Как заглушить сквозную розетку

Сквозная розетка между комнатами схема

Схемы подключения розеток

Во время монтажа электропроводки важно правильно выбрать схему подключения нескольких розеток между собой. Всего выделяют три способа:

1. Параллельное соединение или подключений звездой.
2. Последовательное или шлейфом.
3. Смешанное.

Понятия «последовательное» и «параллельное» — в этом контексте условны, и не нужно их воспринимать в классическом понимании соединений элементов электрических схем.

Вышеперечисленные способы можно дополнить кольцевым подключением, когда от одного провода запитывают все розетки квартиры или в доме. Такая схема может включать в себя все три варианта соединения. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. При выборе метода подключения, необходимо учитывать, что электрическое соединение уязвимо в точках скруток. В то же время увеличение количества распределительных коробок снижает продолжительность срока службы проводки.

Рассмотрим каждую схему соединения розеток более подробно.

Как подключить кабель к розетке

Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал!

Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал!

Для самостоятельного монтажа электропроводки, а также для починки старых элементов электропитания, необходимо точно знать, как подключить кабель к розетке. В этой статье мы расскажем о том, как правильно осуществить подключение.

Обозначение розетки на схеме электропроводки

Для начала необходимо проверить схему подключения элементов электропитания в квартире. Розетки, как правило, разделяются на несколько групп по назначению или расположению (в разных комнатах). Это разделение происходит в щитке. Каждая группа розеток подключается через определенный автоматический выключатель. Кабель идет к розеткам в соответствии со схемой.

После того, как кабель из щитка или распределительной коробке проведен до места расположения элементов электросети, следует подключение проводов к розетке или группе розеток.

Как подключить провода к розетке

В начале работ необходимо отключить электропитание и проверить отсутствие напряжения индикатором или тестором. Далее можно приступать к подключению, соблюдая последовательность действий:

• зачистить провода. Снять изоляцию с жил провода на расстоянии до 1см;
• подготовить розетку. Снять лицевую панель, открутить винты на крепежных лапках и зажимах (см. рисунок)
• подключение проводов. Необходимо подключить зачищенные провода к соответствующим клеммам розетки – ноль (N), фаза (L) и заземление (PE), после чего закрутить винты, зажав провода. В том случае, если вы подключаете группу розеток, в каждую клемму вставляется два провода – приходящий и уходящий к следующей розетке (подключение шлейфом);
• монтаж в коробку. Розетка вставляется в подрозетник, закручиваются винты крепежных лапок и надевается крышечка. Так же для закрепления розетки можно крепить суппорт при помощи винтов к монтажной коробке.

Подключение витой пары к розетке

Подключение витой пары часто называют обжимом розетки для разъема RJ-45. Для монтажа вам потребуется интернет розетка, витая пара, тонкая отвертка и канцелярский нож.

Сначала необходимо снять изоляцию с витой пары (около 4см) и зачистить каждую жилу на 1см. Последовательность подключения зависит от того, по какому стандарту обжат другой конец – это может быть EIA/TIA-568A либо EIA/TIA-568B

Далее в соответствии с выбранным стандартом проводки вставляются в нужной последовательности в интернет розетку. Вставленные жилы фиксируются при помощи маленьких болтиков.

Подключив питание, можно проверить, все ли сделано правильно. Если вы задействовали четыре пары проводов, скорость должна соответствовать 1Гб/с (если сетевая карта и роутер рассчитаны на такую скорость).

Особенности монтажа шлейфового подключения

Как уже отмечалось, шлейфовый способ применяют для соединения розеток, находящихся в одной группе, которые запитывают маломощные приборы, такие как компьютер, аудиотехника…

Этот тип подключения экономически выгоднее и технически проще. Ведь для его реализации нет нужды прокладывать много кабелей и задействовать дополнительные защиты. Но стоит отметить, что каждая дополнительная точка созданной цепи будет делать ее более уязвимой.

К примеру, мы знаем, что номинальный ток на одну розетку не должен превышать 16А. Если к одной точке подключить такую нагрузку, то ничего страшного не случится. Но при включении такой нагрузки хотя бы на 2-3 розетки одной линии ее суммарные показания возрастут, как следствие – питающий кабель может не выдержать.

Согласно ПУЭ при шлейфовом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Его контур в любом случае должен оставаться неразрывным.

Снизить материальные затраты при подведении РЕ проводника к розеткам помогает применение одного из технических решений:

Монтаж с использованием соединителей

Этот тип соединения выбирают при необходимости подключить розетки, которые располагаются практически вплотную друг к другу.

При шлейфовом подключении магистральный провод, подведенный от силового щитка, поступает к посадочному месту многоместного подрозетника. От него он запитывает первую розетку, от которой через собственные контакты питание идет ко второй розетке, от второй – к третьей.

Специфика параллельного подключения

Особенность параллельной схемы подключения розеток, иначе называемой “звездой”, заключается в отдельном подсоединении к щитку каждой розетки.

Третье вполне обоснованное название “бескоробочная”, т.к. предполагает возможность отказа от распаечной коробки. Способ активно практикуется в странах Европы, а у нас применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей чаще всего в комплексе с шлейфовой технологией.

Один из вариантов параллельной схемы демонстрирует подборка фото:

Плюс “звезды” в обеспечении максимальной степени безопасности. Веское преимущество заключается в создании возможности управлять по отдельности крупными энергетическими потребителями, что в приоритете для силовой разводки для “Умного дома”, например. Минус схемы кроется во внушительных затратах труда электромонтажника и в почти троекратно увеличенном расходе кабеля.

Параллельную схему также используют для подключения силовых трехфазных розеток, которые будут запитывать мощные электроприборы. При этом сечение жил, питающих такие потребители, должно быть как минимум 2,5 кв. мм.

Для большей надежности они должны располагать небольшим запасом по току. Это позволит компенсировать фактическое отклонение от указанного производителем диаметра от их номинального значения, чем часто «грешат» представленные на современном рынке изделия. К тому же такое решение обеспечит возможность работы оборудования в режиме перегрузки.

Такой способ установки выгоден тем, что работоспособность каждой отдельной точки не оказывает влияние на функционирование остальных участников цепи. Для бытовой техники такая схема считается наиболее стабильной и безопасной.

Подключение трехфазной розетки, оснащенной заземлением, выполняют с помощью отдельной четырехжильной проводки. Кабель, включающий три фазы, заземление и ноль, идет напрямую от щита.

Предназначение провода проще всего определить по цвету изоляции:

• «фаза» – провода с белым оттенком;
• «нуль» – изоляция окрашена в синий цвет;
• «заземление» – оплетка желто-зеленого цвета.

Заземление – по сути, защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, необходимо обеспечить его надежное и постоянное соединение на протяжении всей линии.

Для соединения проводов и подключения к розетке первым делом укорачивают их концы. Применение бокорезов позволит максимально аккуратно выполнить работу. Конец каждого провода на 15-20 мм зачищают от внешней изоляции с помощью острого ножа.

Трехжильный кабель. Подключение

В данной статье рассмотрим, как осуществить замену двухпроводной проводки на трехпроводную с системой защитного заземления.

При организации бытовых систем электроснабжения процедура по устройству заземления является обязательным мероприятием. Это наиболее простой способ избежать поражения током при повреждении изоляции проводов и/или возникновения в сети коротких замыканий. Заземление также способно обеспечить защитой от выхода из строя различной бытовой электротехники. К сожалению, во множестве старых (и не только) домов и квартир заземление электропроводки отсутствует, вместо него используется зануление, или защита отсутствует вовсе. Зануление, как показала практика, не самый надежный способ защиты, т. к. эта система, по сути, защищает лишь оборудование при возникновении коротких замыканий. При повреждении изоляции и утечки тока на корпус электротехнического устройства система зануления не сможет уберечь человека от поражения током (если тот случайно коснется оголенной части корпуса).

Кратко о бытовых системах заземления

Начиная с 2003 года в силу вступило постановление, в котором приведены обновленные требования к строительству и переоборудованию многоквартирных домов (и других строений), в том числе к устройству систем заземления. По правилам, здания должны оснащаться стояком, состоящим из 5 проводов, где 5-й служит в качестве заземляющего проводника.

Касательно частных домов. Системы заземления (при отсутствии) должны устраиваться жильцами самостоятельно. Обычно такая система представляет собой заземляющий контур, вкопанный в грунт. Контур, как вариант, выполняется из 3–4 стальных кольев, вбивающихся в землю и объединяющихся в единую цепь.

Для организации системы заземления в доме/квартире используются трехжильный кабель, подключение которого выполнятся по несложной схеме. Рассмотрим этот вопрос детальнее.

Основные моменты монтажа системы заземления

Весь процесс по монтажу системы заземления можно условно разбить на следующие части:

1. Монтаж проводки/демонтаж и последующая замена двухжильного кабеля на трехжильный проводник (в непереоборудованных домах/квартирах). Если выполняется замена электропроводки, в этот пункт также добавляются процедуры по демонтажу и последующей установке новых электроприборов (выключатели, розетки, выходы для подключения светильников и др.), имеющих специальные выводы для подключения заземляющей жилы. На рисунке показан пример розетки в разобранном виде с заземляющим контактом (центральная контактная площадка).

2. Соединение трехжильного кабеля с электроприборами. Технически трехжильный кабель подключить к розетке предельно просто. Все, что требуется проделать, это соединить каждую жилу провода с выходом на электроприборе. Однако здесь следует иметь в виду, что каждая жила должна подключаться к соответствующему по функционалу выводу розетки, т. е. к земле, нулю и фазе. Понять «роль» жилы в кабеле несложно. Для этого достаточно изучить спецификацию проводника, предоставляемую производителем. Каждая жила имеет свою уникальную цветовую маркировку, обозначающую ее принадлежность к фазному, нулевому или заземляющему проводнику.

3. Соединение трехжильного кабеля в распределительной коробке Распределительная коробка служит для объединения группы кабелей в единую цепь. Различают центральную и локальную коробки. Центральная устанавливается на входе в дом/квартиру сразу после щитка. Локальные коробки служат для объединения проводки конкретного участка системы электроснабжения.

В случае, например, с комнатой в коробке объединяются провода, идущие от всех комнатных выключателей, розеток и других электроприборов. К каждой коробке по отдельности подводится фаза, ноль и земля. Таких распределительных точек в системе электроснабжения может быть несколько, и каждая из них затем объединяется с центральной коробкой.

4. После чего остается трехжильный кабель подключить к распределительному щитку При подключении кабеля к щитку снова может встать вопрос о том, какую жилу и к какому контакту ее следует подключать. На самом деле, здесь все просто. На поверхности щитового оборудования можно найти такие обозначения, как «L1», «L2», «L3»… (фазные выходы), «N» (рабочий ноль) и «PE» (защитное заземление). Отсюда несложно догадаться, какую жилу и куда следует подключить.

Здесь стоит иметь в виду, что заземляющей шины как таковой может не оказаться — скорее всего это означает необходимость подключения земли напрямую к металлическому корпусу щитка (в этом случае лучше обратиться к специалисту).

Трехжильный кабель: подключение и удлинение

Рассмотрим еще один момент, связанный с устройством систем заземления, а именно — правила соединения токопроводящих жил друг с другом. Возникает такая необходимость при удлинении трехжильных кабелей и/или их монтаже в распределительных коробках.

Существует несколько безопасных и надежных способов соединения жил. Сюда относятся:

• Опрессовка. В этом случае жилы помещаются в металлическую гильзу, которая затем обжимается специальным инструментом — пресс-клещами. Поверх гильзы устраивается изоляция. • Сварка. Производится при помощи маломощных специальных сварочных аппаратов. • Пайка. Технология соединения такая же, как и при пайке, например, радиодеталей. • Соединение винтовыми клеммами. Простой и быстрый способ. Такие зажимы имеют в своей конструкции несколько контактных площадок с разъемами для подключения жил. Сами жилы фиксируются болтовым соединением. • Соединение самозажимными зажимами. Еще более простой способ. В отличие от устройств предыдущего типа здесь отсутствуют болты. Соединение жил производится путем их фиксации при помощи пружинных контактов.

Не рекомендуется производить удлинение трехжильных кабелей и/или соединение токопроводящих жил методом скрутки и последующей изоляции изолентой. Так соединять провода можно лишь на короткое время.

Звукоизолирующий короб и виброизоляция насоса

Закончили работы по снижению шума от насоса. Выкладываем видео проделанных работ:

Началась история с письма заказчика в котором он просит устранить шум от насоса высокого давления. С разрешения заказчика выкладываем текст письма:

Высылаю видео работы насоса высокого давления и собранного нами
короба, который не дал должного эффекта по устранению шума.

Также в приложении высылаю ТЗ по которому собирался данный короб и
перечень материалов которые применялись при монтаже:
Профиль 50х37
Профиль 50х40
Лист гипсокартона Acu-line
Лист Саундлайн-dB
Шуманет БМ
Лента Вибростек – М
Герметик Вибросил
Виброфлекс ЕР/25

Если предложите решение нашей проблемы, то мы готовы к плодотворному
сотрудничеству.

Видно, что заказчик уже пытался выполнить шумоизоляцию насоса, изготовив звукоизолирующий короб, однако, позже выяснилось, что собранный короб не только не снижал шум, но и усиливал его! Видео, присланное нам самим заказчиком (смотрим со звуком):

При этом нужно уточнить, что конструкцию короба клиент выбрал не самостоятельно, а доверил разработку индивидуального решения акустической компании, заплатив за чертежи. Более того, перед нами не типовой звукоизоляционный короб на все случаи жизни, а индивидуальное решение, спроектированное (как следует из самого проекта) с учетом технических характеристик насоса: веса, размеров, уровня шума в октавных диапазонах.

На картинках все красиво и супер. Представляю заказчика когда он увидел проект, наверное, сразу представил, как соберут звукоизолирующий короб и заживут (наступит тишина)! И ведь самое интересное – собрали все по проекту, как положено, ведь в проекте сухим техническим языком строго наказано, цитирую:

“неукоснительно следовать рекомендациям и требованиям к монтажу всей конструкции и установке силового агрегата. Пожалуйста, проконсультируйтесь с инженером-акустиком. Данное решение действительно исключительно для компрессорной установки форсуночной системы увлажнения <марка заказчика>”.

По проекту короб должен обеспечивать тишину, а на деле, как видим, не очень.

Мы регулярно сталкивается со “всезнающими” рабочими в области звукоизоляции. На нашем сайте даже раздел есть ОШИБКИ МОНТАЖА, куда выкладываются потуги рабочих в борьбе с шумом на деньги клиента. Аналогичные ситуации встречаются и в области акустического проектирования, когда некомпетентные люди занимаются разработкой решений, при этом не имея ни квалификации, ни практического опыта. Согласитесь, обидно отдать круглую сумму за проект и не получить в итоге вообще ничего!

Звукоизоляция насоса. Этапы работ.

1. Приехав на объект осмотрели короб снаружи и изнутри, провели замеры уровня шума. Установили, что короб вибрирует, усиливая шум от насоса.

2. Так выглядит спроектированная виброизоляция насоса из виброподвесов Виброфлекс EP/25 и листа какой-то резины. Виброизоляция не работает, рукой чувствуется вибрация постамента на котором стоит насос.

3. От задней стенки из ДСП с навешенным оборудованием (фильтры, электронные компоненты системы) также прослушивается шум. Стенка жестко закрепленена к стенам на обычных уголках.

4. Шланги и трубы идущие от насоса сильно вибрируют при включении насоса. Вывод из короба спроектирован без использования демфирующих гильз: шланги жестко касаются задней стенки короба и передают на него вибрацию. Сама конструкция короба негерметична: в месте вывода шлангов сквозное отверстие, пропускающее шум.

5. Заменяем жесткие уголки задней стенки на виброподвесы Vibrofix UNI-L.

6. Вибрацию с короба снимаем заменой установленных виброкреплений под насосом на опоры Sylomer SR11. Этот полиуретан специально изпользуется для эффективной виброизоляции оборудования.

7. Насос в процессе работы по виброизоляции.

8. Из-за небольшой массы насоса приняли решение использовать фундамент для утяжеления вибрирующей системы. Плита из листов ГВЛ уменьшает амплитуду колебаний агрегата и понижает центр тяжести установки, что благоприятно сказывается на виброизоляции. Толщина и размер виброопор Sylomer рассчитаны с учетом общего веса системы (насос + фундамент) и рабочей частоты насоса.

По итогам работ шум от насоса значительно снижен, в первую очередь, благодаря правильной виброизоляции самого насоса и подведенных к нему шлангов. Из-за неправильного расчета изготовленный короб практически не снижает низкочастотный шум издаваемый насосом. Тем не менее полученный результат устроил заказчика и им принято решение не переделывать уже смонтированную конструкцию.

Эффективно работающий звукоизоляционный короб мы соберем уже на следующем объекте компании, когда будет возможно изначально сделать правильно, а не переделывать неработающие решения. По итогам работы обязательно выложим видео и фотоматериалы конструкции короба.

Если вам необходима качественная звукоизоляция и профессиональный монтаж, обращайтесь! Наши специалисты соберут проверенные схемы, которые надежно защитят вас от шума соседей. Выезд мастера для замеров и консультации бесплатный по Москве и области!

Почему дует из розеток и как исправить ситуацию

С поступлением холодного воздуха из розетки может столкнуться каждый. Но терпеть это при сильном ветре в мороз крайне некомфортно. Чтобы устранить проблему, рассмотрим возможные причины поступления воздуха.

1. Причины продувания
2. Устранение проблемы
3. Этап 1
4. Этап 2
5. Этап 3
6. Этап 4

Причины продувания

Важно выявить причину поступления воздуха из розетки. Её игнорирование может привести к серьёзным последствиям. При включённом отоплении на внутренней поверхности стены поступаемый воздух образует точку росы, из-за чего стена мокнет и образуется грибок. Чтобы это предотвратить, определите вид стены. Не допускается устанавливать розетку на наружной несущей конструкции, что также приводит к образованию конденсата. Если проблема кроется во внутренней стене, то важно найти, откуда попадает наружный воздух в межстеновое пространство или канал электропроводки. Кардинального ремонта требует треснутая стена либо свободный канал с проводами. Но можно обойтись временным монтажом, который устранит последствия продувания, но не решит очаг проблемы.

Устранение проблемы

Если розетка качественно вмонтирована, дуть может только из её отверстий. Для закрытия доступа к холодному воздуху достаточно заглушек безопасности, устанавливаемых для защиты детей от опасного предмета.

Зачастую проблема кроется глубже. Чаще это случается с гипсокартоном, для которого применяют пену. Её следует использовать в меру, поскольку из-за её расширения переполняется вентканал. Но прежде чем хвататься за данный стройматериал, соблюдайте следующую последовательность действий.

Этап 1

Обесточьте розетку, отключив электричество. Снимите её. Удалите подрозетник. При необходимости купите новый, он не стоит больших денег.

Этап 2

Освободите провод розетки из штукатурки не менее, чем на полметра. Удалите отделку в радиусе 30 см, чтобы выявить место поступления воздуха. В кирпичной стене вероятно проблема кроется в плохих швах, а монолитной конструкции из бетона – в трещине плиты.

Этап 3

Подготовьте раствор, который понадобится для герметизации. Современный рынок предлагает большой выбор отделочных материалов. Среди их обилия можете отдать предпочтение монтажной пене, гипсу или алебастру. Лучше всего подойдёт быстросохнущий гипсовый раствор.

Этап 4

Заполните отверстие разведённым раствором и вставьте подрозетник. Убрав лишний раствор, дайте ему высохнуть. После полного застывания установите розетку и довольствуйтесь результатом.

Как снизить шум от соседей сверху?

Бороться с шумными соседями можно разными способами. Один из них — шумоизоляция со стороны источника (пол соседей сверху). Если вас беспокоит топот, падающие предметы, любые звуки перемещения соседей, то в таком случае можно заменить напольное покрытие со звукоизолирующей прослойкой у соседей. Вариант этот непростой и недешевый, поскольку делать ремонт и договариваться придется с соседями.

Что поможет снизить шум?

Самым эффективным и важнейшим способом улучшения изоляции от шума сверху является плавающий пол, но при этом варианте вам придется договариваться с соседями. Такой пол представляет собой стяжку из бетона, цементно-песчаной смеси, гипса или других подобных материалов, укладываемую на слой упругого изоляционного материала, например, акустической минеральной ваты. Минеральная вата толщиной минимум 20 миллиметров под стяжкой пола может дать дополнительно около 6 децибел воздушной изоляции.

Поскольку не все соседи примут во внимание ваши жалобы и просьбы по улучшению звукоизоляции, еще один вариант снижения шума — подвесной потолок каркасного типа. К нему крепятся специальные шумопоглощающие и звукоизолирующие плиты со специальными мембранами. Они бывают разных типов и видов: выбрать их можно исходя из количества шума в квартире. Но тут нужно учитывать, что такие подвесные потолки уменьшают размеры вашей квартиры.

По словам специалистов, хорошими звукоизоляционными материалами для поглощения шума сверху являются минеральная вата и гипсокартон. Достичь эффекта повышенной звукоизоляции можно путем сооружения многослойного «пирога». «Если мы говорим о звукоизоляции потолка, то нужно понимать, что есть структурные шумы, которые могут переходить с потолка на стены. Соответственно, не факт, что, сделав один подвесной потолок в современном доме, который в основном монолитный, вы сможете избавиться от шума. По-хорошему нужно делать и звукоизоляцию стен. Но тут нужно учитывать, что все люди разные и у всех своя восприимчивость к шуму. Может, кому-то достаточно будет звукоизоляции потолка», — говорит специалист компании по продажам звукоизоляционных панелей Илья Яжбин.

Для звукоизоляции используется целый «пирог». Чтобы была оптимальная звукоизоляция по всем вариантам частот, конструкция должна быть виброразвязной, то есть на виброподвесах. Внутри нее должна быть минеральная вата, которая защитит от шума на средних и высоких частотах. Сейчас очень часто используют разные полиэфирные материалы, но они менее эффективны. Нужно использовать более тяжелый материал, который создаст массу конструкции. «Это могут быть мембраны, а могут быть плиты с кварцевым песком. Финальная обработка идет гипсокартоном. Обычно используют гипсокартон 12,5 мм. Также нужно герметизировать все щели. Щели в перекрытиях еще до начала сооружения каркаса нужно заделать виброакустическими мастиками. После укрепления первого слоя „пирога“, после которого пойдет слой мембранный, нужно пройти герметиком все примыкания», — говорит Яжбин.

Снизить уровень проникающего шума можно и с помощью уплотнителей. В частности, можно обить входную дверь дерматином, установить дополнительный порожек. Что касается металлической двери, то ее дополнительно защитят декоративные панели из МДФ, которые можно приклеить снаружи. Также уровень шума может снизить вторая входная дверь. Шум может проникать и через окна, поэтому щели у оконных рам можно заделать резиновыми уплотнителями.

Изучите, откуда лучше всего доносятся звуки из соседних квартир. Это могут быть разные места в квартире: щель за плинтусом, под окном, розетка и т. д. При наличии щелей в таких местах нужно замазать их цементным раствором. Особое внимание нужно уделить сквозным розеткам и выключателям, которые нужно заизолировать, заменив коробки и тщательно промазав стыки раствором. Кроме того, для изоляции можно купить прокладки из асбестовой ткани, которые подкладываются под розетку.