Oncool.ru

Строй журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Розетка для плиты сколько ампер

Как установить розетку для плиты и стиральной машины?

Сейчас электрические плиты и стиральные машины приобрели значительную популярность. Они используются практически в каждом доме. Поэтому многие люди задумываются о том, как установить розетку для плиты и стиральной машины.

Установка розетки для стиральной машины

В этой статье вы узнаете, как сделать выбор розетки для плиты и стиральной машины. Выбор розетки должен производиться по нескольким параметрам. Поэтому с каждым параметром необходимо ознакомиться более детально.

Количество фаз

Перед тем, как сделать выбор розетки, вам потребуется определиться с количество потребляемых фаз для питания приемника. В любом случае для трехфазного подключения может потребоваться розетка, в которой присутствует 5 разъемов:

  • Однофазному электроприемнику будет достаточно розетки с тремя разъемами.
  • Трехфазных стиральных машин не существует. Трехфазной может быть только электрическая плита, да и только при наличии возможности подключения к трехфазной сети.

Номинальная токовая нагрузка

Во время приобретения определенного бытового прибора в паспорте обычно будет указываться электрическая мощность, а также дополнительные данные о потребляемом из сети токе. На корпусе розеток в свою очередь вы не сможете увидеть данные об электрической мощности. Здесь могут присутствовать только данные о предельном допустимом токе. Определить сколько ампер будет потреблять ваша техника достаточно просто. Мощность, которая указывается в киловаттах необходимо умножить на 1000 и разделить на 220. Для трехфазного приемника полученный результат нужно будет поделить еще на три.

Результаты, которые вы получите будут примерными. В реальности из-за коэффициента мощности показатели могут быть немного выше. Розетка для подключения прибора должна быть рассчитана на этот или больший ток. На практике для стиральной машины может потребоваться розетка стандарта Schuko на 16 ампер. Для плиты в однофазном режиме может потребоваться трехштыревой штепсельный разъем на 40 ампер, а в трехфазном пятиштыревой разъем на 25 ампер.

Степень защиты от внешних воздействий

Чтобы подключить электрическую плиту, вам необходимо выбрать штепсельный разъем, который имеет степень защиты IP20. Стиральная машина будет устанавливаться в ванной комнате и поэтому розетка должна иметь защиту IP44.

Тип проводки

Неважно, какой тип проводки используется в вашем доме. Единственная особенность заключается в том, что для скрытой проводки, вам могут потребоваться специальные розетки, которые будут монтироваться внутрь стен. Для таких розеток на рынке также можно встретить специальные рамки, которые позволяют соединять между собою несколько розеток.

Установка наружной розетки для подключения электрической плиты

Трехфазных розеток, которые идеально подходят для скрытой проводки не существует. Поэтому для подключения плиты нужно выбрать штепсельную накладную розетку. Установка такой розетки должна выполняться на ровную поверхность. Если стена, где будет проводиться установка деревянная, тогда нужно использовать специальную изолирующую подкладку. Ее изготовление происходит из текстолита. Положение розетки необходимо проверять по маркировке крышки, а также надписям, которые на ней расположены. Все надписи должны располагаться только горизонтально.

Розетка для мощной электрической плиты

Если проводка в доме открытая, тогда заводить кабель необходимо через верхний паз, который присутствует в крышке. Если паза нет, тогда следует выломать подходящий размер пассатижами. Для обеспечения крепления розетки на бетонной или кирпичной стене можно использовать пластиковый дюбель и пассатижи. Диаметр дюбеля должен быть не менее 6 миллиметров. Количество крепежных отверстий на трехфазных и однофазных розетках одинаково.

При подключении жил кабеля следует руководствоваться цветовой маркировкой провода и маркировкой, которая присутствует на крышке корпуса. Теперь вы знаете, как монтировать розетку для плиты и стиральной машины. Надеемся, что эта информация была полезной и интересной.

Похожие статьи по теме

Поделитесь своим мнением Отменить ответ

Популярное на сайте

Опросы

  • Карта сайта
  • Обратная связь
  • Реклама на сайте
  • О сайте
  • Литература
  • Термины электрика

Наш сайт Все-электричество предоставляет вашему вниманию подробную информацию об электрике. Публикация наших материалов может разрешаться только в том случае если вы укажите ссылку на источник с указанием нашего проекта. Перед использованием нашего проекта рекомендуем прочесть пользовательское соглашение. Вся информация на сайте Все-электричество предоставлена в ознакомительных и познавательных целях. За применение этой информации администрация сайта ответственности не несет.

Сколько квт выдерживает розетка

Как то писал про проводку для варочной плиты, что тянул новую и т.д. Тогда я реально «лохонулся» с кабелем – не ожидал, что индукционная плита будет расходовать 7,5 кВт. И ее не включить в обычную розетку в 16A (Ампер). Прошло какое-то время, и мне написал парень, что он также врезает варочную поверхность, и хочет подключить ее в обычную розетку в 16А? Вопрос был примерно таким – а выдержит ли розетка напряжение от плиты? И 16A это сколько киловатт? Просто ужас! Парня я светить не стал, но такое подключение может спалить вам квартиру! Обязательно читайте дальше …

Ребята если сами не знаете, что и как рассчитывается! Если в школе с физикой, а особенно с электрикой было плохо! То лучше вам не лезть в подключение электрических плит! Вызывайте понимающего человека!

А теперь давайте о напряжении и силе тока!

Для начала отвечу на вопрос – 16A сколько киловатт (кВт)?

Все очень просто – напряжение в домашней электрической сети 220В (Вольт), чтобы узнать сколько может выдержать розетка в 16А достаточно – 220 Х 16 = 3520 Ватт, а как мы знаем в 1кВт – 1000 Вт, то получается – 3,52кВт

Если формула из школьной физики P= I * U, где P (мощность), I (сила тока), U (напряжение)

Простыми словами розетка в 16A в цепи 220В, может максимально выдержать 3,5кВТ!

Индукционная плита и розетка

Индукционная плита потребляет 7,5кВт энергии, при всех включенных 4 конфорках. Если разделить в обратном порядке, то получается 7,5кВт (7500Вт)/220В = 34,09А

Как видите потребление 34А, ваша розетка в 16А просто расплавится!

Ну хорошо думаете вы …

Тогда поставлю розетку в 32 – 40 А и подключу плиту! А не тут то было, нужно знать какой провод у вас заложен в стене, а также на какой автомат все выведено в щитке!

Все дело в том, что провода также имеют максимальный порог мощности! Так если у вас заложен провод в 2,5 мм сечением, то он может выдержать всего 5,9кВт!

Также и автомат нужно ставить на 32A, а лучше на 40A. Еще раз рекомендую эту статью! Там более подробно!

Так что рассчитывайте правильно! Иначе ваша розетка – проводка расплавится от высоко напряжения и запросто может возникнуть пожар!

    Дмитрий 19 сентября 2015 18:48

ересь, формула представленная в статье подходит для постоянного напряжения, а в быту используется переменное, то есть присутствует коэффициент Fi.

Читать еще:  Плитка кухня розетка вырезать

Дмитрий, для обычных бытовых розеток это именно так!

По хорошему приведенная формула подходит только для постоянного напряжения. Для переменного (как в розетке) это позволит примерно оценит мощность прибора. В принципе для бытового применения будет достаточно.
Розетка оплавится не от высокого напряжения, а от высокого (для нее) тока. Разогревает (проводник) именно ток. А от напряжения зависит изоляция. Грубо говоря — чем выше напряжение, тем толще изоляция.

Все-таки ток важнее учитывать. Сечение жилы больше, больше ток. Медь или алюминий. Внешняя изоляция выдерживает ток и напряжение. Учитывать только напряжение, будет неправильно.

Скажите пожалуйста, а можно ли проложить многожильный провод в стене и какого сечения для тока в 16 Ампер?, не хочу брать одножильный кабель.

Алекс, что за кабель? На сколько ампер рассчитан

Алекс, заложить то можно, НО обязательно в гофре, вот только смысл? 16 Амперный провод, это вообще ни о чем! Нужно рассчитывать хотя бы Ампер на 30 — 40, берите медный сечением в 2,5 мм!

Розетка сгорает не от повышенного напряжения- напряжение одно и то же= 220в ) И это Admin именно- опечатался. Во вторых, сечение провода подбирать можно исходя из того, что Алюминий 1 квадрат имеет пропускную способность 7 ампер, Медь 1 квадрат — 10 ампер. Вывод= медный кабель сечением 2,5 квадрата рассчитан на 25 ампер. Всё это «рассчитывание»на уровне бытовом но вполне годно. Если вам требуется запитать прибор на 8 кВт, то это в среднем 40А а значит нужен медный провод сечением 4 квадрата. ТЕПЕРЬ О ВТОРОСТЕПЕННОМ )) -Выше писали про косинус фи,поясню- если на приборе написана вольтамперная характеристика «ВА» то тут Да-нужно учитывать коофицент фи. Например стабилизатор тока на 8000 ВА — это НЕ НА потребитель 8кВт. для быта и бытовых приборов принят усреднённый коэффициент 0,8 а значит 8000 ВА умножаем на 0,8 и получаем в среднем максимальную допустимую нагрузку на стабилизатор. Для нагревательных приборов типа «тэн» (например в старых электроплитах или в чайниках, но НЕ для индукционной плиты) коэффициент фи равен единице. Тоесть в данном случае стабилизатор с 8000 ВА потянет старую электроплиту мощностью 8кВт, но не потянет кучу разных электроприборов (или индукционную плиту) с общей мощностью 8кВт, так как для кучи прибороф коэффициент уже не 1 а 0,8

На счет розеток- лучше и проще использовать соединение «клемник». Розетка на 40 ампер- это нонсес ) Обычные бытовые розетки расчитаны на 6а, а предел их 10-16а (они греются) на а если ток выше-они плавятся и горят. Есть старые советские розетки для электроплит и современные варианты этих розеток, у них три штекера, но они так же не на 40а.. Зачем вам розетка на стационарную плиту? Вывели провода в клемную коробку,(за плитой у стены) соединили болтовым клемником или лучше скруткой запаянной паяльником, и собственно псё, забыли об этом ))

Такие вещи запитываются лучше всего прямым кабелем с щитовой. В коробе проложить. Короба уже есть красивые, под дерево, в любом цвете. И не болтовое соединение делать, а снять крышку с плиты и на клемы внутри уже подключить. Ну или терминалы поставить. Это если по уму уже делать)

Если общий автомат на 16 ампер, то выходящий с счетчика тоже ставить не более 16 ампер?

подскажите пожалуйста,если мне на частный дом ввели 16А и 1фазу, могу я оставить те же 16А но только перевестись на 3 фазы.Это ведь облегчит нагрузку.А то наш электрик морочит мне голову, а я боюсь что у меня будет постоянно выбивать автомат. В доме водонагреватель ,эл.плита, микроволновка, сплит система и другие мелочи. Заранее спасибо

Сегодня приходили к нам электрики опламбировать счётчик в квартире, но Отказали, т.к.сказали чтоб я заменил свой Автомат с 40 ампер на 16 или 25 ампер. С чего бы это? Законно ли это?

На всех розетках стоит маркировка по току, мощность на розетках не указывается. Встречал розетки на 3 – 10 ампер. На больший ток существуют розетки, но они уже рассчитаны на промышленное оборудование и рассчитаны на токи до 100 ампер. Есть еще розетки для включения электроплит на 25 ампер

Даже исключительно бытовые штепсельные розетки на напряжение 220 Вольт (не говоря о производстве) имеют не малый модельный ряд, и соответственно мощность тока на которую они рассчитаны.

    Самой «слабой» в их ряду, является бытовая розетка на 6 Ампер, для однофазной сети это примерно 1,3 киловатта. Такие розетки были в ходу раньше, во времена союза, и сегодня встретить их все труднее. Это объясняется скорее всего тем что сегодня потребители стали мощнее, да и на квартиру (особенно не газифицированную) подается общая мощность 10 киловатт и более.

Номинальная мощность тока и его напряжение, на которые рассчитана каждая розетка, как правило указываются на ее крышке (рядом с контактами) Это для того что бы учитывать в купе – сечение проводки, мощность входного автоматического выключателя, а отсюда и возможную мощность потребителя, подключаемого в нее.

  • Сегодня, в старых домах еще можно встретить вот такие штепсельные розетки для слаботочных систем, с данном случае для радио. Они рассчитаны на напряжение до 30 вольт.

Сегодня розетки для радио выглядят вот так.

Для обычной жизни среднестатистической семьи требуется все больше электричества. Это связано с тем, что благосостояние населения нашей страны растет, появляются новые виды различных бытовых устройств.

Все чаще получается так, что количество розеток в квартире ограничено, а приборов, которые необходимо подключить и постоянно использовать, очень много.

В одну розетку можно подключать только ограниченное количество электроприборов

Какую нагрузку может выдержать одна розетка?

Вопрос о том, сколько можно вилок воткнуть в один удлинитель, довольно запутанный. Ведь существует множество факторов, от которых зависит выносливость электропроводки в каждом конкретном случае. Для того, чтобы определить возможности одной розетки, необходимо разобраться в некоторых понятиях и определениях.

Напряжение. Это физическая величина, которая показывает работу по перемещению заряда от одной точки электрической цепи до другой. Единицей измерения принят Вольт. Для нашей страны принято напряжение 220 V. Этот показатель обязательно нужно учитывать, так как он используется для расчёта нагрузки, которую выдерживает розетка.

Сила тока. Это отношение количества заряда, прошедшего через некоторую поверхность к времени этого прохождения. Измеряется она в Амперах. Для наших розеток эта величина, в основном, равна от 6,3А до 10А.

Приборы для измерения силы тока

Читать еще:  Комплект силовой для плиты вилка розетка

Мощность. Показывает скорость преобразования, потребления или передачи электроэнергии какой-либо системы. Измеряется в Ваттах. Мощность электроприборов указывается в технических характеристиках, а так же, как правило, на корпусе.

Допустимая нагрузка на розетку – это показатель того количества Ватт, которое может выдержать как сама розетка, так и проводка, при одновременной работе нескольких приборов или одного мощного прибора.

Простой расчет с имеющимися у нас показателями будет выглядеть так: для расчета допустимого количества Ватт, нужно просто умножить силу тока на напряжение. Для наших отечественных розеток такой расчет будет выглядеть так: 6,3А * 220V = 1386 Вт. Таким образом, суммарная мощность приборов, которые можно одновременно подключить в одну розетку не должна превышать 1386 Вт.

Защита от скачков напряжения в квартире

Для того, чтобы предотвратить скачки напряжения в электросети и защитить проводку от перегрузки, нужно соблюдать осторожность в пользовании удлинителями и тройниками. Когда в сети возникает перегрузка, проводка начинает нагреваться и может произойти короткое замыкание, либо возгорание.

Немаловажен так же такой фактор, как сечение проводки (упрощенно – ее толщина), от которой зависит ее выносливость. Поэтому, в идеале, необходимо рассчитывать нагрузку не только на отдельные розетки, но и на всю электросеть квартиры. Тогда будет проще определить общую допустимую мощность электроприборов, ламп и люстр. Такие меры предосторожности особенно полезны в старых домах.

Чтобы не возникало проблем с недостатком розеток, планировать их расположение и количество необходимо заранее. При капитальном ремонте квартир, проводку часто полностью заменяют на новую, с большим сечением. В этом случае допустимо установить евророзетки, сила тока в которых от 10А до 16А, суммарная мощность электроприборов, соответственно может быть намного больше.

Существуют некоторые нормы, по которым в каждой комнате должно быть не менее 2 розеток (по 1 на каждые 4 кв м площади), а на кухне – 4. Но, на сегодняшний день этого количества бывает недостаточно. Чтобы не перегружать имеющиеся розетки, лучше провести дополнительные, с учетом общей допустимой нагрузки на проводку.

Соблюдая простые меры предосторожности, так же, поддерживая проводку в доме в исправном состоянии, можно обезопасить свое жилище от пожара и долго сохранять электроприборы в рабочем состоянии.

Портал о стройке

Новая электроплита или варочная панель – большая радость для хозяйки, поскольку обычно она обладает теми функциями, которые были недоступны ранее. Современные модели могут работать в разных режимах мощности да и выглядят гораздо презентабельнее. Поскольку обычно в комплекте находится только сам прибор, нужно заранее выяснить: какой провод следует использовать для подключения электроплиты.

Основным критерием выбора провода для электроплиты являются характеристики проводки – однофазная или трехфазная. В домах старой постройки сеть однофазная и чаще всего выполнена с использованием алюминиевых проводов. Новостройки оснащаются трехфазной сетью с медными проводами, имеющими более высокие характеристики.

В данной статье мы рассмотрим отличительные особенности проводки в квартире, правильный выбор кабеля для электроплиты (сечение и длину), а также пройдем все этапы ее подключения.

Расчет мощности электроплиты

Если вы купили электроплиту и обнаружили отсутствие провода в комплекте, придется самостоятельно озаботиться его выбором, обращая основное внимание на марку и сечение.

Основным критерием выбора провода для электроплиты является мощность прибора. Подробную маркировку можно найти на задней панели, обычно она указывается на специальной табличке.

На маркировке первым делом смотрим на показатели суммарной мощности: некоторые модели потребляют до 11 кВт, такие модели подходят для профессионального использования, но никак не для квартиры, где есть предельно допустимые значения потребляемой мощности. Расчетная нагрузка квартир зависит от категории дома и условий обслуживающей компании.

Согласно Инструкции по расчету электрических нагрузок жилых зданий РМ-2696, жилые дома I категории не имеют верхнего ограничения уровня электрификации быта, который определяется заказчиком. Жилые дома II категории имеют два уровня электрификации быта: с газовыми плитами и с электроплитами.

Для домов с электроплитами возможно получить о 8,8 до 11 кВт на квартиру, это суммарная мощность, поэтому выбирать плиту нужно с учетом данного параметра. Самый оптимальный вариант – до 6 кВт. Данные о мощности можно также найти в техническом паспорте изделия.

Определяем сечение провода для электроплиты

Итак, сеть в доме может быть однофазной или трехфазной. Если вы живете в новом доме, можете смело выбирать провод для трехфазной сети. Определить тип проводки можно и визуально, достаточно посмотреть на провод, который идет к электроплите. Если в кабеле всего три жилы, проводка однофазная. Если вы видите 5 жил, сеть трехфазная.

Выбор провода для электроплиты зависит также от того, открытая проводка или закрытая. В таблице приведены значения сечения кабеля для разных материалов и разного типа проводки.

Таблица сечения кабеля в зависимости от типа проводки

Розетка электроплиты

розетка трехконтактная
эл. плита четырехкомфорочная + духовка с грилем
в э/щитке 3 автомата : 16А, 16А и 25А. Как я понимаю 25А — электроплита.
Эх, знать бы еще какой толщины кабель строители проложили для электроплитки.

Какой мощности нарузку я могу подключить к данной розетке? Не максимальную, а реальную (с запасом чтобы ничего не спалить и автомат не срабатывал).

Посл. ред. 19 Янв. 09, 10:35 от AndrewKirov

Какой мощности нарузку я могу подключить к данной розетке? Не максимальную, а реальную (с запасом чтобы ничего не спалить и автомат не срабатывал).
AndrewKirov, 19 Янв. 09, 10:16

Розетка эта вообще сорокаамперная. Но раз автомат на 25, то реальная мощность около пяти кВт, что странно.

Абсолютно достоверно отлчить землю от нуля довольно проблематично — нужен ещё один заземлённый контакт. На него от розеточной земли сопротивление обычно чуть меньше, чем с нуля.
Проще цвет проводов посмотреть.

1. Сперва нужно убедиться, что автомат 25А — фаза плиты. Скорее всего это именно так, но проверить не помешает.
При отключении этого автомата должна пропадать фаза на розетке.

Последующие замеры делаем на вилке плиты, вынутой из розетки.

2. Затем нужно найти какой из контактов вилки земля. Проверка проста.
Нужен омметр. Тот контакт ВИЛКИ, который соединен накоротко с корпусом плиты, и есть земля. Скорее всего это тот, ка котором земля нарисована, но чудеса бывают.

3. Ищем нулевой. Это тот вывод вилки, у которого при всех отключенных конфорках сопротивление относительно фазы равно бесконечности, а при включении на полную мощность одной конфорки становится порядка 30-50 ом, или что-то в этом роде.

4. Для контроля еще пара замеров.
Сопротивление между землёй и фазой (ножки вилки!) должно быть бесконечным при включении любого количества конфорок.
Сопротивление фаза — ноль падает при увеличении количества и мощности подключаемых конфорок.

Читать еще:  Как обшить пластиком розетки

Описанные замеры покажут на каких ножках розетки ДОЛЖНЫ БЫТЬ земля и ноль. Но не факт, что розетка подключена именно так.

С другой стороны, если плита работает без проблем. точно так же будет работать и твоя система, если будет подключена так же. как и плита.

Теперь о нагрузке, автоматах и проводах.

Если сможешь определить поперечное сечение провода, подключенного к автомату, можно оценить его нагрузочную способность. Скорее всего использовано 2.5 или 4 мм2. Если так и стоит автомат на 25 ампер, без никаких проблем сможешь использовать 4 киловатта (это 18 ампер). Можно попробовать и 5 киловатт, но это 23 ампера, может вырубить. Если очень надо 5 ампер и будет вырубать, поменяй автомат на 32 ампера.

Розетка эта вообще сорокаамперная. Но раз автомат на 25, то реальная мощность около пяти кВт, что странно.

Проще цвет проводов посмотреть.
Су-27, 19 Янв. 09, 11:52

проверил, именно этот автомат отключает электроплитку. Дом не старый (2000г.), видимо очень экономили строители?

Провода алюминий, все три провода в белой изоляции. На вид толщина провода примерно 2,5-3 мм.

Спасибо! Поставлю на 4кватта тэнов, чтоб ничего не поплавилось. Давать нагрузку на грани возможного, не хочется

1. Сперва нужно убедиться, что автомат 25А — фаза плиты. Скорее всего это именно так, но проверить не помешает.
При отключении этого автомата должна пропадать фаза на розетке.

проверил, именно он. пропадает фаза на розетке.

Игорь спасибо. Все что касается плиты и измерений, буду проводить завтра (мультиметр принесу из гаража).

Теперь о нагрузке, автоматах и проводах.
Если сможешь определить поперечное сечение провода, подключенного к автомату, можно оценить его нагрузочную способность. Скорее всего использовано 2.5 или 4 мм2. Если так и стоит автомат на 25 ампер, без никаких проблем сможешь использовать 4 киловатта (это 18 ампер). Можно попробовать и 5 киловатт, но это 23 ампера, может вырубить. Если очень надо 5 ампер и будет вырубать, поменяй автомат на 32 ампера.

Игорь, 19 Янв. 09, 12:24

Решено Ставить буду 4 киловатта.
И тут у меня возник еще вопрос:

Что лучше в плане «быстрозакипаемости»? 1квт+1квт+1квт+1квт или 2квт+2квт или 4квт.
Как я понимаю, поверхность нагрева при первом варинте будет больше, чем при третьем варианте и жидкость будет быстрее закипать?

Если ты передал жидкости джоуль энергии, она нагреется на какую-то величину. Эта величина не зависит от того, каким количеством нагревателей это количество тепла передано.
Аналогия — ведро воды. Оно наполнится одинаково быстро при подаче воды как из одного крана, дающего 4 литра в минуту, так из четырёх, дающих по литру в минуту.
После начала кипения лучше стремиться к увеличениюплощади нагревателей, но, откровенно говоря, я не заметил разницы при разном количестве ТЭНов. Большая теплоёмкость воды и её подвижность, конвективность, делают разницу несущественной.
У других коллег есть другое мнение на этот счет.

Исходя из чисто практических соображений, я бы лучше использовал 4 единицы, чем одну четверку. Или 2+1+1.
Имея набор, 2+2+1 можно простым переключением контактов получить такой ряд мощностей (в ваттах):
400
500
667
1000
1667
2000
2500
3000
4000
Если использовать всего один диод, количество ступеней увеличивается вдвое.
Кроме того, выход из строя одного ТЭНа не является фактором, делающим продолжение процесса невозможным.

проверил, именно этот автомат отключает электроплитку. Дом не старый (2000г.), видимо очень экономили строители?
AndrewKirov, 19 Янв. 09, 15:14

Но он скорее всего на 380В, и ток срабатывания в сети на 220. Су-27, 19 Янв. 09, 17:13

Вот и бррр . Посмотрел автомат у себя — 380В, 25А. Включил печку на всю (4х1кВт + 2,5кВт), а ему пофиг. В печке розеточка, включил туда элеткрочайник на 2 кВт. Автомат сладко зевнул и соизволил отрубить Похоже что срабатал термоузел, а ЭМ-расцепителю этого тока мало показалось.

А в прошлом жилище было УЗО, так оно всегда срабатывало раньше автоматов.

Посл. ред. 19 Янв. 09, 19:14 от Су-27

Всё равно «Бррр». Схемотехника трехфазных цепей не предусматривает установки одного автомата в цепь с потреблением 380 вольт. Обязательно устанавливается автомат на каждую фазу.
И повторю «брр» еще раз. Автомат не находится под напряжением 220 или 380 вольт. Он подключен к фазе напряжение в которой относительно земли 220, а относительно другой фазы — 380.

Твой эксперимент показал, что ты не до конца понимаешь принцип работы таких устройств.

1. Электромагнитный размыкатель срабатывает при коротком замыкании. Если ток превышает 5 номиналов, размыкание произойдет быстрее 0,1 секунды. Если ток короткого замыкания меньше 3-х номиналов, размыкание произойдет медленнее 0,1 секунды. Но если речь идет об 115% номинала, электромагнитный размыкатель не работает.
Тепловая защита. У неё другие временнЫе условия.
Если ток составляет 2,25 номинала, тепловая защита сработает при номинале до 32 ампер за минуту, больше 32 — за две.
Если ток составляет 1,45 номинала, защита должна сработать через час.
Если ток составляет 1,1 номинала, допускается срабатывание позже, чем через час.

Твой вариант
— 1,18 номинала без чайника и 1,54 номинала с чайником. Сработало? Отличный автомат. Даже чересчур чувствительный.

Посл. ред. 19 Янв. 09, 19:48 от Игорь

А в прошлом жилище было УЗО, так оно всегда срабатывало раньше автоматов. Су-27, 19 Янв. 09, 18:47

УЗО не имеет ни электромагнитного расцепителя, ни биметаллической тепловой защиты, как автомат. Поэтому УЗО нужно ставить только вместе с автоматами.

УЗО отключает не при коротком замыкании или длительной перегрузке, как автоматический выключатель, а при наличии небольшой утечки, когда токи в фазе и нуле не совпадают.
Достаточно соединить фазу с заземлением через резистор 5 килоом, как УЗО тут-же отключит цепь. А автоматы такой утечки даже не заметят.

Так что отключение УЗО и не отключение автоматов говорит не о неработоспособности чего-то, а о том, что несовпадение токов в нуле и фазе произошло раньше, чем ток поднялся до недопустимого уровня.

Кстати, время срабатывания УЗО при номинальном несовпадении токов — всего от 0,0004 до 0,002 секунды, это в 100 раз быстрее, чем время срабатывания автоматического выключателя при КЗ.

Да, пора перестать пить сырую, а из коробок доставать вузовские учебники.
Я же всё это как-то изучал, и даже приличные оценки в диплом получил

Причины срабатывания того УЗО вместо «пробок» так и остались невыяснеными. Встроеного токового автомата там не было.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector