Oncool.ru

Строй журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Планка для монтажа розеток

Уровень для разметки и монтажа коробок (подрозетников) Schneider Electric

0)window.scrollBy(0,-100);»>

Отправляя данные, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

0)window.scrollBy(0,-100);»>

Отправляя данные, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Способы получения заказов

Самовывоз в Москве — подробнее .

— г. Москва, ул.Новохохловская, д.91, стр.10.
— г. Москва, ул.Маломосковская, д.22, стр.1
— Пн-Пт c 8.00 до 20.00; Сб-Вс с 8:00 до 18:00.
— Минимальная сумма заказа отсутствует.

Оплата:

— наличными при получении.
— банковской картой через терминал.
— банковский перевод по выставленому счету
(зачисление оплаты происходит в течении суток)

Доставка по Москве — подробнее .

— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— 300 рублей в пределах МКАД.
— Пн-Вс с 10:00 до 18:00.

Оплата:

— наличными при получении.
— банковский перевод по выставленому счету
(зачисление оплаты происходит в течении суток)

Самовывоз в Московской области — подробнее .

Заказать и купить в городах Московской области:

Доставка по Московской области — подробнее .

— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— 500 рублей до 10-ти км. от МКАД.
— 40 рублей за 1 км. от МКАД + 300 рублей в пределах МКАД, осуществляется в зависимости от суммы заказа.
— Пн-Вс с 10.00 до 18.00.

Оплата:

— наличными при получении.
— банковский перевод по выставленому счету
(зачисление оплаты происходит в течении суток)

Доставка в города Московской области Курьерской Службой — подробнее .

— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— Доставка до терминала Курьерской службы в г. Москва — Бесплатно.
— Все услуги Курьерской службы оплачиваются покупателем.
— Предоплата заказа банковским переводом по счету, оплата услуг Курьерской Службы при получении.

Отправка в города России Курьерской Службой — подробнее .

— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— Доставка до терминала Курьерской службы в г. Москва — Бесплатно.
— Все услуги Курьерской службы оплачиваются покупателем.
— Предоплата заказа банковским переводом по счету, оплата услуг Курьерской Службы при получении.

Отправка в города РФ Транспортной Компанией — подробнее .

— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— 300 рублей доставка до терминала Транспортной Компании в г.Москве.
— Все услуги Транспортной Компании оплачиваются покупателем.
— Предоплата заказа банковским переводом по счету, оплата услуг Транспортной Компании при получении.

Способы получения заказов

— Минимальная сумма заказа отсутствует.
— г. Москва, ул.Новохохловская, д.91, стр.10.
— c 10.00 до 20.00 по рабочим дням РФ.
— заказ оплачивается при получении.

— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— 300 рублей в пределах МКАД.
— с 10.00 до 18.00 по рабочим дням РФ.
— заказ оплачивается при получении.

  • Доставка по Московской области — подробнее.

— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— 500 рублей до 5-ти км. от МКАД.
— 40 рублей за 1 км. от МКАД + 300 рублей в пределах МКАД, осуществляется в зависимости от суммы заказа.
— с 10.00 до 18.00 по рабочим дням РФ.
— заказ оплачивается при получении.

  • Доставка в города Московской области Курьерской Службой — подробнее.

— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— Доставка до терминала Курьерской службы в г. Москва — Бесплатно.
— Все услуги Курьерской службы оплачиваются покупателем.
— Предоплата заказа, оплата услуг Курьерской Службы при получении.

  • Отправка в города России Курьерской Службой — подробнее.

— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— Доставка до терминала Курьерской службы в г. Москва — Бесплатно.
— Все услуги Курьерской службы оплачиваются покупателем.
— Предоплата заказа, оплата услуг Курьерской Службы при получении.

  • Отправка в города РФ Транспортной Компанией — подробнее.

— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— 300 рублей доставка до терминала Транспортной Компании в г.Москве.
— Все услуги Транспортной Компании оплачиваются покупателем.
— Предоплата заказа, оплата услуг Транспортной Компании при получении.

Способы получения заказов

— Минимальная сумма заказа отсутствует.
— г. Москва, ул.Новохохловская, д.91, стр.10.
— c 10.00 до 20.00 по рабочим дням РФ.

Оплата:

— наличными при получении.
— банковской картой через терминал.
— банковский перевод по выставленому счету
(поступление происходит в течении суток)

— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— 300 рублей в пределах МКАД.
— с 10.00 до 18.00 по рабочим дням РФ.

Оплата:

— наличными при получении.
— банковский перевод по выставленому счету
(поступление происходит в течении суток)

  • Доставка по Московской области — подробнее.

— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— 500 рублей до 5-ти км. от МКАД.
— 40 рублей за 1 км. от МКАД + 300 рублей в пределах МКАД, осуществляется в зависимости от суммы заказа.
— с 10.00 до 18.00 по рабочим дням РФ.

Оплата:

— наличными при получении.
— банковский перевод по выставленому счету
(поступление происходит в течении суток)

  • Доставка в города Московской области Курьерской Службой — подробнее.

— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— Доставка до терминала Курьерской службы в г. Москва — Бесплатно.
— Все услуги Курьерской службы оплачиваются покупателем.
— Предоплата заказа банковским переводом по счету, оплата услуг Курьерской Службы при получении.

  • Отправка в города России Курьерской Службой — подробнее.

— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— Доставка до терминала Курьерской службы в г. Москва — Бесплатно.
— Все услуги Курьерской службы оплачиваются покупателем.
— Предоплата заказа банковским переводом по счету, оплата услуг Курьерской Службы при получении.

  • Отправка в города РФ Транспортной Компанией — подробнее.

— Минимальная сумма заказа составляет — 1000 рублей.
— 300 рублей доставка до терминала Транспортной Компании в г.Москве.
— Все услуги Транспортной Компании оплачиваются покупателем.
— Предоплата заказа банковским переводом по счету, оплата услуг Транспортной Компании при получении.

Установка розетки в полу

В этой статье наш сайт «Все-электричество» решил рассказать, как установить розетку в полу. Конечно, если у вас нет никакого опыта в проведении подобных работ, тогда выполнять установку самостоятельно не рекомендуется, так как установка розетки в полу – это достаточно сложный процесс.

Самостоятельный монтаж розетки в пол

Планировать выполнение подобных работ необходимо еще на стадии монтажа пола. Если этого не сделать на этом этапе, тогда выполнить установку в дальнейшем будет просто невозможно.

Подготовительный этап

Перед тем, как приступать к монтажу сначала вам потребуется выполнить подготовительный этап:

  1. Сначала необходимо проложить провод к тому месту, где в дальнейшем будет выполняться установка розетки. Провод следует брать с запасом, так как всегда могут возникать непредвиденные обстоятельства.
  2. Многие специалисты рекомендуют прокладывать кабель в пластиковой или стальной трубе. Благодаря этому можно обеспечить надежную защиту от дальнейших повреждений.
  3. Для розетки в полу следует подобрать оптимальное сечение, которое сможет выдержать все нагрузки.
  4. После укладки напольного покрытия, вам потребуется отметить место, где в дальнейшем будет происходить укладка розетки.

Выбор розетки на пол

Многие люди не знают, какую розетку выбрать для пола и поэтому эта задача вызывает у них много сложностей. В большинстве случаев свое внимание потребуется обращать не только на техническую составляющую, но и на эстетический вид. Чтобы розетка не выпирала из пола лучше всего выбрать вариант, который имеет специальные люки. Конечно, такие конструкции будут стоить намного дороже, но выглядит она намного привлекательней.

Розетка с люком позволяет обеспечить защиту от влаги

Важно знать! Для обеспечения надежной безопасности запрещается устанавливать в пол обычные розетки. Они предназначаются для стен и поэтому не имеют никакой защиты. Если вы разольете что-то на пол, тогда может возникнуть короткое замыкание и розетка просто загорится.

Модификации и материалы розеток для пола

На данный момент изготовление розеток для пола может происходить в следующем исполнении:

  • Розетка в пол с крышкой;
  • Люк в полу для розеток. Это встраиваемая конструкция, которая стоит дороже.
Читать еще:  Розетка моторола мобильные телефоны

Производители изготовляют эти розетки из следующих материалов:

  1. Пластиковые.
  2. Металлические.
  3. Облицовочные под мраморную плитку.

Для жилых помещений часто также могут использовать и пластиковые модели. Если вам будет интересно, тогда можете узнать, что делать, если розетка искрит.

Уровень безопасности розеток в пол

Одним из важнейших критериев при выборе лючка в пол для розеток является безопасность:

  • Алюминиевые и стальные модели самые прочные, так как способны выдерживать значительные нагрузки.
  • Во время выбора таких розеток свое внимание необходимо обратить на Ingress Protection Rating. Этот индекс означает, насколько блок розеток защищен от попадания влаги. Минимальный показатель для бытовых разъемов должен иметь значение IP
  • Большинство моделей, которые имеют крышечки имеют индекс IP

Комплектация розеток для пола

Розетки в пол и встраиваемые лючки могут продаваться в комплекте. Благодаря этому установить розетку в пол своими руками не составит никакого труда.

Комплект розеток для пола будет в себя включать следующие элементы:

  • Установочная коробка.
  • Напольная коробка.
  • Крепление к полу и фиксатор для люка.
  • Держатели и зажимы.
  • Перегородка для разъемов.
  • Само устройство.

Как установить розетку в пол

В большинстве случаев процесс монтажа не занимает много времени. В каждом комплекте вы можете найти подробную инструкцию, которая поможет выполнить качественный монтаж.

Основные этапы установки розетки в пол

Во время установки необходимо выполнить следующие задачи:

  1. Проложить кабель к месту прокладки проводки.
  2. Если вы желаете выполнить заливку стяжки, тогда на пол устанавливается коробка, которая будет имитировать нишу для блока розеток.
  3. После заливки пола коробка будет удаляться.
  4. Для установки конструкции в деревянный пол необходимо просто прорезать гнездо для установки корпуса.
  5. Клеммы розеток необходимо подключить в специальный короб.
  6. Теперь можно установить крышку люка.

После завершения всех работ необходимо проверить плотность закрытия всех отверстий. Дополнительная проверка никогда не бывает лишней. Если вы не уверенны в своих силах, тогда доверить монтаж розетки в пол лучше всего профессионалам.

Установка розеток в квартире своими руками – классификация устройств, пошаговая инструкция и видео

Установка розеток в квартире своими руками – классификация устройств, пошаговая инструкция и видео

Несмотря на то, что ремонтная задача в виде установки розеток в квартире своими руками вполне выполнила без посторонней помощи, на практике все это может вызвать ряд вопросов, и особенно у тех, кто делает все самостоятельно без опыта работ. В данной статье мы решили собрать для вас подробнейшую информацию о том, как проходит монтажный процесс, а также какие могут потребоваться инструменты.

Мы очень надеемся, что все пошаговые инструкции, рекомендации специалистов и советы домашних мастеров помогут облегчить вам задачу, а также прийти к правильному решению.

Разновидности розеток по типу монтажных работ

Электрические быстроразнимаемые разъемы съемного типа (розетки) по собственной классификации разделены на два основных вида:

  1. Накладные. Их устанавливают непосредственно на поверхность стен, и из-за такого способа монтажа их часто называют еще и внешними. Монтаж может быть произведен практически на любом типе поверхности (древесины, кирпич, бетон и прочее). С внешним видом накладной розетки можно ознакомиться на фото ниже.
  2. Встраиваемые. Этот термин говорит сам за себя, а именно то, что установочные работы подразумевают монтаж в посадочные гнезда, которые, как правило, проделаны в стенах. На фото видно, что встраиваемые и накладные розетки сильно отличаются друг от друга.

Если же обычно с первым типом розеточных разъемов вопросов не возникает, то у второго определенно есть нюансы. Как уже было сказано выше, монтажные работы проводятся в посадочных гнездах, а их подвиды могут существенно друг от друга отличаться.

Классификация, принципиальные отличия и размеры подрозетников

В зависимости от того, какой выбран материал поверхности, где будет непосредственно произведены монтажные работы, посадочные гнезда тоже можно разделить на два типа – под листы гипсокартона, а также для кирпича/бетона. Отличия между этими двумя типами заключаются в том, что первые следует фиксировать при помощи особенных ушек, а вот вторые «вмораживают» в стену при помощи гипсового раствора. Кроме того, подобные «стаканы» могут быть составными и одинарными. Первые используются для конструкций одинарного типа, а вторые для целых групп розеточных разъемов.

Если вы планируете проводить монтажные работы для двух электрических точек, то есть смысл не просверливать второе отверстие для подрозетника, а просто приобрести двойную конструкцию розетки. Это крайне актуально в том случае, когда установочные работы будут проводиться на бетонной поверхности. Что касательно материала, то для кирпичных, бетонных и гипсокартонных поверхностей лучше всего использовать элементы из пластика, а если будет скрытый монтаж на горючем основании, то следует обязательно использовать подрозетники, выполненные из металла.

В завершении темы о посадочных гнездах хочется отметить, что у них есть ряд стандартных размеров, и данная информация, которую обычно предоставляют производители, будет полезна и для проектирования, и при проведении установочных работ. Когда с теорией покончено, можно перейти непосредственно к процессу монтажа. Давайте начнем с самого простого и постепенно перейдем к более сложным действиям.

Варианты установок

Монтаж накладкой розетки

Этот вариант установки является самым простым, если вы будете придерживаться нижеприведенной инструкции, то у вас точно не будет проблем. Давайте исходить из того, что разметка мест размещения электрических точек уже выполнена,

…то в этом случае алгоритм установки розеток в подрозетник своими руками будет таковым:

  1. Подготовьте все необходимые инструменты и материалы. Вам потребуется перфоратор или дрель (это зависит от типа поверхности, а еще нужны сверла), крепления, которые тоже следует подбирать в зависимости от типа стен, пластина из металла по размеру розетки (если монтаж будет выполнен на деревянную поверхность), а также сама розетка и отвертка.
  2. Далее следует выполнить разборку конструкции на составные элементы (открутить верхнюю панель, а также снять механизм с нижней панели).
  3. Далее подберите заглушку, через которую вы будете подводить провода для электрификации.
  4. Прикрутите панель, расположенную внизу, к стенке (если она выполнена из горючих материалов, то следует подложить заранее приготовленную пластинку из металла). Если у вас кирпичные или бетонные стены, то следует заранее в местах для крепления просверлить отверстия для установки дюбелей. Перед тем, как начать затягивать крепление, следует по уровню выставить основание.
  5. Далее поставьте механизм на основание.
  6. Выполните подключение
  7. Прикрутите внешнюю панель на место.

Как видите, в подобном процессе нет ничего сложного. Теперь можно рассмотреть, как выполнять установку утопленных розеток.

Установки в гипсокартон

Для этого процесса вам могут потребоваться следующие инструменты – шуруповерт или дрель (все зависит от типа стены), коронка по гипсокартону на 6.7 см (это особая насадка на дрель, которая может послужить для вырезания отверстий). Дополнительно может потребоваться набор коронок с разным диаметром для работ с гипсокартоном – никто не знает, какой именно диаметр вам может пригодиться. Если же у вас нет насадки, то в крайнем случае можно прорезать отверстия при помощи стандартного канцелярского ножа, но лучше не использовать данный метод. С другой стороны, можно обойтись даже без шуруповерта или дрель. Тут вас выручит отвертка, при помощи которой вы будете разбирать и собирать розетку обратно, а также вкручивать «стакан».

В первую очередь вам нужно будет установить подрозетник, и это делается таким образом:

  1. Установите насадку с коронкой на шуруповерт или дрель, а после прорежьте отверстие в отмеченном месте.
  2. Выломайте заглушку в посадочном гнезде под провода, а после можно завести туда электрические провода.
  3. Вставьте «стакан» в лист гипсокартона и прикрутите прижимные винты.
Читать еще:  Сетевая розетка как устроена

Когда у вас будет установлен подрозетник, то можно будет приступить к отделочным работам, и после того, как они будут окончено, можно и дальше продолжить монтаж встроенной электрической точки.

Очередность действий такова:

  1. Разберите конструкцию на отдельные элементы, и обычно для этого достаточно просто снять лицевую панель.
  2. Подключите провода к клеммам.
  3. Установите основание с механизмом в «стакан», далее следует все выровнять по строительному уровню и надежно зафиксировать.
  4. Прикрутите на место лицевую панель.

Как видите, установка розеток в гипсокартон своими руками не такое уж и сложное занятие, главное, чтобы у вас были необходимые инструменты и четко следовать инструкции.

Установка в кирпич/бетон

Обычно все начинают с подготовки инструмента, и в данном случае с кирпичом и бетоном вам нужно будет следующее:

  • Если установка будет проводиться в бетон, то лучше всего использовать перфоратор, а для работ с кирпичной поверхностью можно применять ударную дрель.
  • Отвертка.
  • Коронка по бетона, но не путайте это с насадкой для листов гипсокартона, потому что если вы попробуете в бетона сделать отверстие при помощи последнего элемента, то он моментально выйдет из строя.

Как альтернативный вариант можно использовать сверло по бетону, и в таком случае нужно будет просверливать отверстия по периметру посадочного места «стакан», а после выбить лишний материал. Такой вариант достаточно трудоемкий, и он иногда оправдан, но только в том случае, когда нужно сделать 1-2 отверстия. Кроме того, вам потребуется гипс, чтобы сделать раствор для «вмораживания» посадочного гнезда.

Пошаговая инструкция по установке подрозетника для бетонной поверхности:

  1. Установите насадку-коронку на перфоратор, причем она должна быть соответствующего диаметра, а после высверливайте отверстие. Следует заранее подготовиться к тому, что данная процедура достаточно пыльная, и поэтому нужно позаботиться о защите глаз и дыхательных органов при помощи респиратора и очков. Чтобы ограничивать распространение бетонной пыли, вы можете «запечатать» помещение при помощи полиэтиленовой пленки и монтажной ленты.
  2. Выбейте бетон, очистите отверстие от образовавшейся пыли.
  3. Выполните подготовку посадочного гнезда (для этого следует выломать заглушку для подведения кабеля), а после заведите провода в «стакан».
  4. Замешайте гипсовый раствор и обмажьте им посадочное место, а после следует засунуть в него подрозетник. Удалите выдавленные излишки раствора.

После этого, когда гипсовый раствор успеет засохнуть, можно начать проводить отделочные работы. Когда с ними будет все закончено, можно приступить ко второму этапу – монтажу электрических точек. Так как для кирпичных, бетонных и гипсокартонных используются одни и те же розетки встроенного типа, то алгоритм монтажа отличаться не будет. По сути, он будет выполнен аналогично вышеописанному процессу с гипсокартоном, поэтому нет смысла рассказывать о нем повторно.

Особенности подключения к электросети

Перед тем, как приступить к данному этапу работ, следует убедиться на 100% в том, что электрическая проводка обесточена. Если вы еще этого не сделали, то подойдите к вводному щитку и отключите автоматы, если вы не сделали этого ранее. Кроме того, по нормам техники безопасности при установке розеток своими руками нужно повесить табличку с надписью «Не включать, работают люди!», но в быту это требование к сожалению часто игнорируют. В любом случае не будет лишним предупредить членов семьи, а лучше закрыть на замок щиток на время проведения работ.

После того, как все требования техники безопасности выполнены, можно начать подключение. В первую очередь нужно отрезать лишние части проводов, и оставить лишь по 10 см. Концы нужно зачищать, и желательно для этого использовать особый инструмент под названием стиппер, который дает возможность быстро снимать изоляцию, и не повреждать при этом токоведущую жилку. Если у вас нет того инструмента, можно использовать нож для зачистки провода, или же в крайнем случае взять канцелярский нож.

Если в проводке используются провода с большим количеством жил, то их концы нужно залудить или опрессовать. В быту этот момент тоже часто игнорируется, но это в корне неправильно, потому что увеличивается вероятность появления неплотного контакта, что может стать одной из причин пожара. По этой причине залудите хотя бы концы провода. Если вы применяете кабель с монолитной токоведущей жилкой, опрессовывать или лудить концы не нужно. После этого подготовленные провода следует подключить к соответствующим контактам, и мы подготовили схему подключения для сети с заземлением и без него (представлена ниже).

Естественно, что электрические точки с заземлением можно применять в обоих вариантах. Если будет подключена группа розеток, то они обязательно должны быть подключены параллельно, и при этом заземляющий провод должен быть проведен от общей точки, как это изображено на фото ниже. Это делается того, чтобы при «отгорании земли» на первой розетке остальные электрические точки не остались без заземления.

Обратите внимание, что при подключении важно проследить, чтобы провода в зажиме были как можно лучше затянуты, потому что если этого не сделать, будет нарушен контакт, а это небезопасно.

Что касательно стандартов, которые нормируют расположение в розетке фазы и нуля, то его попросту нет, но хорошим тоном считается, если все подключения в доме или квартиры сделаны однотипно.

Немного и выдвижных розетках

В статье мы не говорили о данном типе электрических точек, потому что подобная концепция была представлена на рынке электротехники совсем недавно, но все же она быстро завоевала популярность. Конструктивно подобное устройство куда сложнее, чем типичные изделия, а также их стоимость в разы выше, но немаловажное влияние на цену оказывает то, что это новинка.

Виды ответных планок для пластиковых окон, правила установки и замены

Запирающие элементы для ПВХ-окон необходимы как для обеспечения повышенной безопасности, так и для герметизации ограждающей конструкции.

Фурнитура для стандартных пластиковых окон состоит из нескольких деталей – подвижные цапфы, которые перемещаются вдоль профиля, а также ответные планки, устанавливаемые на несущей раме.

Работоспособность запирающего механизма определяется качеством, прочностью, корректностью установки, а также совместимостью этих двух важных деталей.

Что это за элемент?

Ответная планка для ПВХ-окон – это ответственная деталь, изготавливаемая из стали повышенной прочности. Устанавливается на вертикальном импосте несущей рамы, строго напротив запирающих цапф.

Принцип работы конструктивного элемента:

  • При закрывании створки, когда ручка находится в горизонтальном положении, цапфа располагается в единой плоскости с уступом ответной планки.
  • При нажатии на ручку и приведении её в вертикальное положение, цапфа сдвигается, попадая в паз ответной планки.
  • При корректном расположении ответной детали, запирание механизма фурнитуры осуществляется с прижимом створки к несущей раме окна.

Опорные планки крепятся к импосту с помощью двух или более саморезов. Обеспечивая её статическое положение, что гарантирует повышенную взломостойкость ограждающей конструкции.

При изготовлении фурнитуры для оконных конструкций, используется несколько типов конструкций ответных планок:

  1. Поворотно-откидная. Снабжается двумя типами пазов для грибковых или цилиндрических цапф, которые одновременно или попеременно заходят в изгибы элемента, обеспечивая прижим и блокировку створки.
  2. Стандартная. Предназначена для блокировки обычной поворотной створки. Представляет собой Т-образную конструкцию с зеркальными пазами для цапфы. Расположение пазов обуславливается верхним или нижним ходом запирающего элемента.
  3. Усиленная. Относится к противовзломным конструкциям, отличается наличием слоя металла с каждой стороны, что предотвращает риск установки отмычки для несанкционированного открывания окна. Фиксация производится минимум на 3 самореза.
  4. Штульповая (одинарная или двойная). Имеет особую конструкцию, предназначена для установки на безимпостное окно (одностворчатое или двухстворчатое). Обеспечивает блокировку смежных створок между собой, а также фиксирует их к нижнему профилю оконной рамы.
  5. Для щелевого проветривания. Выполнена в виде ступенчатой детали, предназначена для фиксации откидной створки в нескольких положениях, в зависимости от желаемой интенсивности проветривания.

При выборе ответной планки, следует учитывать габариты паза, а также толщину элемента. если данные параметры отличаются от размеров цапф, следует выбрать более подходящее изделие для комфортной и эффективной эксплуатации окна.

Инструменты для установки

Установку ответной планки можно осуществить своими руками, так как для этого понадобится простой набор инструментов и расходных материалов, которым располагает каждый домашний мастер:

  • Рулетка, линейка, строительный угольник – для снятия размеров.
  • Карандаш или маркер, для нанесения разметки.
  • Строительный уровень для корректного позиционирования детали на импосте.
  • Комплект саморезов, которые, чаще всего, поставляются вместе с ответной планкой.
  • Электродрель с тонким сверлом (толщина на 1 порядок меньше, чем диаметр крепёжного элемента).
  • Шуруповёрт с набором бит для фиксации саморезов.
  • Ручная отвёртка для контроля усилия затяжки.
Читать еще:  Ремонт розеток для чайников

Все инструменты должны быть исправны, заточены, очищены от грязи, настроены для нормальной работы.

Пошаговая инструкция по монтажу

Установка ответной планки для ПВХ-окон – относительно простая процедура, которая требует тщательной разметки и соблюдения некоторых нюансов. Монтаж выполняется, согласно следующему алгоритму:

  • Планка устанавливается по завершении монтажа окна и фурнитуры.
  • Перед фиксацией детали, следует отрегулировать фурнитуру таким образом, чтобы цапфы заняли центральное положение, с возможностью обеспечения люфта в обе стороны, вдоль профиля створки.
  • После установки и регулировки фурнитуры на створке, необходимо прикрыть окно до тех пор, пока цапфа не будет совмещена с вертикальным импостом рамы.
  • В зависимости от направления хода цапфы при закрывании, на расстоянии около 3 – 5 мм от её верхней или нижней грани, на импосте наносится риска, которая определяет край будущей ответной планки.
  • Окно открывается для обеспечения свободного доступа к импосту, мастер переносит проекцию риски на его торцевую часть.
  • На створке отмечается расстояние от контактной части рамы, на которой установлен полимерный уплотнитель, до внутренней грани цапфы. Это же расстояние отмечается на импосте, от его края.
  • На профиле рамы наносится вторая риска, которая будет определять положение планки относительно внутренней грани ПВХ-элемента.
  • Планка совмещается соответствующими частями с обеими рисками, после чего мастер отмечает места установки саморезов, строго по центрам отверстий на ответной планке.
  • Согласно разметке, в профиле сверлятся отверстия под саморезы.
  • После сверления, планка снова прикладывается к профилю и фиксируется на саморезы с помощью шуруповерта.
  • Перед затяжкой метизов, необходимо приложить к ответной планке уровень, чтобы определить корректность её вертикального расположения на импосте.
  • После проверки позиционирования ответной планки, необходимо зафиксировать её путём затяжки каждого самореза отвёрткой.

После фиксации планки, следует проверить механизм запирания оконной конструкции. Если створка плотно примыкает к импостам по всему периметру, дальнейшие действия по корректировке положения элементов не требуются, и окно можно эксплуатировать в нормальном режиме.

Правила регулировки

Если створки установлены ровно, прижим осуществляется по всему периметру открывающейся части окна, но наружный воздух всё равно проникает в помещение, необходимо проверить расположение ответных планок. Элементы могут разболтаться, либо их положение было нарушено ещё при монтаже.

Для регулировки данных деталей фурнитуры, следует выполнить следующие шаги:

  1. Расстояние от цапфы до грани ответной конструкции при горизонтальном положении ручки окна должно составлять не более 5 мм. Если это расстояние не выдерживается, каждая цапфа подлежит регулировке, путём поворота винта на её торце.
  2. В случае, когда технологические возможности окна не позволяют отрегулировать цапфу, так как люфт при повороте винта слишком мал, необходимо переустановить ответную планку с устройством новых отверстий под саморезы в профиле.
  3. В случае обнаружения зазора между створкой и рамой, следует изучить инструкцию к фурнитуре и убедиться в возможности регулировки режимов, в зависимости от сезонов. Если фурнитура отрегулирована на летний режим, и цапфы находятся в горизонтальном положении, необходимо поменять их угол.

Как правило, такая схема настройки выполняется для фурнитуры Roto или Maco. Цапфы могут занимать 3 положения – летний режим (горизонтально – самый слабый прижим), демисезонный уровень регулировки (под углом 45 градусов) или зимний режим (вертикальное расположение запирающего элемента – максимальная сила прижима).

  • Некоторые ответные планки снабжены овальными отверстиями, что позволяет незначительно перемещать их по вертикали, после частичного ослабления метизов.
  • При корректной установке и регулировке ответных планок. Оконная конструкция должна закрываться с незначительным усилием, не издавая неприятных звуков.

    Замена

    В отдельных случаях, при проведении профилактических, монтажных или ремонтных работ, может потребоваться замена ответной планки.

    Когда может потребоваться?

    Демонтаж старого элемента с заменой на новую фурнитуру требуется при наступлении любой из следующих ситуаций:

    • В случае физического износа элемента от постоянного трения и приложения усилий при закрывании.
    • При поломке от ударного воздействия или некорректной регулировке фурнитуры.
    • При замене окна, либо его отдельных элементов.
    • В случае замены стандартной ответной планки на более совершенную конструкцию.
    • При поломке крепежа, фиксирующего ответную планку к импосту.
    • При корректировке положения запирающего элемента для более эффективного использования.

    Замена также может осуществляться в профилактических целях, при смене полного комплекта фурнитуры. Таким образом, достигается совместимость конструкций грибковой или цилиндрической цапфы с пазами планки.

    Как правильно сделать?

    Чтобы заменить планку, необходимо выполнить несколько простых операций с использованием инструмента, перечисленного выше:

    • Старая конструкция демонтируется путём откручивания всех саморезов шуруповёртом или отвёрткой.
    • Новая ответная планка сравнивается со старой на предмет соответствия расположения крепёжных отверстий и габаритов.
    • Если все основные элементы совпадают, при условии верного позиционирования старой конструкции, новый элемент просто фиксируется на саморезы в уже существующие отверстия.
    • Если необходимо смонтировать элемент с другой конфигурацией, либо со сдвижкой, следует произвести повторную разметку, сверление новых отверстий, после чего установить планку в нужное положение, относительно цапфы.
    • Если отверстия пересекаются, перед сверлением следует применить метод холодной сварки – заблокировать старые места под саморезы при помощи жидкого пластика.

    При замене прижимной планки следует также учесть, что, во время установки элемента без замены основной части фурнитуры на створке, габариты пазов для фиксации цапф должны совпадать.

    Средние расценки по РФ на элементы

    Каждый производитель оконной фурнитуры производит и поставляет на рынок ответные планки. Стоимость их может отличаться в несколько раз, что зависит от следующих критериев:

    • Конфигурация цапф и других элементов запирающей фурнитуры.
    • Тип ответной планки – усиленные, с противовзломной конструкцией, стоят гораздо дороже стандартных деталей.
    • Масса и количество используемого сырья при производстве.
    • Наличие саморезов в комплекте.
    • Технические характеристики изделия.
    • Возможность регулировки без демонтажа.
    • Качество и химический состав стали.
    • Наличие анодированного, либо оцинкованного покрытия, препятствующего развитию коррозии.
    • Ценовая политика бренда, представившего продукцию.
    • Количество единиц товара в одном заказе – для оптовых покупателей, либо для официальных дилеров каждый производитель предоставляет существенные скидки.

    Согласно данным критериям, ответные планки можно купить в торговых точках по следующим средним расценкам:

    • Стандартный элемент эконом класса – от 15 – 25 руб.
    • Стандартная планка премиум-класса Maco, Roto – от 40 – 50 руб.
    • Усиленные противовзломные планки – от 100 – 130 руб.
    • Штульповые элементы – от 60 руб.
    • Двойные штульповые – от 100 руб.
    • Поворотно-откидная эконом класса – от 35 – 45 руб.
    • Поворотно откидная премиум-класса Maco, Roto – от 190 – 250 руб.
    • Для щелевого проветривания – от 55 – 70 руб.

    Заключение

    Ответная планка для ПВХ-окон – один их важнейших элементов фурнитуры, который отвечает за надёжность запирания и плотность прижима створки окна к вертикальному импосту несущей рамы.

    В зависимости от типа открывания и конструктивных особенностей створки, планки бывают поворотно-откидные, стандартные, усиленные, штульповые, либо для щелевого проветривания. Перед установкой элемента на импост оконной рамы, необходимо разметить место монтажа, после чего произвести регулировку самой планки и цапфы для обеспечения надёжного запирания створки.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector