Oncool.ru

Строй журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему не работают во всей комнате розетки

Пропал ноль в розетке — поясняем по пунктам

Одной из популярных неисправностей электропроводки в квартире является появление так называемой второй фазы в розетке. Если пропал свет в комнатах, но все приборы работают, значит и Вы стали жертвой такой поломки. Далее мы расскажем, что делать, если в розетке две фазы, почему такое может произойти и как устранить повреждение самостоятельно!

Как это происходит?

Для того, чтобы Вы поняли причину неисправности, предоставим наглядную схему подключения розетка-выключатель-лампочка:

Как Вы понимаете, напряжение подается по фазному проводу и возвращается по нулевому. А теперь представьте, что будет, если произойдет обрыв нуля:

Если включить выключатель света, напряжение пройдет через нить накаливания либо включенный электроприбор, перейдет в нулевой провод и т.к. нули связаны, направится к розетке по второму контуру. Итог – при проверке напряжения в гнездах розетки пробником Вы увидите две фазы. Если Вы позаботились о заземлении квартиры, опасности для жизни не будет, просто нужно будет найти обрыв нулевого провода и восстановить контакт. Однако если в квартире использовалось зануление электропроводки, последствия могут быть не самыми лучшими.

Немного теории

Не вдаваясь в технические подробности можно сказать так, что однофазная электрическая сеть это такой способ передачи электрического тока, когда к потребителю (нагрузке) переменный ток течет по одному проводу, а от потребителя возвращается по другому проводу.

Возьмем, к примеру, замкнутую электрическую цепь, состоящую из источника переменного напряжения, двух проводов и лампы накаливания. От источника напряжения к лампе ток течет по одному проводу и, пройдя через нить накала лампы, раскалив ее, ток возвращается к источнику напряжения по другому проводу. Так вот, провод, по которому ток течет к лампе, называют фазным или просто фазой (L), а провод, по которому ток возвращается от лампы, называют нулевым или просто нулем (N).

При разрыве, например, фазного провода, цепь размыкается, движение тока прекращается и лампа гаснет. При этом участок фазного провода от источника напряжения и до места разрыва будет находиться под током или фазным напряжением (фазой). Остальная же часть фазного и нулевого проводов будут обесточены.

При разрыве нулевого провода движение тока также прекратится, но теперь под фазным напряжением окажутся фазный провод, оба вывода лампы и часть нулевого провода, отходящего от цоколя лампы к месту разрыва.

Убедиться в наличии фазы на обоих выводах лампы и на нулевом проводе, отходящем от лампы, можно индикаторной отверткой. Но если на этих же выводах и проводе измерить напряжение вольтметром, то он ничего не покажет, так как в этой части цепи присутствует одна и та же фаза, которую относительно себя измерить нельзя.

Вывод: между одной и той же фазой никакого напряжения нет. Напряжение есть только между нулевым и фазным проводом.

Совет. Для определения наличия фазы и напряжения в электрической сети необходимо совместное использование индикаторной отвертки и вольтметра. В качестве вольтметра можно использовать мультиметр.

А теперь перейдем к практике и рассмотрим некоторые ситуации с нулем, которые можно самостоятельно определить и по возможности устранить без привлечения службы коммунэнерго:

1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры;
2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки;
3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.

В розетке пропал ноль. Можно ли протянуть провод от соседней?

Головная боль любого электрика — пропадание нуля. При его отсутствии все потребители окажутся без электричества. Нулевой провод появляется от средней точки обмоток высоковольтного трансформатора, соединенных в звезду. Эту точку разводят на все шкафы и щитки, а также от этой точки тянется шина заземления. Нулевой провод наиболее важен для безопасности электрооборудования.

Переменное напряжение в сети имеет синусоидальную форму. Три фазы сдвинуты относительно друг друга на угол 120*. Это немного непонятно, поэтому эти кривые проилюстрированы здесь. Если измерить напряжение стандартным вольтметром, это значение между фазным проводом и нулевым будет 220 В, но это среднее значение за половину периода. Тестер не осциллограф, а только измеритель среднего. На самом деле мгновенные значения пиковых напряжений больше 220 В в квадратный корень из 2. Иными словами, 220*2^0,5=311 В.

Синусоида напряжения говорит, что среднее значение напряжения 220 В, пиковое значение 311 В. Измерения ведутся относительно нулевой оси абсцисс.

Форма кривой между двумя фазами также является синусоидой. Среднее значение линейного напряжения 380 В, а пиковое 536 В.

На взгляд простого обывателя непонятно почему при пропадении нуля, напряжение в сети должно возрасти. Логика подсказывает совсем обратное — полное пропадение напряжения. И действительно, если отключить нулевой провод на вашу квартиру, то свет потухнет и ничего страшного с оборудованием не случится. Но здесь речь идет о обрыве нуля на подстанции или на распределительных поэтажных квартирных щитах.

Разматывать клубок начнем с самого начала — счетчика активной энергии. На первый взгляд — стандартный прибор, но здесь есть подводный камень. В счетчике есть две обмотки — напряжения, включаемая между фазой и нулем, и тока, включаемую в разрыв фазы. Напряжение между точками А и В — 220 В, полностью падающие на обмотке напряжения.

При обрыве нуля, фаза протечет через обмотку напряжения и потечет к потребителю. Если потребитель возьмет индикатор и ткнет в розетку, то обнаружит сразу две фазы, но при этом вольтметр покажет стабильный ноль. Возможно, от данной информации у многих мозг закипит, но здесь ничего волшебного нет. Все дело в счетчике.

При обрыве фазы все более логично — нигде ничего наблюдаться не будет.

Теперь о главном. При обрыве нуля до счетчиков, которые запитывают две и более квартир возникает интересный процесс.

Как в обычной розетке может появиться две фазы?

Оба счетчика останутся соединенными по нулевому проводу, но нуля не будет. Ситуацию усугубит то, что счетчики для равномерной загрузки трансформатора запитывают разными фазами. Получится, что одна фаза от первого счетчика пройдет через обмотку напряжения и сталкнется с другой фазой от второго счетчика, также прошедшей через обмотку напряжения. Короткого замыкания не получится, т.к. две последовательно включенные обмотки напряжения, работающие при напряжении 220 В, будут запитаны от 380 В, т.е на каждую обмотку придется по 190 В. Это даже меньше заявленного, что для обмоток приемлимо. Для потребителя окажется, что на одном проводе будет потенциал в 220 В, а на втором проводе потенциал 190 В. И вроде все также неплохо, ведь на первый взгляд напряжение в квартире станет равным 220 — 190 = 30 В, но это не так.

В зависимости от загрузки нолевая точка сместиться к более загруженному потребителю и он получит вместо 220 В, значительно меньше, например на 100 В меньше, т.е 120 В, а вот его сосед получит 380 — 120= 260 В. Если же один потребитель будет вообще не загружен, то он и получит в свою систему все 380 В. Это не значит, что нужно запускать все приборы чтобы не допустить перекоса. Обрыв ноля — аварийный случай и встречается редко.

Часто в литературе описывается сдвиг фаз, при котором из-за несимметричности фаз, сдвигается точка нулевого потенциала и вместо нуля на проводе будет висеть 5-10 В, относительно провода заземления. В принципе, это нормально. Невозможно подключить равномерно множество однофазных потребителей с тем, чтобы загрузка была идеально симметричной. Лично я измерял ток в заземляющем проводе от высоковольтного трансформатора к заземлителям и он составлял 4 А. Сама по себе неравномерность фаз — норма.

В качестве эксперимента можно взять два трансформатора и подключить их последовательно между двумя фазами. Провод от средней точки обоих трансформаторов нужно вначале подключить к нулевому проводу. Нужно убедиться в напряжении на трансформаторах. Напряжение должно составлять 220 В. Если отключить нулевой провод и промерить напряжения на трансформаторах, то здесь и будет фокус — напряжения будут отличаться в том случае, если нагрузки на трансформаторах будут различными, или, если мощности трансформаторов будут различными, т.к. различным будет сопротивление первичных обмоток.

Читать еще:  Розетка накладная 2 местная размеры

Результаты опыта следующие — обрыв ноля вызывает перекос фаз между всеми потребителями, смещая нулевую точку в зависимости от загрузки этих потребителей. Чем больше нагрузка, тем меньшее напряжение придет на квартиру.

Полезный совет читателям

Ситуация понятная – пропал свет в квартире и Вы сразу же пробником решили проверить напряжение в розетках. Заметив, что индикатор показывает фазу на двух проводах, Вы подумали, что это две фазные жилы у Вас в электропроводке. Как мы уже сказали, все далеко не так и убедиться в этом можно следующим образом:

С помощью мультиметра проверьте напряжение в розетке, если покажет 0, значит фаза у Вас только одна, перетекающая на нулевой проводник.

Это самый верный способ определить неисправность, ведь индикаторная отвертка это крайне не точный метод проверки. Индикатор может сработать на наводку и показать вторую фазу, хотя на самом деле она будет одна.

Напоследок рекомендуем просмотреть еще одно полезное видео по теме:

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о такой неисправности проводки. Обращаем Ваше внимание на то, что последствия появления такого рода поломки могут быть весьма ощутимыми – если в Вашей квартире использовалось зануление, напряжение может перейти на корпус электроприборов, что крайне опасно. Надеемся, теперь Вы знаете, что делать, если в розетке две фазы, как устранить повреждение и почему такое случается!

2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки

При обрыве нулевой жилы перед распределительной коробкой или в самой коробке проблема с нулем и работой электрооборудования будет именно в том помещении дома или квартиры, в которое распределяет напряжение данная коробка. При этом в соседних помещениях все будет работать в штатном режиме.

На рисунке выше видно, что перед левой распределительной коробкой произошел разрыв нулевой жилы провода, и фаза через нить накала лампы (нагрузку) попадает на розеточный ноль.

При поиске такой неисправности вскрывается проблемная коробка и находится скрутка общего нуля (она самая толстая в коробке). Жилы скрутки отрезаются, заново разделываются и опять скручиваются вместе.

Совет. Если провод медный, то скрутку желательно пропаять.

Когда ноль обрывается перед распределительной коробкой, как показано на верхнем рисунке, для поиска обрыва часто приходится вскрывать в стене штробу с этим проводом, чтобы найти место повреждения.

При поиске такой неисправности сначала в коробке находят скрутку с общим нулем и раскручивают на отдельные жилы. Затем каждая нулевая жила вызванивается до розеток и до потолка. Жила, которая не прозвонится, и будет являться входящим проводом в коробку.

Далее этот провод продергивается и вскрывается штукатурка в стене для поиска места повреждения провода. Однако такая неисправность относится к разряду трудновыполнимых, потому как ковырять стену мало кто берется – проще проложить новую трассу.

3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции

Может возникнуть ситуация, когда при сверлении отверстия, вкручивании самореза или забивании гвоздя в стену нарушается электрическая проводка. В довесок к этому, повреждение проводки сопровождается коротким замыканием, из-за которого провод повреждается полностью или частично. Лечится такая неисправность вскрытием места повреждения и восстановлением поврежденного участка провода.

Иногда при такой неисправности можно также наблюдать две фазы в розетке.
В момент замыкания происходит сварка фазной и нулевой жилы вместе, и поэтому фаза беспрепятственно попадает на нулевую жилу. Причем даже при выключенном из розеток электрооборудования и отключенных выключателей освещения фаза будет присутствовать на тех розетках и выключателях, на которые подается напряжение от этого провода.

Лечится неисправность восстановлением поврежденного участка проводки.

Если же остались вопросы, то в дополнение к статье посмотрите видеоролик, где также раскрыта тема обрыва нуля.

В этой статье мы рассмотрели только самые распространенные неисправности, возникающие в однофазной электрической сети при повреждении нулевой жилы провода. Теперь если у Вас в розетке появятся две фазы, Вы сможете легко определить и устранить подобную неисправность.
Удачи!

Какие приборы нужно отключать от розеток, а какие нет? в закладки 10

Многие люди не вынимают приборы из розеток после завершения их работы. Правильно ли это? Какие вилки следует вытаскивать, а какие лучше не трогать? Рассказываем далее.

Почему нужно вытаскивать вилку из розетки?

Устройство, включённое в сеть, потребляет энергию даже если не используется, а простаивает. Поэтому приборы экономичней обесточивать, особенно если вы желаете сберечь семейный бюджет.

Ещё одна причина вынимать вилки из розетки – безопасность. Мелкие колебания электроэнергии не несут никакого вреда, но если напряжение резко повысится, техника может выйти из строя. Скачок должен быть более чем 1000 вольт – это возможно при попадании молнии в ЛЭП во время грозы.

Также электрические приборы необходимо обесточивать при длительном отъезде. Это поможет уберечь технику от возгорания при скачке напряжения и защитит дом от пожара. Риск особенно высок, если вы используете дешёвые некачественные устройства с низкой степенью защиты от колебаний напряжения.

Какие приборы нужно всегда выключать?

Некоторые электроприборы работают постоянно, а другие лишь периодически. Если в инструкции заявлено, что устройство нужно отключать после каждого использования, ей необходимо следовать. К такой технике относятся:

  • Утюг – если он не оснащён функцией автоотключения, прибор может прожечь ткань и вызвать пожар.
  • Обогреватель – это один из самых “прожорливых” приборов, который нельзя оставлять без присмотра и долго держать включённым.
  • Фен – небольшая неисправность способна вызвать замыкание в электропроводке.
  • Смартфон – после его полной зарядки длительное подключение к сети чревато порчей аккумулятора.
  • Электробритва и щётка – заряжаясь во влажной ванной, они повышают риск короткого замыкания.
  • Пылесос – прибор используется недолго и включается не ежедневно, а вот протянутый по полу провод от розетки повышает вероятность травмы и портит интерьер.

Какие можно не выключать?

Не стоит вынимать из розетки холодильник, роутер и кондиционер, которые работают в круглосуточном режиме. Производители изготавливают эту технику с расчётом на то, что она будет включена постоянно.

Чтобы убедиться в своей безопасности, прочитайте инструкцию к прибору: в правилах применения будет указано, нужно ли отключать устройство и соответствует ли продукция ГОСТу. Сертифицированная техника не должна вызвать опасений .

Что касается сетевых фильтров, то их не стоит обесточивать, так как потребителями они не являются. Дорогие приспособления от проверенных производителей лучше не выключать при помощи кнопки, чтобы не создавать бросков тока.

А что с телевизором и компьютером? У них есть своя электросхема обратной связи, поэтому они не потребляют энергию, если не используются. Приборы можно смело оставлять в розетке, к тому же частое выдёргивание вилки быстрее изнашивает устройство.

Также вы можете держать в розетке зарядное устройство для смартфона: с качественным приспособлением ничего не случится. Проверить “зарядку” легко: корпус опасной подделки нагревается даже при неподключённом смартфоне.

Одни электроприборы абсолютно не страдают, если не “отдыхают”, а другие нуждаются в частом отключении. Главный документ, которым стоит руководствоваться при использовании техники – его инструкция.

БЛОГ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

Студенческий блог для электромеханика. Обучение и практика, новости науки и техники. В помощь студентам и специалистам

  • главная
  • инфо
  • блог
  • словарь электромеханика
  • электроника
  • крюинговые компании
    • Одесса/Odessa
    • Николаев/Nikolaev
  • Обучение
    • Предметы по специальности
      • АГЭУ
      • АСЭЭС
      • Диагностика и обслуживание судовых технических средств
      • Мехатронные системы
      • Микропроцессоры
      • Моделирование электромеханических систем
      • МПСУ
      • САЭП
      • САЭЭС
      • СДВС
      • СИВС
      • Силовая электроника
      • Судовые компьютерные ceти
      • СУЭ и ОСУ
      • ТАУ
      • Технология судоремонта
      • ТЭП
      • ТЭЭО и АС
    • Общие предметы
      • Безопасность жизнедеятельности
      • Высшая математика
      • Ділова українська мова
      • Интеллектуальная собственность
      • Культурология
      • Материаловедение
      • Охрана труда
      • Политология
      • Системы технологий
      • Судовые вспомогательные механизмы
      • Судовые холодильные установки
    • I курс
      • конспекты
      • ргр
      • контрольные
      • лабораторные
      • курсовые
      • зачёты
      • экзамены
    • II курс
      • конспекты
      • ргр
      • контрольные
      • лабораторные
      • курсовые
      • зачёты
      • экзамены
    • III курс
      • конспекты
      • ргр
      • контрольные
      • лабораторные
      • курсовые
      • зачёты
      • экзамены
    • IV курс
      • конспекты
      • ргр
      • контрольные
      • лабораторные
      • курсовые
      • зачёты
      • экзамены
    • V курс
      • конспекты
      • ргр
      • контрольные
      • лабораторные
      • курсовые
      • зачёты
      • экзамены
  • Теория
    • английский
    • интернет-ресурсы
    • литература
    • тематические статьи
  • Практика
    • типы судов
    • пиратство
    • видеоуроки
  • мануалы
  • морской словарь
  • технический словарь
  • история
  • новости науки и техники
    • авиация
    • автомобили
    • военная техника
    • робототехника
Читать еще:  Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10а 220в

15.11.2018

Розетки без заземления — можно или опасно?

Чем опасна розетка без заземления? Как решить эту проблему?

При переезде в новый дом Вы начинаете жизнь с чистого листа. Постепенно все осматриваете и осваиваете, включаете электротехнику, и даже не задумываетесь над тем, какая опасность может Вас подстерегать, ведь розетки могут оказаться незаземленными.

Это распространенная проблема вторичного жилья, особенно в старых домах с двухжильной проводкой. Советские розетки не заземлялись, и многие продолжают ими пользоваться.

Чем опасно отсутствие заземления

Все приборы время от времени выходят из строя и поломки часто незаметны. На фазе может повредиться изоляция или «отвалиться» провод, коснувшись металлического корпуса, который окажется под напряжением.

Представьте, что Вы касаетесь к нему рукой, стоя на мокром полу. Вас тут уже ударит током, что может закончиться серьезными травмами или несчастным случаем. Притом стиралка может быть даже выключенной.

Хуже, когда заземления вообще нет

На улице гроза и тут вдруг молния попадает в столб ЛЭП за несколько сотен метров от Вашего дома. Сверхмощный разряд проходит по мокрому столбу в землю, но из-за электромагнитного поля в линиях электропередач возникнет мощный импульс.

Токовый разряд в тысячи ампер по проводам проникнет в дом и уничтожит всю включенную в розетки электронику, даже если она в это время не будет работать.

  • Класс B — снимает разряд от 50кА до 100кА, ставится в щитке многоквартирного дома;
  • Класс С — снимает от 15кА до 40 кА, устанавливается в лестничном или подъездном ГРЩ;
  • Класс D — «срезает» разряды до 15кА, предназначен для квартирного щитка.

Почему в доме отсутствует заземление?

Если Вы заселяетесь в квартиру советской постройки, не поленитесь заглянуть в подъездный щиток. Там должна быть PE-шина, подключенная желто-зеленым проводом.

При отсутствии Вам придется прокладывать «землю» в квартиру индивидуально. Как вариант, можете скооперироваться с соседями, собрать деньги и провести в подъездный ГРЩ. Это выйдет гораздо дешевле.

Как проверить розетки

Даже если Вы видите розетку с заземляющими контактами — это не говорит, о том что она безопасная. Ее мог поставить какой-нибудь электрик-халтурщик, если у него не было другой. Это довольно распространенный случай.

Чтобы удостовериться в обратном, придется разобрать и посмотреть, что там внутри. Отключите питание в щитке, и открутите винтик посредине разъема. Далее снимите корпус с рамкой и посмотрите, как соединены контакты.

Розетка подключается тремя проводами: фаза — коричневым или черным, нейтраль — синим, и «земля» желто-зеленым, ведущим к боковым контактам.

Если Ваша схема подключения отличается от приведенной выше, значит что-то не так. Отсутствие заземления в проводке говорит о том, что ее придется переделывать. Необходимо заменить двухжильный кабель на трехжильный.

Диагностика сетевого заземления

Все зависит от состояния металлического контура, закопанного в землю. Если проводка делалась давно, вероятно металл уже «съела» ржавчина или ослаб контакт с контуром.

Еще частая причина неисправности — человеческая халатность и недальновидность. Чтобы частный дом приняли в РЭС — главное наличие ввода заземления в дом, но по факту его никто никогда не проверяет, потому часто делался муляж, в щиток заводился обычный кусок кабеля, ни к чему не ведущий.

Проверка карманным мультиметром

Вы осмотрели розетку, в ней все три контакта подключены правильно. Теперь включите напряжение на щитке.

Проверка нужна для того, чтобы убедится в правильности подключения фазы и нуля. Невнимательный электрик мог просто их перепутать при подключении.

Возьмите самый обычный мультиметр и прикоснитесь красным щупом к фазе, а черным к нейтрали. Запомните отображенные данные.

Переместите черный щуп к боковым контактам. Если на экране ничего не отобразилось или разница между данными слишком большая, значит у Вас некачественное заземление, подлежащее переделке.

Это достаточно дешевый способ проверить. Новый мультиметр можно приобрести от 15$, а отвертка-пробник за 1$ продается в любом переходе. Со временем они Вам не раз еще пригодятся.

Проверка народным методом

Что будет если проигнорировать неисправность

Представьте, что случилась утечка на корпус электроприбора.

Электричество начинает медленно перетекать в землю, но металлическая поверхность и дальше под напряжение. После касания рукой для тока возникает путь с меньшим сопротивлением — человеческое тело. Он поменяет направление и потечет в организм, из-за чего Вы получите удар. Таким образом, плохое заземление еще хуже, чем его отсутствие.

Каким должен быть металлический контур

Это наиболее важная часть, так как именно от его размеров и зависит сопротивление шины PE. Обычно контур делают из металлического профиля сваренного треугольником или квадратом с электродами по углам. Электродом служит забитый в почву металлический стержень или кусок профиля длиной 30-50 см, соединенный с контуром.

Каждая сторона контура должна быть до 1 метра. Здесь важно не переборщить, так как чем дальше электроды друг от друга, тем больше будет сопротивление, а значит снизится эффективность.

Сваренный треугольник закапывается на глубине около 50-70 см. При помощи металлического профиля заземление подводится к дому и выводится на поверхность. Там к нему приваривается или прикручивается болтом PE-проводник, ведущий к соответствующей шине в щитке.

  • Приварить больше электродов к контуру;
  • Взять более длинный заземляющий электрод и забить его еще глубже.

Чем больше металлический контур, тем на дольше его хватит. Обычно коррозия «съедает» металл не менее чем за 40-50 лет. Все зависит от влажности почвы и насыщенности кислородом.

Зачем в квартире УЗО?

Сколько УЗО необходимо для полной защиты

На ввод рекомендуется поставить противопожарное на 100мА или больше. Оно не всегда защитит от удара, но зато устранит пожароопасную утечку.

На розеточные группы необходима дифзащита на 30мА. 30мА — это максимальный безопасный разряд для среднестатистического взрослого человека. Но, дети более уязвимы к электричеству, потому на детские комнаты ставьте защиту на 10мА. То же самое поставьте и на ванную, так как вода усиливает действие тока.

  • Ввод — 300мА;
  • Розеточные группы — 30мА;
  • Детская комната — 10мА;
  • Ванная — 10мА.
  • Тип «АС» — самый распространенный, реагирует только на синусоидальный переменный ток. Ставится на простое электрооборудование без микросхем и электроники;
  • Тип «А» — помимо синусоидального переменного, реагирует также на статический и постоянный ток. Устанавливается на сложную электронику с блоками питания, трансформаторами и микросхемами.

Зачем тогда заземление?

Вы пользуетесь бойлером, но при установке была случайно повреждена изоляция фазного провода. И вот, через несколько лет он сдвинулся и оголенной частью коснулся корпуса, который оказался под напряжением. Но, все работает, как и раньше, УЗО не реагирует, так как явной утечки пока нет — корпус не заземлен и электричеству некуда деваться.

Проходит неделя, и вдруг Вы решили добавить температуру воды. Случайно качаетесь корпуса рукой, и Ваш организм принимает безопасный (еле заметный) разряд в 30мА, после чего резко выключился бойлер — случилась утечка.

Читать еще:  Столбики для розеток садовые

Представьте, что вместо Вас к поврежденному бойлеру (или другому электроприбору) случайно коснулся ребенок. Разряд в 30мА вряд ли бы нанес серьезные травмы, но обошлось бы легким испугом.

УЗО среагировало и спасло жизнь, через неделю после аварии. В новой проводке утечка возникла бы сразу при поломке, на что сработала бы дифзащита. Вы бы знали о поломке сразу после того, как она возникла и быстрее бы ее устранили.

Заземление — это еще один страховочный трос, на случай если не сработает дифзащита. Задумайтесь, от поражения тока Вас защищает маленькая механическая коробочка в щитке (с большой вероятностью сделанная китайцами). Слишком неразумно доверять свою жизнь и здоровье только ей.

Как проверить УЗО и дифавтомат?

Самый простой метод — с помощью кнопки «Тест», расположенной на корпусе. После нажатия имитируется утечка и должен сработать расцепляющий контакт. Если сеть отключилась, значит все работает исправно.

Неработающее УЗО необходимо заменить, и чем быстрее, тем лучше. Единоразовая замена дифзащиты и розеток сделает сеть безопасной. Это обойдется всего в 15-20$, тем более Вы защитите себя и собственную квартиру от сетевых аварий.

Что не так с электропроводкой? Часть 1

В предыдущей статье я разбирал общие принципы устройства квартирной электропроводки. И хотя устранение неисправностей лучше всего доверить профессионалам, ситуации бывают разные. И любому горожанину полезно знать (а если это по силам — и устранить) типичные и несложные неисправности электропроводки. Познакомимся с самыми распространенными подробнее:

не работают розетки;
не работает свет;
нет света вообще (не работают ни розетки, ни люстры);
не работает часть розеток;
не горит люстра;
электроприбор бьет током;
лампы горят слишком ярко или слишком тускло.

В принципе, многие знают, что если «выбило пробки» (отключился автоматический выключатель), нужно выйти на лестничную площадку и соответствующий автомат включить. Если света нет нигде, могло отключиться питающее всю квартиру УЗО (или заменяющий его автоматический выключатель, или дифференциальный автомат). Отдельными автоматами отключаются розеточная и световая группы и электроплита. Часто отдельную линию с отдельным автоматом протягивают для подключения стиральной машины или дополнительных розеток на кухне.

Как правило, отключившийся автомат определяется внешне по опущенному вниз рычажку-выключателю. Обычно его просто включают, переводя в противоположное положение. Запомните: положение «включено» — рычажок вверх. Но иногда автоматы могут быть установлены вверх ногами, обратите на это внимание.

Еще сохранившиеся во многих домах автоматы типа АЕ-1031 включаются немного иначе: вначале рычажок опускается до упора вниз и лишь затем переводится вверх. Кстати, если он выбит, рычажок может не уйти в нижнее положение, как у современных автоматов. В принципе, можно просто выключить и включить автомат. Если он был отключен, питание появится.

Причины отключения могут быть разными: перегрузка из-за одновременного включения нескольких мощных электроприборов (например, чайника, СВЧ-печи и обогревателя), износ самого выключателя, окисление клемм автомата и последующий его перегрев Если автомат выбило однократно — скорее всего, ничего страшного. Если он реагирует на подключение чрезмерно мощных приборов либо какого-то конкретного (возможно, неисправного!) прибора, это легко заметить.

Обратите внимание, в какой момент отключаются розетки. Возможно, непосредственно перед этим срабатывает какой-то прибор, например, включается компрессор холодильника или отжим стиральной машины (по правилам, она должна подключаться к отдельной линии, но на практике бывает включена и в обычную розетку).

Кстати, раз уж вы открыли электрощит, обратите внимание на автоматы — точнее, на их клеммы, к которым подсоединены провода. Ни в коем случае не трогайте ничего руками, только визуально! Если автомат (особенно хорошо это видно на автоматах из светлого пластика) заметно потемнел, оплавились и оголились выходящие из него провода — его нужно менять. Только не паникуйте, ничего страшного не происходит. Очень вероятно, что такой автомат прослужит еще не одну неделю, но тянуть все же не стоит. Вызовите электрика, дальнейшие действия (свои и ваши) определит он.

Если автомат снова выбивает сразу при включении, вероятнее всего, вы имеете дело с коротким замыканием. Что скрывается под этим всем известным термином?

Короткое замыкание — всего лишь соединение фазного провода с нулевым или с какой-либо заземленной деталью. В норме ток идет через нагрузку, создаваемую электроприбором. Нагрузка отбирает у тока часть энергии (помните, мы платим за то, что расходуем электроэнергию?). Если же провода соединяются между собой, сила тока растет, не ограничиваясь нагрузкой, и вся энергия мгновенно выделяется в виде тепла. Место соединения проводов расплавляется.

Во избежание этого в цепь и включают автоматический выключатель. Он устроен так, что реагирует на увеличение тока сверх определенного предела и отключается. Цепь разрывается, ток исчезает. И если на попытку включения автомат реагирует мгновенным отключением, да еще со щелчком или искрой — наверняка вы имеете дело с коротким замыканием. Лучше всего в этом случае обратиться к электрику.

А если такой возможности нет? Что делать? Для начала выключить из розеток все электроприборы. Во-первых, это сбережет их, если вы включите питание, не устранив замыкание. Во-вторых, сразу станет ясно: в проводке замыкание или в одном из приборов. Если после отключения всего автомат не включается, лучше обратиться к специалисту, умеющему искать неисправности в электропроводке. Если же отключение приборов помогло, можно попробовать включать их по одному. Снова отключили автомат, воткнули вилку, включили автомат. Все в порядке? Не поленитесь снова отключить прибор от сети и перейти к следующему.

Не стоит включать приборы по одному при включенном автомате. Всякое бывает. Автомат, конечно, должен срабатывать, но иногда этого не происходит. Его можно отключить, просто опустив рычажок — но до щита нужно еще добежать. К тому же тонкий провод электроприбора может расплавиться прямо в руках. Если же автомат не отключается даже вручную (например, рычажок свободно опускается без характерного щелчка, а автомат угрожающе гудит и греется), можно и нужно сразу же выключить УЗО или вводной автомат.

Если обнаружили неисправный прибор, не пытайтесь снова его включить. Очередное замыкание может привести в том числе к серьезной порче проводки. Например, отгорит контакт… и как вы будете искать место обрыва? Иногда и электрики разводят руками, заключая, что проще сменить всю проводку, чем найти неисправность.

Неисправные розетки часто греются, что легко обнаружить на ощупь. При длительном нагреве пластик розетки желтеет или даже темнеет, начинает коробиться. Обратите на это внимание и вызовите электрика или, если сумеете, замените такую розетку сами. Особенность здесь в том, что розетка (в зависимости от схемы электропроводки) может греться, не только когда в нее что-то включено. Особенно это касается проводки в старых домах, и прежде всего с розетками, расположенными низко над плинтусами. Поэтому не надейтесь на то, что вы просто не будете пользоваться розеткой. Часто розетки запитаны т.н. «шлейфом», одна за другой. При этом на каждый контакт розетки один провод (питающий) приходит от предыдущей розетки, второй уходит к следующей.

Если даже к самой розетке ничего не подключено, она может греться из-за плохого или окислившегося контакта в месте соединения проводов. Если при такой схеме соединения отгорает провод, все последующие розетки перестают работать. Розетки, расположенные до места обрыва, при этом остаются рабочими. Обрыв может быть в последней работающей розетке (приходящий на розетку провод цел, а уходящий отгорел) или в первой неработающей (отгорел приходящий на нее провод).

То есть имейте в виду, что даже если индикатор напряжения не показывает наличия в розетке фазы, провод под напряжением вполне может находиться внутри. Поэтому розетку вскрывайте, только обесточив линию!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector