Oncool.ru

Строй журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Розетка двухклавишная для скрытой проводки

Как выбрать розетку или выключатель

Как выбрать розетку или выключатель

В нашей статье мы расскажем о том, какими критериями следует руководствоваться при выборе электроустановочного оборудования, а также уделим внимание серии Etika, которая обсуждались на форуме в последнее время.

Каждый из нас, прошедших все семь кругов ремонта в квартире или частном доме, знает, сколько времени можно потратить на такую, на первый взгляд, незначительную интерьерную деталь, как выключатели и розетки. Нередко на стадии планирования этот вопрос многими неопытными ремонтниками откладывается на потом, но скоро они понимают, что ошибались: разводка электрики, как правило, осуществляется еще на стадии производства черновых работ, а внешний вид выключателей и розеток давно принято подбирать под узор обоев, оттенок паркетной доски и прочие придуманные хозяевами интерьерные изыски. И, конечно же, выбранное Вами электрооборудование должно быть качественным и надежным, ведь пользоваться им Вы будете каждый день на протяжении долгого срока.

Разобраться в том, на что обратить внимание и чем руководствоваться при выборе розеток и выключателей, поможет наш простой и понятный чеклист.

Сразу выделим основные пункты, по которым следует выбирать электроустановочное оборудование: номинальные характеристики, тип проводки (скрытая или открытая), степень защиты корпуса (влагостойкие, пылестойкие), дизайн. Далее поговорим о каждом из них отдельно.

Итак, тип проводки. Проводка бывает двух видов: скрытая (вмонтирована в стену) и открытая. Соответственно, розетки и выключатели следует использовать к каждому типу проводки свои. Для скрытой проводки уместны встраиваемые розетки и выключатели, для открытой — накладные. Встраиваемые механизмы монтируются в предварительно установленные пластиковые монтажные коробки, и весь корпус изделия при таком монтаже скрыт в стене. Корпус накладных механизмов расположен на стене, что делает его более заметным и в некоторых случаях ограничивает маневренность нашей мебели относительно ее перемещения вдоль стен комнаты, если Вам вдруг взбрело в голову устроить перестановку согласно новым трендам фэн-шуя.

Номинальные характеристики — характеристики механизмов, определяющие род и величину номинального тока, значение напряжения питающей сети и допустимые типы нагрузок, подключаемых к этим механизмам. Большинство из этих параметров общие для всех бытовых электросетей, поэтому зачастую при выборе играет роль только номинальный ток, значение которого определяется планируемой нагрузкой электроприборов, которые будут подключены к данной розетке или выключателю.

Особое внимание следует уделить присоединению электроустановочных изделий к проводке. Практически все современные механизмы рассчитаны на присоединение медных проводников. Для обеспечения надежного контакта необходимо зачистить изоляцию проводника на длину, указанную на корпусе механизма или в техническом описании.

Розетка 2К+3 IP44 с откидной крышкой

Степень защиты корпуса определяется маркировкой, в которой отмечено, насколько хорошо изделие защищено от механического воздействия и влаги. Электроустановочные приборы маркируются буквами IP или AB, где А — защита от механических предметов определенного типа и диаметра, В — влагозащищенность. Классификация выстроена от 1 до 6 для защиты от воздействия предметами (1 — низкий уровень защиты, 6 — корпус полностью защищен от воздействия предметов и пыли) и от 1 до 5 от повреждения прибора водой (1 — защита от мелких капель, попадающих на корпус, 5 — защита от направленной струи воды). «Ноль» или отсутствие маркировки говорит о том, что производители данного изделия вопросами безопасности голову себе не забивали. Например, в ванных комнатах следует применять розетки со степенью защиты IP44.

Переключатель одноклавишный ETIKA Рамка «Сливовый»

Дизайн — это, пожалуй, единственный критерий, который объективно рассмотреть не получится. Здесь можно, разве что, обратить внимание покупателя на то, что внешняя панель и рамки для выключателей и розеток производятся всевозможных цветов и из разных материалов (пластик, стекло, металл), а также то, что «компоновка» электроточек может быть одиночной или многопостовой. Например, используя продукцию Etika, вы легко можете собрать панель розеток и выключателей согласно тем требованиям и представлениям о красоте, которыми Вы хотите руководствоваться.

Отдельным пунктом стоит сказать о разновидностях выключателей. О чем мы и расскажем сразу под этим абзацем.

Скажем так, в силу своего предназначения и способа эксплуатации розетки все же менее разнообразны в плане технических решений, чем выключатели. Управление освещением в помещении — вопрос более интересный, т.к. разновидностей осветительных приборов очень много и способов управлять ими тоже достаточно. Углубляться в вопрос не будем, а затронем только ключевое их различие. Все их можно разделить на следующие типы: выключатели, переключатели на два направления (для управления с двух мест), промежуточные (перекрестные) переключатели для управления с трех и более мест совместно с переключателями на два направления. Все эти механизмы могут оснащаться функцией подсветки (работает при отключенном освещении) или функцией индикации (работает при включенной нагрузке). Для управления и регулирования источников освещения используются светорегуляторы (диммеры), которые необходимо выбирать исходя из предполагаемого типа ламп и их мощности. По способу управления диммеры могут быть кнопочные (управление посредством клавиш) и поворотные (с вращающейся рукояткой).

СЕРИЯ ETIKA — ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

— Какой гарантированный и фактический срок службы товаров линейки Etika?

— Cрок гарантии составляет 2 года с момента приобретения, а срок службы, для большей части устройств (за некоторым исключением) — 10 лет. Надежность и длительный срок службы гарантированы испытаниями оборудования: для розеток — 10 тыс. коммутаций, для выключателей/переключателей — не менее 40 тыс. Таким образом, ресурс изделий соответствует требованиям европейских стандартов.

Читать еще:  Розетки интернет цветовая маркировка

— Можно ли розетки и выключатели Etika устанавливать в неотапливаемых помещениях?

— Можно. Температура хранения и эксплуатации розеток и выключателей серии Etika: от — 5°C до + 35°C.

— Отличаются ли конструкции безвинтовых механизмов выключателей обновленной Etika и серии Etika Plus, которая больше не выпускается?

— Обновленный механизм Etika несет в себе все свойства своего предшественника. Некоторые детали конструкции были модернизированы:

  • Захваты выключателей полностью скрыты за пластиковой защитой, что исключает возможность повреждения проводов и получения травм во время монтажа. Также изменилась и форма захватов для увеличения прочности фиксации механизма в коробке или стене.
  • Безвинтовые зажимы выключателей с удобными толкателями обеспечивают быстрое подключение и отключение проводов, а также надежное и долговечное соединение.
  • Выключатели с подсветкой/индикацией получили единый дизайн лицевой панели с точечными линзами, а также комплектуются универсальной светодиодной лампой проводного подключения для свободной реализации схем подсветки или индикации устройства.
  • Механизм выключателей стал более компактным, что облегчает монтаж и установку изделий в коробку.

Обновленный механизм EtikaTM — измененная конструкция захватов для надежной фиксации в монтажной коробке

— Какие изменения произошли в технологии производства линейки Etika при переносе производства в Россию?

— Проект обновления серии Etika осуществляется российскими производственными активами Группы Legrand, что полностью соответствует стратегии Группы по максимально возможной локализации производства продукции в России. При этом, технологии производства и контроль качества продукции полностью идентичны европейским.

— На старте продаж при монтаже выключателей возникали проблемы: головки у винтов отваливались, и срывалась резьба в гайках. Была ли проведена работа над ошибками, и какие конкретно исправления вы сделали?

— Проблема была полностью устранена в обновленной серии Etika.

— Каков требуемый момент затяжки винтов, которыми комплектуется продукция Etika?

-Рекомендуемый момент затяжки для выключателей и переключателей — 0,5-0,6 Нм, для розеток на 16А — 0,8 Нм. Превышение этих моментов качество контакта не улучшает, но может привести к деформации латунных токоведущих частей механизмов.

— Какая из двух серий производителем признается более надежной: Etika или Valena? Или они одинаковы?

— С технической точки зрения ключевые элементы механизмов этих серий практически идентичны, поэтому трудно выделить более или менее надежную серию. Оба механизма получили широкое распространение на электротехническом рынке России и признаются надежными. Потребитель может выбрать понравившийся дизайн устройств без потери в качестве.

— Планируется ли возобновление производства линейки Etika Plus? Или на ее место придет какая-то новая серия?

— В этом нет необходимости, так как все положительные качества механизмов Etika Plus сохранены в обновленном механизме Etika.

— Чем было вызвано решение осуществлять подводку кабеля со «спины» розетки, а не сбоку или снизу? И какие в таком случае рекомендуются правила монтажа коробки под розетку, чтобы можно было избежать сгибания провода сразу на входе?

— Эта особенность касалась механизмов серии Etika Plus, которая была упразднена в связи с обновлением Etika. В настоящее время в гамме Etika присутствуют розетки только с винтовыми зажимами, подключение кабеля к ним производится как обычно — сверху или снизу.

— Появятся ли новые модели в линейке Etika другого цвета и дизайна?

— Функциональное предложение серии и выбор цветов декоративных рамок, безусловно, может быть расширен при наличии ощутимого запроса со стороны участников рынка ЭУИ.

Спасибо вам за то, что уделили время нашей статье. Если у вас есть вопросы по продукции линейки Etika, можете задать их в комментариях ниже.

Выбивает автомат в квартире

Случайно забрел в этот раздел pikabu и решил загадать вам свою загадку 🙂

Дано: квартира в панельном доме 1985 года постройки. Проводка само собой скрытая, алюминиевая, проложена со времен постройки. На всю квартиру четыре автомата, которые в ходе капремонта дома заменены на современные. №1 (63 А) — ввод, №2 (32 А) — плита, №3 (25 А) — свет и розетка в одной комнате, №4 (16 А) — на всю оставшуюся квартиру. Схемы проводки нет. Есть новый умный счетчик, который показывает кучу параметров, среди которых и ток.

Суть проблемы: раз в несколько дней стало выбивать один автомат (№4). А перед этим перестала работать одна из розеток. Напряжение в ней около 100 В (обрыв нуля?).

1) На счетчике проверен ток – около 6 А на всю квартиру, то есть нагрузка небольшая. Были поочередно отключены электроприборы, но взаимосвязи не выявлено. Неисправных приборов не нашлось. Может выбить даже ночью, когда все выключено.

2) Заменен автоматический выключатель. 16А TDM -> 25А IEK. Не помогло. Прошу не разводить срач на тему фирмы-производителя.

3) Психанул. От щитка в подъезде провел новый ввод в квартиру (медь, 6 мм.кв.). В квартире установил свой щиток и пачку автоматов. Нашел под потолком две распаечные коробки, разобрал скрутки (загильзованные) и к каждой паре подвел от квартирного щитка отдельный провод, который сидит на отдельном автомате. Таким способом удалось вычленить проблемную линию. Оказалось на ней свет в комнате и одна розетка. Из розетки были выключены все потребители – выбивает. Причем, чем дальше, тем чаще. На данный момент на выбивающем автомате сидит только свет в комнате (и, возможно, неисправная розетка?). Осталось уже понаблюдать только с выключенным светом…

Читать еще:  Распиновка розетки маз 5440

Вопрос: почему выбивает автомат? Если бы было КЗ проводов, то они просто отгорели бы и на этом все закончилось. Я так считаю. Если бы был неисправный электроприбор, то уже показал бы себя. Почему повторно выбивает? Не хочется дожидаться ситуации когда автомат не сработает. Что можете посоветовать?

Дубликаты не найдены

Лига электриков

3K постов 19.8K подписчика

Правила сообщества

Запрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу

Скорее всего, шьет на арматуру. Мегометром умеете пользоваться? Проверяйте на утечку повышенным.

Да это и есть основная причина. Он уже все что можно исключил из причин срабатывания автомата. Остался только сам кабель и его поврежденная изоляция.

Одолжить на работе мегометр — это была одна из первых и наименее затратных идей, но электрик меня отговорил. Не помню почему.

К тому же, если проверять сопротивление изоляции без переделки, то все равно было бы непонятно где утечка, а после переделки — только подтвердить предположение.

Проблема в том, что проводку в этой комнате сейчас переделать возможноти нет, так как это связано с большими затратами денег и времени. В итоге, мне проще всего отключить эту линию, убедившись в проблемах с изоляцией.

Сырость добралась, скорее всего. Или нагар.

Так же вспомните, не вешали ли с помощью перфоратора, вы или ваши соседи за стенкой что нибудь на стену с этой розеткой. Могли и провод задеть. Бывают очень запущенные случаи, когда провод одной квартиры идёт по смежной стене у соседей.

Лет 10 назад делал в этой комнате подвесной потолок из гипсокартона и пробил проводку перфоратором. Восстановил, соединение все это время не грелось, все розетки и свет работали. Соседей, смежных с этой комнатой нет.

Вероятнее всего переломился нулевой провод у самого края подрозетника. Если подрозетник древний, то может быть металлическим и может порезать изоляцию провода, что создаёт утечку, достаточную для срабатывания дифавтомата( если конечно у вас ДИФ, а не простой автомат). Тут только выдрать подрозетник, восстановить провода и поставить новый.

А если не диф и УЗО нет?

Очень давно ничего не сверлил. При КЗ автомат не включится.

Соседей рядом с этой комнатой нет.

Найти все распредкоробки в проблемной комнате. Вероятно там выяснится полуобгоревшее соединение (когда то была мощная нагрузка, поджарили). Прожаренная изоляция, если это хб изолента, когда куча соединений плотно напиханы друг на друге в распредкоробке, становится проводником ( обугленная) и шьет на соседние соединения. Вот и получается: То есть КЗ, то нет его

Вариант очень близок к истине, потому что в неисправную розетку, находящуюся в той же комнате часто был включен обогреватель (правда всего на 1,5 кВт). Очень вероятно, что соединение от этой розетки перегрелось в распредкоробке и является источником всех проблем.

Это был самый первый вариант. Проблема усугубляется наличием в этой комнате подвесного потолка из гипсокартона (натяжной я бы наверное уже снял заглянуть). Если в этой комнате и есть распредкоробка/ки, то она/и с вероятностью 99% находятся выше уровня подвесного потолка, поэтому без дополнительных проблем их не найти.

Ну гипрок в этом плане еще круче. В любом месте выпиливаешь лючок любого удобного размера полотном от ножовки по металлу. После всех работ с обратной стороны ставятся куски профиля и к ним же этот вырезанный кусок прикручивается. Все шпаклюется и как будто ничего и не было. А натяжной только весь снимать

Этак можно весь потолок надырявить, а распредеоробку не найти 🙂

Проще похоронить эту линию и провести новую. Или все вскрывать и искать. А потом провести новую линию. Можно повесить УЗО, так ты узнаешь если шьёт на землю.

Пришел ровно к такому же выводу.

А уж смежные розетки — вообще беда. Сосед может, меняя у себя розетку, нечаянно закосячить провода другой квартиры. Сходите к соседу(если есть) и проверьте розетку, стоящую напротив вашей.

Что делать? Что делать?

Муравью хрен приделать!

Менять надо проводку. Хоть в коробах тащить.(для штробления надо всё вытаскивать из квартиры — убираться потом ещё дня 3-4).

Самое страшное что проводку по комнатам могли сделать «по потолку»(из коробки вверх уходит 2 пары проводов).

Оставить алюминий на освещение — сейчас светодиодные лампы много не потребляют.

16А впринципе тащит освещение + 2 обогревателя (примерно 3,5кВт).

Я уже так и понял, что придется колхозить более-менее приличную на вид времянку до следующего ремонта в комнате.

Фото щитка, обозначение АВ и никогда не ставить номинал 25А.

В квартирном щитке, который сделал сам номиналы только 10А и 16А. Исключение — плита.

А как к данной ситуации относится вводной автомат?

В квартирном щитке вводной установил на 50А. Номинал вводного выбирал на сайте ЭКФ (все автоматы EKF Proxima, не слишком дорого для экспериментов, но и не самый дешман). Там есть что-то вроде калькулятора селективности. Я так понимаю, что в случае КЗ автомат на 10А или 16А выключится, а вводной не успеет. В результате обесточится только проблемная линия.

Читать еще:  Сечение проводов для домашних розеток

Только сработает ли когда-то в квартире автомат на 50А если по какой-то причине не отработает предыдущий с меньшим номиналом? Электрик из УК сказал, что у нас на весь подъезд вставка на 100А.

Фото бы этого автомата.

Есть подозрение, что автомат не простой, а вместе с УЗО — дифавтомат. В таком случае может вырубать даже от повышенной влажности в комнате, если кто-то не очень умный замуровал группу скруток под штукатуркой.

Забыл сразу написАть, что АВ обычный, не диф. УЗО тоже нет.

После этих проблем сильно задумался о замене проводки во всей квартире. Пока решил сделать разводку по потолку корридора до всех комнат, чтобы потом можно было к ней подключиться.

Именно так и планировал. По потолку и закрывать натяжным.

Поклон земной тому, кто у ТС-а выбивают автомат ещё в квартире! Нафиг он такой на улице, а?

Сапёр

Из окна

Моя мать на рынке в 90-е: Что ты стесняешься — переодевай штаны кто на тебя смотрит?

Она же через 5 минут: Ну как ты ешь мороженое — все вокруг смотрят думают какой ты отсталый.

Вероники- они такие

Дорогу молодым

73-летняя Любовь Боркова стала главой комиссии по молодежной политике в Екатеринбурге и она дала первое интервью.

Тренды

Ответ на пост «К обсуждению зарплат. Кто на кого работает?»

Знакомый рассказывал как жил пару дней на даче у банкира под Москвой, друг его с детства. У банкира поджелудочная больная сидит на диете не пьет, бледный, худой, а охранник — водитель кровь с молоком, жрет за двоих, трахает повариху и иногда уборщицу. Когда выпьет всем говорит «за Михалыча порву», ну и понятно где ещё так устроишся

Да ладно

Смеющяяся смерть, или почему нельзя есть человеческий мозг. Болезнь куру

Впервые мир узнал о болезни куру из заголовков газет в 50-х. Газетчики дали ей название «смеющаяся смерть», за характерную «улыбку» — результат спазма лицевых мышц.
В высокогорных районах Новой Гвинеи проживает племя Форе. На момент рассказа, у них еще существовала древняя традиция — есть своих покойников. Каннибализм практиковался аборигенами из самых лучших побуждений: они верили что этот ритуал помогает умершему остаться со своими соплеменниками уже в качестве духа.
В эти же 50-е с врачебной миссией в племя Форе приезжает врач педиатр-вирусолог, американец словацкого происхождения, Дэниель Гайдузек. Сразу по прибытию, помимо знакомых и привычных заболеваний, Дэниель столкнулся с ранее неизвестной болезнью.
Недуг поражал в основном женщин и детей. Все начиналось с головной боли и слабости, в дальнейшем присоединялись судороги, и, вследствие поражения мозжечка, походка становилась шаткой. Прогрессирующий паралич лишал человека возможности передвигаться. Последние дни жизни уже обездвиженное тело больного сотрясала характерная «подкидывающая» дрожь (отсюда название болезни, куру = дрожь). Несмотря на попытки лечения, Гайдузек раз за разом терпел фиаско. Каждый случай заканчивался неминуемым летальным исходом.
Выделить возбудителя из биоматериала больных так же не удавалось. При вскрытии черепной коробки у всех умерших обнаруживались характерные изменения мозгового вещества — оно преобретало губчастую структуру. Главный же вопрос оставался не решенным: каким образом болезнь передавалась от человека к человеку?

Выдвигалась теория наследственности, однако, сопоставив генеалогические древа погибших, исследователь понял, что заболевшие зачастую не были родственниками. Продвижению в понимании природы заболевания способствовало более детальное изучение традиций племени. Оказалось, что при проведении ритуала каннибализма, мужчинам доставались все мышцы, а женщины и дети ели оставшиеся внутрение органы. Особо ценным продуктом считался мозг умершего.
Соотнеся все факты, Гайдузек пришел к очевидному выводу, что недуг передавался от человека к человеку вследствие поедания аборигенами мозга больного соплеменника. Гайдузек выдвинул предположение, что причиной болезни был некий вирус. К слову, он до конца жизни был верен этой гипотезе. Но все оказалось значительно интересней.
В последующие годы доктору Стенли Прузинеру, профессору неврологии и биохимии, который изучал мозговую ткань умерших от куру, удалось обнаружить абсолютно новый вид возбудителей, которых он назвал прионами (prion от protein «белок» + infection «инфекция» ). Они не были похожи ни на каких ранее известных возбудителей.
Прионы представляют собой молекулы белка с измененной структурой, которые удивительным образом при попадании в организм «заставляют» наши нормальные белки изменяться в себеподобных. Такие метаморфозы необратимы и со временем все больше протеинов вовлекаются в процесс, превращаются в патологические и перестают выполнять свои функции. Это ведет к неминуемой гибели клеток мозга.
За открытие прионов С.Прузинер получил в 1997 году Нобелевскую премию, этой награды удостоился и наш сегодняшний герой — доктор Гайдузек. К слову, все деньги он пожертвовал племени Форе.
На сегодняшний день случаев заболевания Куру уже давно не было зафиксировано, это связано с окончательным искоренением древнего ритуала каннибализма. Помимо куру существуют еще болезни, которые вызвают прионы: фатальная семейная бессонница и болезнь Крецфейльда-Якоба. Эти заболевания не связаны с какими-либо ритуалами, основную роль в их возникновении играет наследственность.
Прионные инфекции все еще неизлечимы и имеют 100% летальности. Человечеству остается лишь радоваться, что они очень редкие.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector