Если делается обводка проводов вокруг колодки, фаза ведется отдельно. Допускается введение в клемму двух проводов при создании группы или модуля. Подключение проводами через розетку других стационарных потребителей не допускается. Для этого применяется розеточный модуль со встроенным клеммником.

Инструменты и материалы для работы с электроарматурой

Для работ вам понадобятся следующие инструменты:

  • Индикатор напряжения.
  • Прямая и крестовая отвертки.
  • Пассатижи с изоляцией на рукоятках.
  • Бокорезы.
  • Нож для монтажа.
  • Изолента х/б и виниловая.
  • Изолирующие колпачки типа С.
  • Холодный припой.
  • Силиконовый герметик.
  • Электродрель с насадками для сверления гипсокартона или бетона.
  • Перфоратор.
  • Дюбели.

Основные приемы работы

Если вы раздумываете над тем, как сделать розетку, для вас будут важны любые мелочи. Одной из них является съем изоляции, который следует производить путем ее надкусывания бокорезами, не касаясь меди. Здесь важно выработать навык, чтобы не оставлять закуса на металле, где впоследствии происходит коррозия и местный разогрев от нагрузки. Для новичка хорошо подойдет съемник-щипцы с регулированием под диаметр провода.

Розетки часто приходится переносить в другое место. Для этого приходится сращивать провода. Несмотря на то что современные методы монтажа это делать не рекомендуют, существует надежный способ создания подобного соединения. Надо снять изоляцию с концов проводов и скрутить их между собой пассатижами. Затем на скрутку следует нанести холодный припой и сразу надеть изолирующий колпачок. После застывания пасты в раструб выдавливается герметик. Задача — как правильно сделать розетки — сначала решается в зависимости от того, устанавливается она в стену или в гипсокартонную перегородку.

Установка скрытой розетки в бетон

Перед монтажом розетки следует в первую очередь провести электропроводку. При замене старой розетки можно воспользоваться уже подведенными проводами. Чаще всего для новой проводки в стене надо продолбить канавку. В нее укладывается провод и заделывается алебастром или цементом.

Как сделать розетку в стене из бетона или кирпича? Коронкой выбирается лунка под подрозетник. Чтобы установить его по плоскости стены, сверление делается с запасом по глубине. Лунка заполняется раствором гипса или алебастра. В нее вставляется и выравнивается подрозетник. Пока раствор жидкий, в него вворачивается пара «блошек». Важно не забыть продернуть через подрозетник кабель.

Читать еще:  Буквенное обозначение электрических розеток

Как сделать отверстие розетки, если устанавливается блок из нескольких штук? Здесь также производится сверление коронкой, но предварительно следует сделать точную разметку. Стену под блок можно штробить так же, как под проводку.

Как сделать розетку дома в гипсокартонной перегородке?

Подрозетники для гипсокартона имеют отличительную особенность: они имеют скользящие или поворотные упоры. Технология монтажа проще, чем в бетон:

  1. Прежде всего гипсокартон следует просверлить. Задача (как сделать отверстие под розетку в ГКЛ диаметром 67 мм) решается очень просто, так как материал легко обрабатывается. Здесь подойдет перьевое сверло или пила с мелкими зубьями.
  2. Через отверстие протягивается кабель и продергивается через подрозетник, который устанавливается на место и фиксируется.
  3. Провода зачищаются и вставляются в клеммы.
  4. Колодка ставится в подрозетник и крепится лапками.
  5. Устанавливается крышка и проверяется, как она прилегает к стене. Если это необходимо, винты лапок ослабляются и снова затягиваются после регулирования положения колодки.

Расположение розеток в помещениях квартиры

Вопрос о том, как сделать розетку, важен для любого помещения в доме. Каждая комната имеет свою специфику. И это надо учитывать, устанавливая электрофурнитуру. Перед тем как сделать розетки на кухне, заранее составляете эскиз с учетом размещения мебели и электроприборов. Главное правило определения количества розеток — их должно быть как минимум на 20-25 % больше, чем стационарных и постоянно подключенных потребителей. Таким образом, на 10 приборов приходится примерно 12-13 розеток. В этом случае не понадобятся дополнительные тройники и удлинители.

Для мест, где может попадать влага и пар, требуется степень защиты не ниже IP 44. То же самое относится к ванной комнате. В моделях, к которым постоянно не подключены электроприборы, нужны пластиковые шторки для контактов. Обратите внимание! Суммарная мощность подключенных к одной розетке приборов не должна быть больше номинала. Если она рассчитана на 2,5 кВт, то в нее нельзя одновременно включать микроволновку на 1 кВт и электрочайник на 2 кВт. В местах подключения оргтехники в кабинете или группы приборов на кухне применяют блоки. Розетки модуля соединяются шлейфом — параллельно друг к другу и с общим питанием. Для этого можно использовать специальные гребенки или непрерывный провод, зачищенный на контактах с клеммами. Заземление подводится отдельно к каждой розетке. Иначе все токи утечки соберутся на первой из них.

Розетка от выключателя

Линии подачи напряжения к освещению и розеткам обычно разделены. Если необходимо поставить дополнительный разъем и при этом не проводить проводку от щитка, надо знать, как сделать розетку от выключателя. Подключение делается в одной распределительной коробке. Розетка подключается на ноль и фазу питания. Ноль подается напрямую на светильник. Фаза подключается через выключатель на его другую клемму. Таким образом, на розетку постоянно подается напряжение, а выключатель работает независимо от нее.

Подключение левой розетки

Порой возникает необходимость подключения сварочного аппарата к сети на даче. Для этого надо знать, как обойти маломощный счетчик, и как сделать левую розетку, в которую можно подключить мощную нагрузку. Для этого в незаметном месте подключаются к питающему вводу перед контролирующим прибором. Здесь для нагрузки следует установить дополнительный защитный автомат. Иначе может произойти пожар при коротком замыкании или превышении тока выше номинала.

Если нагрузка небольшая, умельцы устанавливают левую розетку после счетчика и подключают к ней фазу с «колхозным» нулем. Например, от металлической водопроводной трубы. Тогда при подаче электричества счетчик не будет вращаться. Но при подключенной нагрузке на самодельном нуле появляется напряжение, что представляет опасность для жизни. Кроме того, электрики легко находят подобные хитрости, а это грозит немалым штрафом.

Заключение

Если выполнять все правила монтажа, розетку дома можно установить самостоятельно. Как видите, это не так уж и трудно. При этом следует знать, как сделать розетку, а также предварительно подобрать все необходимые инструменты и материалы. Решение сложных задач установки электрофурнитуры следует доверять профессионалам.

Собираем распределительный щиток, однофазный, без провода заземления

Вообще, все строительно – монтажные работы, желательно начинать с технических рисунков, схем и набросков, «Строим на бумаге». Бумага «стерпит» зачеркивания, стирание, исправления, и Вы будете примерно представлять объемы трудовых и финансовых затрат. Короче – карандаш Вам в помощь.

Постарался в своей публикации показать самое необходимое для монтажа. Пишите комментарии, если что то упустил.

Для самопроверки, на просторах интернета, посмотрел разные ролики по монтажу, а так же сравнения разных производителей по низковольтным комплектным устройствам. Лично мои выводы таковы — сколько людей столько и мнений. Одни сравнивают дешевые Китайские изделия например с самыми «дорогими», типа бренда «Legrand». Другие рассматривают «среднячок» типа «IEK» и «TDM» и так далее.

Я выбрал бренд «Schneider» (Касается только автоматических модульных автоматов). Объясняю почему:
1е – все таки известный бренд. 2-е, безопасность, да он на порядок дороже чем «IEK» и «TDM», но посчитал, что приобретаю для себя и чтоб надежно было и не думалось потом: «А вот надо было этот покупать, что не купил?». 3е, качество, даже если сравнивать изделие фирмы «Schneider» и другого производителя, то держа в руках по весу они сильно отличаются, а это значит, что на комплектующих и токопроводящих элементах производитель не экономит.

С распределительным боксом сильно не заморачивался, купил фирмы «IEK» на 12 модулей, как всегда с запасом. DIN рейка в комплекте.
Фазную шину и нулевую, покупал отдельно, фирмы «Домовой».

Стопора на DIN рейку фирму не помню, да здесь большой разницы и нет.
Жилы от кабеля ВВГ пнг 2х2,5 фирмы «Экокабель»

Материалы и инструменты:

Материалы (комплектующие):
1. Кусок кабель ВВГ пнг 2х2,5
2. Бокс 12 модулей – 1 шт.
3. Дифференциальный автомат С25 – 1 шт.
4. Двух полярный автомат С25 – 1 шт.
5. Автомат С16 – 3 шт.
6. Автомат С10 – 3 шт.
7. Стопора на DIN рейку.
8. Соединительная шина — 1 шт.
9. Шина нулевая – 1 шт.

Инструменты:
1. Устройство для снятия изоляции (Совковский стриппер) – страшное название .
2. Отвертка крестовая.
3. Отвертка плоская.
4. Руки.

ШАГ 1 Предварительная раскладка.

Вообще рекомендую распределительный щиток собирать отдельно, а не на месте, при непосредственном монтаже электропроводки. Во первых удобнее работать. Во вторых потом сэкономите нервные клетки и время.

Так как запитывающий СИП будет заходить в левый дальний угол помещения и в щиток справа, расположение автоматов по распределению нагрузок у меня будет справа налево.

Разбираем монтажный бокс. Устанавливаем автоматы согласно схемы, центруем на DIN рейке. С крышки бокса убираем не нужные заглушки.

ШАГ 2 Перемычки.

По установленному правилу ввод нагрузок в автоматы производится сверху, а выход нагрузок на потребители снизу (исключения составляют некоторые изделия у них наоборот, но производитель об этом указывает схемой на корпусе). Перемычки, в моем случае, изготовил из обрезка того же провода, сечением самым наибольшим, что будет использоваться в будущей проводке, а именно сечением 2,5 мм.

Распускаем кусок провода на жилы. Начинаем заготовку перемычек.

Запрещается производить разводку фаза – ноль, проводами одинаковой цветовой гаммы. Используйте для разводки «нуля» провод синего или голубого цвета, а у фазного цветов провода много, например, белый, красный, коричневый, и т.п.
Изготавливаем первую.

От конца жилы снимаем изоляцию примерно на 15 мм, делаем загиб, для лучшего соединения при зажиме в клемме автомата. Всего заготавливаем 2 фазные перемычки и 2 нулевые, так как у нас присутствуют 2х полюсной и дифф автоматы.

Снимаем защитный кожух с соединительной шины и откусываем необходимое количество «ножек» по числу потребительских автоматов (групп). Отрезаем по размеру защитный кожух и в районе первой «ножки» делаем запил, для того, чтоб при затяжке клемм автомата перемычкой не давило на шину.

Справа ФАЗА, слева НОЛЬ.
Начинаем сборку. Главное не запутаться.
Выход (нижняя часть 2х полюсного автомата), ввод (сверху) дифф автомата соединяем перемычками «фаза», «ноль».
Выход (нижняя часть дифф автомата), ввод (сверху) первого автомата соединяем перемычкой «фаза».
Выход (нижняя часть дифф автомата) «ноль», присоединяем перемычку «фаза» и направляем ее к месту установки П образной стойки с нулевой шиной.

Вставляем соединительную шину в клеммы автоматов сверху.
Производим протяжку зажимных винтов клеммы автоматов В РУЧНУЮ, ОТВЕРТКОЙ, так Вы будете их «чувствовать», а шуруповертом и «башку свернуть можно».

Внимание! Следите за тем, что бы, при протяжке винтов на клеммах автоматов, не попала изоляционная оплетка на перемычках между прижимными пластинами.


Снимаем блок автоматов с DIN рейкой и распределяем перемычки равномерно чтоб не касались друг друга.


Устанавливаем стопора на DIN рейку с двух сторон, что бы при монтаже проводов проводки автоматы не съезжали в стороны.

Устанавливаем П образную стойку с нулевой шиной и присоединяем нулевую перемычку.

ШАГ 4 Любуемся проделанной работой.
Вот как то так.

P.S. Вообще такие промежуточные работы при строительстве отнимают не мало времени, которое буде расходоваться Вами позже. По этому в свободную минутку можно себе позволить заняться этими творческими вещами.

БОНУС: Представлю примерную спецификацию, электрификации бани, по комплектующим. Обратите внимание — там опечатка 3 модульных автомата должны быть с номиналом 10А, а не 25А.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector