Oncool.ru

Строй журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монтажная пластина для розетки наружной установки

Розетки для открытого монтажа

116.36 р. Без НДС: 98.61 р.

116.36 р. Без НДС: 98.61 р.

263.72 р. Без НДС: 223.49 р.

276.40 р. Без НДС: 234.24 р.

273.51 р. Без НДС: 231.79 р.

125.10 р. Без НДС: 106.02 р.

125.10 р. Без НДС: 106.02 р.

474.42 р. Без НДС: 402.05 р.

1 345.40 р. Без НДС: 1 140.17 р.

474.42 р. Без НДС: 402.05 р.

301.45 р. Без НДС: 255.47 р.

340.18 р. Без НДС: 288.29 р.

663.50 р. Без НДС: 562.29 р.

663.50 р. Без НДС: 562.29 р.

63.92 р. Без НДС: 54.17 р.

111.58 р. Без НДС: 94.56 р.

66.38 р. Без НДС: 56.25 р.

93.10 р. Без НДС: 78.90 р.

108.97 р. Без НДС: 92.35 р.

77.34 р. Без НДС: 65.54 р.

58.88 р. Без НДС: 49.90 р.

146.23 р. Без НДС: 123.92 р.

153.31 р. Без НДС: 129.92 р.

184.58 р. Без НДС: 156.42 р.

208.12 р. Без НДС: 176.37 р.

193.65 р. Без НДС: 164.11 р.

116.10 р. Без НДС: 98.39 р.

74.60 р. Без НДС: 63.22 р.

153.33 р. Без НДС: 129.94 р.

207.08 р. Без НДС: 175.49 р.

43.24 р. Без НДС: 36.64 р.

66.19 р. Без НДС: 56.09 р.

63.30 р. Без НДС: 53.64 р.

74.47 р. Без НДС: 63.11 р.

50.86 р. Без НДС: 43.10 р.

59.30 р. Без НДС: 50.25 р.

50.60 р. Без НДС: 42.88 р.

50.60 р. Без НДС: 42.88 р.

79.32 р. Без НДС: 67.22 р.

71.38 р. Без НДС: 60.49 р.

85.93 р. Без НДС: 72.82 р.

61.21 р. Без НДС: 51.87 р.

61.21 р. Без НДС: 51.87 р.

380.82 р. Без НДС: 322.73 р.

411.55 р. Без НДС: 348.77 р.

65.43 р. Без НДС: 55.45 р.

85.38 р. Без НДС: 72.36 р.

100.74 р. Без НДС: 85.37 р.

64.86 р. Без НДС: 54.97 р.

81.83 р. Без НДС: 69.35 р.

  • | 2
  • 3
  • 4
  • >
  • >|

Нет на сайте ?

Выбор за Вами !

Бесплатно !

Особые условия !

О нашем магазине

Комплексное обеспечение объектов электротехническими материалами. Собственный логистический склад и наличие продукции (более 18 000 наименований в наличии) позволяет в кратчайшие сроки укомплектовать объект любой сложности. Многолетние дилерские и дистрибьюторские отношение с производителями, коллектив с большим опытом — основа комфортного Вашего с нами партнёрства! Кабель, провод, светотехника, электроустановочные материалы — это не просто слова для нас, это наше кредо!

Наши Контакты

    zakaz@electrozakaz.ru 344022, Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 225

Информация

  • О Компании
  • Информация о доставке
  • Политика безопасности
  • Условия соглашения

Дополнительно

  • Производители
  • Подарочные сертификаты
  • Партнёры
  • Товары со скидкой

Личный кабинет

  • Личный кабинет
  • История заказов
  • Мои закладки
  • Рассылка новостей

Служба поддержки

  • Связаться с нами
  • Возврат товара
  • Карта сайта

Z — ЭЛЕКТРО. Кабель, провод, электротехническая продукция © 2021

Правила монтажа пластиковых окон на анкерные пластины

Окна ПВХ давно зарекомендовали себя с лучшей стороны. Они многофункциональны, надежны и долговечны. Однако эти показатели напрямую зависят от того, насколько качественно проведена установка оконной системы. Способов всего два: монтаж окон на пластины и способ распакечивания. При первом способе не потребуется снимать штапик и вынимать стеклопакет из рамы. Конструкция окна крепится при помощи анкерных пластин, что позволяет выполнить монтаж окна, не имея особых навыков.

Способы монтажа оконной конструкции

Оба метода имеют свои нюансы, положительные и отрицательные качества.

Распакечивание или крепление сквозь раму при помощи саморезов

Это метод крепления характеризуется тем, что перед установкой рама должна быть полностью разобрана: сняты глухие и открывающиеся створки, и только потом производится установка сквозь профиль саморезами.

Метод распакечивания в основном используется при установке крупногабаритных окон

После установки профиля систему придется собирать и регулировать заново. Этот вариант используют для больших окон с площадью от 4 квадратных метров для надежности крепления такой габаритной конструкции.

Рихтовочные пластины устанавливаются между стеклопакетом и профилем

Здесь уместным будет упомянуть о рихтовочных пластинах, которые устанавливают во избежание соприкосновения края стеклопакета и оконного профиля. Их наличие обеспечит равномерное распределение веса стеклопакета и вентиляции фальцевого пространства. Пластины изготавливают из пластмассы, ширина элемента соответствует ширине стеклопакета.

Установка с помощью пластин

При установке окон ПВХ на пластины нет необходимости вынимать стеклопакет

Монтаж окон на пластины начинается с приобретения этих самых пластин. Существуют модели универсального назначения и изготовленные для применения с конкретной профильной системой. Обычно они поставляются вместе с конструкциями сложных форм. Их особенность заключается в том, что они имеют специальные «ушки» и могут вставляться в существующие пазы на поверхности рамы.

Анкерные пластины с ушками используются со сложными оконными конструкциями

Пластины без ушек крепятся при помощи болтов, а с ушками – саморезами. Требования к болтам: 4,5*25 и наличие бура по металлу.

Правила монтажа

На стандартное окно требуется не меньше пяти пластин. В центральной части рамы фиксируют одну пластину, а с обоих боков – по две: одну сверху и одну снизу. При этом от границы рамы следует отступить по 20 см.

Для монтажа окна стандартной формы достаточно 5 пластин

Установка окон без распакечивания предполагает крепление рамы анкерными пластинами с наружной стороны проема окна. При этом нет необходимости снимать штапик и стеклопакет. При распакечивании предусмотрен крепеж сквозь раму с предварительным разбором оконной системы на составные элементы: створки, стеклопакет.

Крепление при помощи пластин уместно применять на окнах среднего и небольшого размера, чаще это стандартные окна жилых домов и квартир. Большие оконные системы (более 4 квадратных метров) крепят на анкерные дюбели сквозь раму, так как вес такой конструкции значительный и пластины его не выдержат.

Большие оконные системы устанавливаются с помощью анкерных дюбелей

При помощи анкерных дюбелей также закрепляют дверные коробки. В профессиональных кругах среди мастеров по установке металлопластиковых конструкций такой способ монтажа считается самым надежным, но ему присущи некоторые минусы:

  • этот тип монтажа представляет сложности даже для профессионалов. Высок риск повреждения стеклопакета при вынимании из рамы;
  • такой тип фиксации силами одного человека выполнить зачастую не представляется возможным;
  • это трудозатратный метод, который занимает значительное время и требует наличия соответствующих умений.

При монтаже окон на дюбели высок риск повреждения стекла

Если возникло желание установить окно самостоятельно именно таким методом, то надо будет купить дюбели 10*132 мм. Из инструментов потребуется наличие мощного перфоратора – этот аппарат является профессиональным и дорогостоящим оборудованием, которое в хозяйстве используется редко, поэтому ради установки одного-двух окон приобретать его нецелесообразно. Можно поискать фирму, которая занимается сдачей строительного оборудования в аренду, обычно перфораторы – это самый ходовой товар.

С установкой окна на пластины всех этих проблем решать не придется. Надо будет только купить сами пластины.

Сложности, связанные с монтажом на болты

Еще несколько доводов, почему не стоит при самостоятельной установке связываться с креплением на болты, а стоит предпочесть пластины. Для того чтобы произвести крепление анкерного болта, необходимо будет в раме пвх окна просверлить отверстие. Как результат – возможна разгерметизация камеры стеклопакета.

В результате того, что при сверлении, возможно нарушение армирования системы, в будущем наблюдаются проблемы, когда оконная система промерзает. Как следствие, происходит излишнее влагообразование внутри помещения и появление плесени на поверхности откосов.

При закреплении окна ПВХ на болты может произойти разгерметизация стеклопакета

При нехватке опыта, не зная свойства материала, из которого сделана конструкция, может получиться, что она растянется при неправильном монтаже. Исправить геометрию оконной рамы будет практически невозможно.

Читать еще:  Розетки деревянные декоративные для дверей

Положительные качества у крепления пластиковых окон на анкерные болты все-таки есть:

  • надежность крепления конструкции – чтобы его демонтировать, надо будет произвести обратный порядок работ, что были при монтаже;
  • после закрепления оконной системы нет необходимости производить дополнительные работы, как это происходит с фиксацией монтажной пеной: время на застывание, выравнивание, срезание, отделка;
  • конструкцию можно начинать эксплуатировать в полной мере сразу после того, как она установлена;
  • подобный способ соединения надежен и долговечен, а крепежные материалы в виде болтов распространены в продаже и имеют доступную цену.

Особенности крепления на анкерные пластины

Данный метод крепления оконной системы максимально прост и доступен каждому.

По сравнению с методом распакечивания, способ считается абсолютно безопасным для оконной системы, но единственный минус состоит в том, что некоторые элементы крепления-пластины после монтажа останутся на виду. Однако их можно тоже грамотно замаскировать, спрятав под откосами при их чистовой отделке.

Вставить пластиковое окно с помощью пластин легче и безопаснее, чем закрепить на болты

Есть еще одна рекомендация от специалистов: если окно имеет открывающуюся створку, которой будут очень часто пользоваться, то окно может выйти из строя. Такое крепление рекомендуется для умеренного открывания или для глухих окон.

Альтернативным считается комбинированный метод крепления: верхняя часть конструкции крепится на пластины, а нижняя фиксируется анкерными болтами.

Правила крепления окна на пластины

В качестве фиксирующего элемента должны использоваться саморезы. Клей или пена не подходят. Применение ударного механизма для создания отверстий возможно только для бетонных поверхностей.

Чтобы избежать повреждения оконной рамы сверлом, оно должно иметь достаточную длину. Дополнительно можно защитить поверхность рамы, установив кусочек пвх возле рассверливаемого отверстия.

В качестве крепежного элемента используются саморезы

При монтаже окна в кирпичном проеме, имеющем вертикальные пустоты, отверстия под крепежи формируются в межблочных швах. Для контроля погружения самореза в тело рамы необходимо использовать шуруповерт с соответствующей функцией, которая ограничивает вращательный момент.

Процесс крепления окна на пластины

Первым делом производят крепление анкерных пластин с шагом не больше 1 метра. Чтобы рама сохраняла устойчивое положение, элементы крепления относительно углов рамы должны располагаться на расстоянии не больше 25 см.

Расстояние от пластин до углов должно быть не менее 25 см

Важно помнить, что расстояние от границы оконной конструкции до проема должно быть не меньше 2 см. В случае когда это условие не соблюдается, в поверхности проема необходимо сделать углубления для размещения крепежей. Для этого пластины устанавливают на раме, затем ее устанавливают в проем.

На поверхности стены при помощи карандаша или мелка отмечают будущее расположение креплений. Затем раму вынимают и на месте отметок при помощи долота изготавливают углубление, в которое должна войти и плотно зафиксироваться пластина. Это позволит впоследствии эффективно замаскировать пластины при чистовой отделке откосов.

На следующем этапе в проем помещают оконную конструкцию и производят выравнивание ее положения при помощи деревянных брусков, заготовленных заранее. Их толщина не должна превышать 3 см и их установка происходит только по горизонтали, при этом происходит вертикальное выравнивание, которое контролируется при помощи уровня.

Выравнивание по вертикали производят по уровню

Когда положение рамы выровнено, можно приступать к закреплению пластин при помощи дюбелей 6*40 при бетонном основании или саморезами в иных случаях.

Зазоры заделывают с помощью монтажной пены

Чтобы избежать перекоса рамы, пластины закрепляют по порядку. Сначала производят фиксацию левого нижнего угла, затем правого, осуществляя контроль при помощи уровня. Верхние пластины закрепляют в последнюю очередь. На завершающем этапе производится заделка швов при помощи монтажной пены.

Установка розетки своими руками

Чтобы знать как установить розетку не обязательно быть электриком по профессии – достаточно тех знаний про электрические цепи, что получены еще в школе на уроках физики. Оттуда же надо помнить первое правило таких работ – все они делаются при отключенном напряжении и только после окончательной проверки результатов работ питание включается.

Выбор типа подключения – внутреннее или наружное

Перед тем, как установить дома обычную розетку, проделывается достаточно большой объем работы. Сначала производится расчет проводки, на основании которого подбираются сами устройства и провода, которые будут к ним подходить. Затем по всей квартире прокладывается проводка, а сами розетки устанавливаются до или после окончательной отделки стен, в зависимости от того, какой способ будет применяться.

Разные типы розеток созданы для применения в определенных условиях, но при выборе способа как установить розетку в квартире, чаще всего руководствуются вопросом удобства монтажа. Не всегда есть возможность и необходимость прокладывать кабель внутри стены, тем более, что определенный процент розеток будет подключаться по временной схеме – например, если это происходит на съемной квартире.

Подготовка основания

Внутренние и наружные розетки должны на чем-то держаться, причем крепление должно быть качественным, ведь контакты современных устройств делают подпружиненными, для плотного соприкосновения друг с другом. Это нужно для уменьшения сопротивления электрическому току, но также современная евророзетка может выскочить из стены, при попытке вынуть из нее штепсель, если основание недостаточно хорошо ее удерживает.

Как итог – основание должно надежно крепиться к стене, для чего применяются дополнительные аксессуары. В скрытой розетке это подрозетник, который замуровывается в стену, а открытая крепится дюбелями или шурупами.

Установка подрозетника

По сути это пластиковый стакан, замурованный в стену. Если устанавливать розетки без него, то очень скоро ее крепления раскрошат даже самый прочный бетон и она выпадет наружу. Пластик же достаточно вязкий, чтобы за него цеплялись крепежи и шероховатый, чтобы удерживаться в стене.

Если монтаж розетки делается вчистую, то сперва высверливается отверстие для подрозетника. Для этого нужна дрель с коронкой или сверлом по бетону. Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем устанавливаемый подрозетник. Если производится замена розетки своими руками, и старый подрозетник по каким-то причинам не походит к новой розетке, то он высверливается из стены и на его место надо ставить новый.

Когда отверстие готово, то к нему прокладывается розеточный провод и теперь можно приступать к установке самого подрозетника. Для этого готовится небольшое количество гипсового раствора (алебастра или цемента) и отверстие в стене обмазывается им по бокам – теперь можно вставлять подрозетник (предварительно продев в него конец провода).

Подрозетник выставляется таким образом, чтобы он всей площадью, без перекосов, был заподлицо к поверхности стены. При вдавливании его в стену, наружу обычно вылазит некоторое количество раствора.

Теперь осталось выждать пока замазка полностью не застынет – подрозетник готов и в него теперь можно установить внутреннюю розетку.

Основание для наружной розетки

Наружная розетка состоит из трех частей – основания, внутренней части и крышки. Между собой они связаны следующим образом – основание крепится к стене, к нему прикручивается внутренняя часть и на нее надевается крышка, которая фиксируется болтом.

Зачастую вся подготовка к креплению сводится к сверлению отверстий под дюбели, если розетка будет устанавливаться на бетонную стену. Если установить электрическую розетку надо на деревянную поверхность, то все сводится к закручиванию шурупов. Правда, если шурупы толстые, то не помешает просверлить под них отверстия чуть меньшего диаметра, чтобы дерево не лопнуло.

Нюанс здесь только один – основание розетки сделано из пластика, который горит и плавится. Требования ПУЭ, при необходимости поставить розетку на дерево, предписывают делать под нее дополнительное основание из негорючего материала.

Читать еще:  Буба серия про розетку

Подготовка проводки

Длина провода, которая оставляется в подрозетнике, периодически становится предметом жарких споров. С одной стороны, желательно оставлять его как можно длиннее, ведь при ремонтных работах конец провода с большой вероятностью придется откусывать и нужен запас. С другой стороны, розетка будет меняться или один раз во много лет или в случае ее перегрева и оплавления, когда часть провода скорее всего придет в негодность. При этом далеко не факт, что это будет маленький его кусок, ведь в подрозетнике все сжато вместе.

В остальном подготовка провода полностью идентична как для наружных, так и при установке обычных внутренних розеток.

Цвет проводов

Правильно установленная проводка для розеток характеризуется применением проводов определенного цвета. Это не обязательное условие для ее нормального функционирования, но оказывает неоценимую помощь при монтаже и ремонте.

Два самых главных цвета, которые надо правильно подключать – синий и желто-зеленый. Первый обозначает ноль, а второй заземление – тот же ноль, но подведенный не для работы оборудования, а защиты его и пользователей от попадания фазы на корпус. Остальные цвета могут быть разные и на них «вешается» фаза.

Если же установленный провод бесцветный, то придется его дополнительно прозванивать пробником или тестером – какая из жил куда подключена.

Очистка изоляции

У профессиональных электриков для этой цели есть специальные инструменты, но если делается установка розеток своими руками, то вряд ли они будут под рукой. Дома для этой цели применяется нож или плоскогубцы, в которых есть кусачки.

Если применять нож, то лезвие надо держать под острым углом, чтобы не зацепить провод. Когда используются плоскогубцы, то изоляция немного сжимается кусачками и отрывается. Если попался сложный случай, то краешек провода прогревается огнем зажигалки и потом отрывается.

Работа с профессиональным инструментом электрика для разделки проводов и снятия изоляции хорошо показана в этом видео:

Подготовка жилы

Несколько различается при использовании одножильной и многожильной проводки. Общий принцип один – надо сделать так, чтобы площадь контакта между проводом и клеммой была максимальной. По логике для этого надо сделать так, чтобы к клемме прилегал как можно больший участок провода. Дополнительно жила обжимается плоскогубцами – она при этом немного сплющивается и площадь контакта увеличивается.

Для увеличения длины части одножильного провода, который касается контактов розетки, он закручивается колечком, чтобы его внутренний диаметр подходил под клеммный болт. При его монтаже придется полностью выкручивать крепежный болт, вставлять провод и закручивать болт назад, но зато контакт при этом будет максимально надежный. Многожильный провод обрабатывается точно так же, но есть для него и другой способ. Для этого все жилки делятся на две группки, каждая из которых скручивается между собой – кончик провода получается в виде буквы «V». Теперь проводки надо сплющить плоскогубцами и их можно вставлять в контакты розетки, даже не выкручивая болт полностью.

Лужение или опрессовка

Откровенно говоря, это совсем не обязательный этап для бытовых устройств, но если рассматривать как правильно установить мощные розетки, или как подключить провода максимально надежно, то без него не обойтись. Дело в том, что действие электрического тока вызывает вибрации в контактах розеток и со временем провода в них расшатываются, особенно если они многожильные. Также надо учитывать, что со временем медный провод при контакте с воздухом понемногу окисляется и расшатанные жилы будут портиться.

Чтобы по возможности минимизировать это воздействие, перед тем как выполнять подсоединение проводов их кончики обрабатываются. Лужение это покрытие жилы оловом, а для опрессовки или обжимки приобретаются специальные наконечники, которые надеваются на провод и вжимаются в него плоскогубцами или опрессовочными клещами. Наконечники могут быть в виде обыкновенной трубки или с дополнением в виде шайбы на конце, которая прижимается болтом к контакту.

Подключение проводов

Если известно на каком проводе находится заземление и где фаза с нулем, то здесь проблем быть не должно. На каждой розетке визуально видно какая клемма от какого контакта – посадить на одну токоведущую пластину два провода просто не получится (если не задаться конкретной целью). Главное – это правильно подключить заземление (если оно есть) – обычно этот контакт находится посередине и относится к усикам, что торчат сверху и снизу розетки. Фаза с нулем подключаются к крайним контактам, соединенным с пластинами в которые включается штепсель. Затем болты затягиваются – подключение завершено.

В ПУЭ нет ни одного положения регламентирующего этот параметр и все подобные заявления рассыпаются об один неоспоримый факт – вилку в розетку можно вставлять как угодно. Соответственно, нет никакой разницы как правильно установить розетку – с фазой слева или справа – любой вменяемый электрик, перед тем как лезть в розетку, обязательно использует свой индикатор напряжения и проверит ее расположение, даже несмотря на цветную маркировку проводов.

Закрепление розетки в подрозетнике

Если провода хорошо закреплены в клеммах, то неправильно вставить собранный механизм розетки в подрозетник просто невозможно, тем более, что на ее корпусе есть ограничитель, благодаря которому розетка плотно прилегает к стене. Надо только собрать провода вместе, подогнуть их, аккуратно сложились сзади розетки и вставить все внутрь подрозетника.

Закрепляется розетка двумя способами – распорными лапками и крепежными болтами, что вкручиваются в подрозетник – для них в ограничительной планке сделаны прорези. После того как розетка прижата к стене, закручиваются болты распирающих лапок и они надежно фиксируют ее в стене. Чтобы розетка не расшатывалась от вставки и извлечения штепселя, применяются уже крепежные болты. В процессе установки с помощью уровня проверяем горизонтальность рамок розеток.

Для открытой розетки этот этап пропускается, так как обычно ее внутренняя часть уже закреплена на основании.

Установка крышки

Здесь все совсем просто – крышка ставится на свое место и прикручивается болтом (иногда двумя). Единственное что надо учитывать – возможное наличие декоративной накладки. Она ни к чему не прикручивается и удерживается крышкой. Ее задача это скрывать возможные дефекты стены, вследствие установки подрозетника. На некоторых розетках размеры декоративной накладки больше стандартных, поэтому они не позволяют собирать блоки розеток со стандартным расстоянием между корпусами. Если будет устанавливаться такая конструкция, то на этот момент надо обращать отдельное внимание.

Видео подборка

Краткая видео-инструкция от Leroy Merlin:

Установка наружной розетки Legrand:

Монтаж трех розеток с шлейфовым подключением:

Устанавливаем блок из пяти розеток:

Установка розеток и выключателей в откосах из пластиковых панелей:

Как итог, монтаж розетки можно разбить на несколько простых шагов, с выполнением которых под силу справиться даже человеку с минимальными навыками владения инструментами.

Розетка под интернет RJ-45 — как выбрать

Благодаря интернету мы общаемся с друзьями и семьей, сидим в социальных сетях, покупаем товары в онлайн-магазинах, работаем, учимся, развлекаемся и находим любую нужную информацию. Мы получаем и передаем данные из Глобальной Сети, но не всегда понимаем, как информация может перемещаться из огромного хранилища данных на экраны наших компьютеров. Чтобы лучше разобраться в технологиях передачи информации и знать, как решить некоторые распространенные проблемы со связью, стоит изучить розетку под интернет RJ45.

Компьютерная розетка RJ-45 – что это такое

RJ45 – это стандартный разъем, используемый для соединения компьютеров между собой в локальную или глобальную сеть. «RJ» обозначает «зарегистрированный разъем», а «45» – номер стандарта интерфейса.

Читать еще:  Розетки используют для подачи

Изначально разъемы платформы RJ были разработаны в качестве более дешевой замены старым телефонным методам установки проводных шнуров и вилок. Современные высокоскоростные модемы, роутеры, свитчи и другое оборудование оборудованы именно разъемами RJ-45. Используемый для прокладки сетей патч-корд RJ 45 тоже поставляется с этим зарегистрированным разъемом.

Существуют другие типы разъемов похожие на RJ45. Внешне на этот коннектор похож разъем RJ11, используемый с телефонными кабелями. Но RJ11 использует только 6 контактов вместо восьми, что не позволяет использовать такие разъемы в компьютерных сетях современной архитектуры.

Характеристики и классификация

Разъем RJ45 состоит из восьми контактов, а внутри него есть восемь отдельных проводов разного цвета. Четыре из этих проводов однотонные, а еще четыре имеют белый цвет с цветными полосами. Эти провода обжимаются в пластиковую головку коннектора с помощью обжимного инструмента.

Чтобы обеспечить надежную фиксацию кабеля в разъеме, на разъеме имеется сгибаемая подпружиненная защелка, так называемый фиксирующий зажим, издающий щелчок, когда кабель подключен к разъему. Щелчок означает, что вилка надежно закреплена. Чтобы извлечь кабель, язычок защелки должен быть нажат. Простое вытягивание кабеля из розетки без нажатия на защелку может повредить разъем или привести к разрыву кабеля.

Язычок с защелкой пластиковый, поэтому он подвержен повреждениям и может легко сломаться от чрезмерного или неправильного использования. Сломанная защелка не позволяет надежно зафиксировать кабель внутри розетки, он будет периодически выпадать, что будет приводить к разрыву соединения.

RJ45 обычно используется для кабелей CAT5 и CAT6. Для RJ45 используются два стандарта коммутации жил провода и контакторов коннектора, которые определяют, как распиновка RJ45 для размещения 8 отдельных проводов – T568A и T568B.

Эти два стандарта допускают два возможных типа подключения жил к коннекторам:

  • если оба конца соединительных шнуров соединены по одному стандарту, это прямое соединение;
  • если оба конца соединительных шнуров соединены по разным стандартам, это перекрестное соединение.

Ранее перекрестный кабель позволял соединять только оборудование одного типа (компьютер к компьютеру, роутер к роутеру), а прямой кабель использовался для соединения роутеров и другого сетевого оборудования с компьютерами. Но с 2000-х годов почти все сетевое оборудование и ПК поддерживают технологию Auto-MDI(X), которая позволяет использовать любую распиновку для соединения любой техники без потери скорости передачи данных.

В чем разница между розетками 5 и 6 категории

Розетки категории 5 появились в середине 1990-х годов и поддерживают скорость сети до 100 Мбит/с. Расширенная версия категории 5 стандарта CAT5E поддерживает и гигабитные сетевые приложения.

Затем появились гнезда категории 6 (CAT6), способные поддерживать гигабитные сети и имеющие производительность до 250 МГц, что позволяет создавать сети стандарта 10GBASE-T со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. Постепенно CAT6 вытесняет кабели CAT5E как в офисах, так и в жилых помещениях. Самая новая категория 6A (CAT6A) поддерживает скорости передачи данных до 10 Гбит/с и имеет полосу пропускания до 500 МГц.

Обозначение интернет розетки на схеме по ГОСТ

Розетка интернет должна соответствовать стандарту. Порядок обозначения условных знаков на схемах регламентируется относительно недавно изданным ГОСТом 21.614.88, в котором приняты условные обозначения (графические символы) выключателей и розеток на планах и чертежах.

Принятые способы маркировки розеток RJ45:

  1. По панелям. A-B-C, где: А – № узла, В – № патч-панели, С – № порта патч-панели.
  2. По рабочим местам. A-B-C, где: А – № узла, В – № рабочего места, С – № разъема внутри рабочего места.
  3. По номерам помещений. A-B-C, где: А – № узла, В – № помещения, С – сквозной № розетки в помещении.

Основные разновидности компьютерных розеток

Один вид устройств может иметь встроенные модули, оснащенные внутренней контактной платой и разъемами. Стоит заметить, что такие бытовые розетки легко устанавливаются и имеют невысокую цену, но при поломке потребуется замена всего устройства.

Более надежные и ремонтопригодные модели имеют сменные модули, отделенные от внешней панели. Очень удобно использовать двойную компьютерную розетку для обслуживания нескольких компьютеров. Также можно будет подключить к одному модулю компьютер, к другому – телевизор или телефон.

В случае невозможности установки двойной розетки полезно знать, как сделать разветвитель для интернет кабеля. Это можно сделать своими руками. Для этого можно использовать четыре свободные жилы из 8. Первый вариант: соединить их со вторым коннектором. Это допустимо для разветвителя для интернет-кабеля на два компьютера. Иногда система не работает, поскольку монтируются кабели только с четырьмя жилами.

Другой вариант: установить внутри компьютера дополнительный сетевой адаптер. В этом случае будет обеспечена стабильность и скорость работы систем, работающих с интернетом.

Как правильно подключить компьютерную розетку RJ-45

Если крепление корпуса происходит на стену, входное отверстие для кабеля должно смотреть вверх, компьютерный разъем – вниз.

Для установки нужно:

  • Осторожно снять с витой пары изоляцию (5-7 см);
  • В пластиковый хомут завести проводник. Зачищенный от изоляции отрезок должен быть ниже хомута.

Можно подключить настенную розетку с четырьмя проводами. Для этого нужно к контактам-микроножам на корпусе подвести провод нужного цвета и вставить его так, чтобы он дотянулся в самый низ контактной группы. При прохождении проводника через ножи будет слышаться характерный щелчок. Если щелчка не было, но согласно цветам все правильно было разведено по контактам, нужно взять прямую отвертку с тонким лезвием и протолкнуть провода вниз. Когда все проводники окажутся на своих местах, нужно обрезать выходящие за пределы коннектора свободные края жил и надеть крышку.

Чтобы подключить внутреннюю интернет-розетку, нужно изучить изложенные в инструкции к ней особенности подключения и сборки. Больше всего вопросов вызывает демонтаж компьютерной розетки. Кода к ней будут подключаться проводники важно добраться до контактной части. Она их себя представляет небольшого размера корпус из керамики или пластика со встроенными контактами-микроножами. Основная проблема при подключении состоит в том, что у разных производителей эти монтажные пластины собираются и разбираются по-разному.

К примеру, для подключения компьютерных розеток от компании Legrand (Легранд) придется снять лицевую крышку, чтобы добраться до разъемов. Под ней находится белая крыльчатка из пластика с нанесенной на нее стрелкой. Нужно повернуть крыльчатку по указанной стрелке и корпус с контактной пластиной окажется в руках. На контактной пластине есть цветная маркировка проводников. Когда будете проводить подключение, нужно сначала продеть витую пару в отверстие на пластине, а затем разводить провода.

Схемы подключения

Между схемами распиновки T568A и T568B нет различий в особенностях передачи данных, но есть различия в цветовых обозначениях.

Для подключения по стандарту T568A в коннекторах по очереди обжимаются такие провода:

  1. Бело-зеленый.
  2. Зеленый.
  3. Бело-оранжевый.
  4. Синий.
  5. Бело-синий.
  6. Оранжевый.
  7. Бело-коричневый.
  8. Коричневый.

При соединении по стандарту T568B вместо бело-зеленого и зеленого проводов подключаются соответственно бело-оранжевый и оранжевый,

так что схема приобретает такой вид:

  1. Бело-оранжевый.
  2. Оранжевый.
  3. Бело-зеленый.
  4. Синий.
  5. Бело-синий.
  6. Зеленый.
  7. Бело-коричневый.
  8. Коричневый.

Схема подключения T568B является наиболее распространенной, хотя сейчас практически все устройства также поддерживают схему подключения T568A. Для старой техники иногда требуется перекрестный кабель Ethernet, который имеет разъем T568A на одном конце и разъем T568B на другом. Этот тип кабеля обычно используется для прямого соединения между компьютерами, когда нет доступного маршрутизатора, концентратора или коммутатора.

Интернет супермаркет Розетка и многие другие компании предлагают широкий выбор компьютерных настенных (наружных) или внутренних розеток для разъемов RJ45 разного дизайна.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector