Oncool.ru

Строй журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Розетка с бзк что значит

Зачем в розетке три контакта: это излишество или безопасность?

В заголовке намеренно задан вопрос, который раскрывает изложение дальнейшего материала. Раньше все электрические розетки создавались с двумя контактами, которых вполне достаточно для образования цепи питания электроэнергией любого бытового однофазного электроприбора.

Несколько десятилетий назад стали массово внедряться модели с тремя контактами. Причем старые пылесосы, утюги, настольные лампы и прочие приборы с двухконтактными вилками успешно работают при установке в новые трехпроводные розетки.

Двух рабочих контактов, обеспечивающих подвод к потребителю тока потенциалов фазы и нуля вполне достаточно для его нормальной работы при оптимальных условиях питания. Однако, как показал опыт эксплуатации, внутри электрической сети периодически возникают неисправности в самых неожиданных местах и приводят сбалансированную систему к аварийным ситуациям.

Для безопасной ликвидации подобных режимов и служит контакт защитного нуля на вилке и розетке.

Как работает розетка с двумя контактами при утечке тока

В зданиях старой постройки используется двухпроводная схема электрических магистралей, подводимая потенциалами фазы L и нуля PEN, объединенного рабочим N и защитным PЕ-проводниками.


Такой способ питания электроэнергии (система TN-C) раньше был узаконен государственными стандартами, считался вполне приемлемым. Ведь электрических приборов было мало. Они не потребляли большого количества энергии, использовались периодически.

Возникающие в схеме аварии устранялись перегоранием пробок или отключением автоматических выключателей. Правда, иногда на корпусе бытового прибора мог появиться потенциал фазы из-за нарушения слоя изоляции в каком-то ее месте. Тогда человек, прикоснувшийся к этому устройству, тоже попадал под действие напряжения.

Часто такие случаи заканчивались благополучно, ибо люди ходят по диэлектрическому полу в не проводящей ток обуви, редко касаются заземленных металлоконструкций. В результате небольших происшествий их «било током» несильно и они говорили. что стиральная машина, например, стала «щипать» или «драться».

Самая опасная ситуация создавалась тогда, когда человек, оказавшийся под потенциалом фазы, дополнительно дотрагивался своей конечностью до водопроводного крана, батареи отопления, газового оборудования или других токопроводящих предметов, имеющих непосредственный либо случайный контакт с землей.

При этом часть тока нагрузки через нарушенный участок изоляции проходила сквозь корпус электроприбора, а далее, например, на руку человека и по его телу передавалась на потенциал земли. Затем ток утечки направлялся уже по земле к контуру заземления питающей трансформаторной подстанции, образуя замкнутый путь с потенциалом фазы.


Вспомним, что наш организм состоит в основном из водных физиологических растворов, хорошо проводит электрический ток, не имеет возможности оказывать ему большое сопротивление и подвергается воздействию необратимых процессов от движения направленных зарядов. В отдельных случаях пятидесяти миллиампер бывает достаточно для образования фибрилляции мышечных тканей сердца и летального исхода из-за его остановки.

К сожалению, подобные явления происходили не только раньше, но продолжаются сейчас. Об этом свидетельствует статистика несчастных случаев с населением, регистрирующая происшествия при работе с бытовыми электроприборами.

Почему защитные автоматы не справляются с возникающими токами утечек

Вопрос в том, что автоматические выключатели или пробки предназначены работать при прохождении через них токов больших перегрузок или коротких замыканий, значительно превышающих номинальные параметры. К тому же ни одна защита не работает мгновенно. Ей надо время для того, чтобы:

  • своим измерительным органом определить уже возникшую неисправность;
  • выполнить определенный алгоритм логических операций;
  • выдать команду исполнительному органу на отключение;
  • отработать силовым контактом разрыв цепи после получения соответствующей команды.

В зависимости от сложившихся обстоятельств время отключения подобных неисправностей может составлять от нескольких секунд до десятков минут или вообще не произойти. Ведь доля тока утечки в общем потоке через автоматический выключатель может быть не такой уж и большой.

Пробки и автоматы плохо реагируют на подобные неисправности. Поэтому для защиты разработаны и внедрены специальные приборы:

  1. устройства защитного отключения или УЗО;
  2. дифференциальные автоматы.

Но для их надежной и правильной работы требуется применение в схеме электропроводки РЕ-проводника или защитного нуля. Это уже трехпроводная система питания. Принцип работы подобных защит изложен в другой статье.

Как работает розетка с тремя контактами при утечке тока

Трехпроводная система работает за счет расщепления PEN-проводника на щите трансформаторной подстанции или во вводно́м щите здания на нули:

  • рабочий N;
  • защитный РЕ.

Через провода рабочего нуля образуется путь для прохождения номинальных токов нагрузок, обеспечивающих функциональность электрической схемы. Возникающие при эксплуатации токи коротких замыканий ликвидируются разрывом цепи контактами автомата или пробки.

Когда возникает пробой изоляции, ведущий к появлению опасного потенциала на корпусе электрического потребителя, то ток станет стекать по подключенному РЕ-проводнику и этим сразу снизит величину потенциала на преднамеренно заземленные металлические части.

Поэтому при трехпроводной схеме напряжение между корпусом и землей не должно превышать опасной для жизни человека величины.


Следовательно, ток, который может пройти через тело пострадавшего при подобном подключении, не должен причинить заметного вреда здоровью. К тому же вероятность работы автоматических выключателей при таком способе значительно повышается, а прикосновения человека к потенциалу корпуса для создания цепи отключения не требуется.

Практически же полную безопасность этой схемы может обеспечить только комплексное использование дифавтоматов или УЗО.

Типичные ошибки «домашних рационализаторов»

Начитавшись подобных статей в интернете, владельцы квартир со старой двухпроводной схемой самостоятельно выполняют эксперименты по «повышению электробезопасности».

При этом встречается два варианта ошибок:

  1. преднамеренное зануление корпусов всех бытовых приборов;
  2. использование вместо РЕ-проводника трубопроводов водопровода, отопления, газа, канализации, каркаса железобетонного здания, рельс лифта или других заземленных конструкций.

В какой-то мере это оправданные действия, но они запрещены правилами. Чем же это чревато?

Зануление в домашней проводке

Если корпус электроприбора подключен к нулю, то при пробое изоляции фазы ее потенциал сразу создаст короткое замыкание в схеме, которое приведет к отключению питания автоматическим выключателем.


Этот принцип используется в промышленных установках при работе с устаревшим электрифицированным инструментом класса 1.

Механически копировать и переносить его действие на домашнюю проводку нельзя по нескольким причинам. Но главная из них в том, что существует большая вероятность неграмотной эксплуатации электрической схемы и возможность перепутывания проводов фазы и нуля во многих местах как домашним мастером, так и специалистами ЖКХ.

Читать еще:  Сабвуфер розетка под нее

В итоге сразу возникает короткое замыкание со всеми вытекающим последствиями.

Вред подключения к нестандартным заземлителям

При проектировании электропроводки здания и ее монтаже учитывается конфигурация электрической сети, характер распределения токов в нормальном и аварийном режимах. На них влияют предусмотренные проектом способы заземления.

Самовольное внесение изменений в алгоритм работы энергоснабжающей организации влечет нарушения заранее подготовленного порядка работы защитных устройств. За это придется отвечать. Выплата огромных сумм штрафа за самовольное нарушение схемы электроснабжения — не единственная мера ответственности, которая может быть принята на законном основании к нарушителю.

Кроме того, самодельные и нестандартные заземлительные устройства, как правило, обладают завышенным сопротивлением и являются источником рисков поражения случайных жильцов электрическим током.

Например, водопроводные сети периодически подвергаются ремонту или доработкам. Многие хозяева самостоятельно меняют металлические трубы на пластиковые, которые без воды обладают хорошими диэлектрическими свойствами.

В результате появления потенциала фазы на таком участке его стекания на землю не будет, а сосед по подъезду, решивший принять ванну в своей квартире без вашего разрешения, включит воду и получит удар током. Останется только ждать прихода квалифицированной комиссии, которая сделает техническое заключение о влиянии самовольного подключения и привлечении виновного к ответственности.

Что делать владельцам квартир с двухпроводной схемой

В стране уже давно законодательно введен переход схем питания жилого сектора на трехпроводную систему. Все новые здания строятся только по ней, а для старых создан план реконструкции и график его реализации при проведении капитальных ремонтов.

Уточнить все эти сроки можно в энергоснабжающих организациях. После этого надо просто выждать время и не предпринимать технического изменения схемы без согласования с компетентными органами. В своей квартире при проведении очередного ремонта рекомендуется заменить старую проводку и собрать ее по системе TN-C-S с прокладкой РЕ-проводника. Но подключать его к розеткам и приборам не стоит до реконструкции здания.

Если вас интересует более подробная информация по вопросу использования контура заземления, то смотрите видеоролик Михаила Чистякова.

Онлайн помощник домашнего мастера

Розетка rj-45: правила подключения и монтажа компьютерной розетки. Маркировка проводов и минимизация потерь передачи данных + 90 фото лучших моделей

  • Розетки и выключатели

Построить любую современную структурированную кабельную систему невозможно без розетки. Чтобы установить ее можно вызвать квалифицированного мастера, однако можно осуществить эту работу и самому. Кабели подключения к интернету имеют низкое напряжение, поэтому работа безопасна и легка в исполнении.

Розетка стандарта RJ-45 в исполнении, но имеет различный внешний вид в зависимости от производителя. В каталоге компаний, выпускающих кабельную продукцию и аксессуары к ней, можно найти фото розетки rj 45.

Краткое содержимое статьи:

Виды и применение

Наиболее популярна комбинированная компьютерная розетка. В ней дополнительно установлен телефонный разъем, который позволит подключиться не только к интернету, но и к стационарному телефону. Она может быть представлена в нескольких исполнениях – накладного типа или розетка rj-45 для внутренней установки.

Последняя потребует штробление стен, однако сохранит презентабельный внешний вид помещения. Накладная розетка rj-45 широко применима в офисах и помещениях, где идет большое количество проводов и уместна их наружная прокладка в коробах и миниканалах.

Розетки могут быть многопортовыми или одинарными. Два и более порта позволят подключить большее количество аппаратуры, потому вариант так же актуален при создании рабочих мест в офисных помещениях, но обычно применяют розетки из одного ли двух модулей, а для большего количества используют уже патч-панель.

Розетка состоит из нескольких деталей: основания, пластмассовой крышки, платы с разъемом стандартного вида, коннекторов для подключения проводов, стяжки для закрепления кабеля и непосредственно разъема для коннектора.

С виду, розетка похожа на аналогичную rg-11, однако, разъёмы предназначены для 8 контактов, а не вдвое меньшего количества, что позволяет использовать ее как телефонную.

Распиновка rj-45 выполняется с помощью цветной маркировки, которая соответствует стандартам T568A или T568B. Стоит учесть, что стандарт должен быть одинаковым для всей локально-вычислительной сети иначе могут возникнуть проблемы подключения.

Инструкция как подключить розетку

Схема подключения не представляет сложности. Нужно срезать изоляцию с провода на 2-3 сантиметра, раскрутить 4-х парные жилы, и очистить от изоляции, вручную, но лучше с помощью стриппера таким образом, чтобы провод выходящий за пределы розетки был обязательно покрыт изоляцией, а оголённая часть находилась в розетке.

Если открыть корпус розетки, то можно увидеть, что все разъемы обозначены определенным цветом для облегчения подключения. Чтобы зажать провод в защелке необходимо нажать на него ножом или отверткой.

Производители качественной продукции, как правило, прикладывают вместе с розеткой экстрактор, которой помогает зачистить и защелкнуть провода. Это очень удобный инструмент, который можно приобрести самостоятельно по доступной цене у китайских производителей или у брендовых вдвое дороже.

Полезными будут и специальные щипцы для снятия изоляции. Их цена идентична экстрактору и при применении возможно регулировать глубину надрезов. Такие клещи помогут работать с различными видами витой пары: UTP, FTP, STP.

Когда провода закреплены можно прикрутить лицевую панель и проверить работоспособность специальным коннектором или сразу включить в розетку сеть, чтобы убедиться в правильности завершенных работ на деле.

У стандарта T568B следующая распиновка: 1 – бело-зеленый; 2 – зеленый; 3 – бело-оранжевый; 4 – синий; 5 – бело-синий; 6 – оранжевый; 7 – бело-коричневый; 8-коричневый.

Стандарт T568A используется чаще, распайка: 1 – бело-оранжевый; 2 – оранжевый; 3 – бело-зеленый; 4 – синий; 5 – бело-синий; 6 – зеленый; 7 – бело-коричневый; 8-коричневый.

Благодаря цветной маркировке выполнить обжим кабеля в розетке своими руками очень легко.

Советы по применению

При использовании экранированного провода необходимо применение соответствующей розетки, иначе он будет работать как антенна, что незамедлительно отразится на пропускной способности и как следствие скорости интернета.

  • К кабелю STP и FTP нужно подключать только заземленное оборудование;
  • Необходимо использовать только цельные куски витой пары, иначе это приведет к существенным потерям. При острой надобности скрутки кусков производятся при помощи соединителей;
  • В домашних условиях и в маленьких офисах целесообразным будет использовать розетку с один или двумя модулями, большее количество может привести к запутыванию проводов. Розетки лучше разнести в стороны, оставив между ними определенное расстояние;
  • Чтобы штроба в стене при внутренней прокладке к розетке была меньше или вовсе отсутствовала возможно проложить витую пару под плинтусом;
  • Если в наличии нет специальных креплений для кабеля, то можно изготовить их самостоятельно из жестяной проводки. Коме этого возможно прибить кабель маленьким гвоздиками или прикрутить саморезами каждые 30-50 см.
Читать еще:  Как управлять gsm розеткой

Монтаж на стену

Как говорилось выше, осуществить крепление розетки можно несколькими способами, предварительно выбрав оптимальное количество портов для данного помещения.

Чтобы повесить розетку настенного типа, после установления кабеля в разъёмы, необходимо прикрепить ее заднюю стену дюбелями к стене и надеть верхнюю крышку.

Чтобы установить внутреннюю розетку, потребуется большее количество времени. После расключения кабеля нужно перфоратором просверлить отверстие в стене под розетку и подровнять его при помощи зубила и молотка.

Стена между розетками штробится. Если производится подключение интернета высокой скорости, то штробу нужно провести еще и к распределительной коробке.

В готовое отверстие в стене вставляется подрозетник и заделывается раствором из гипса. Кабель по штробе идет к установочной коробке, а от нее к розетке, которая надежно фиксируется в установочной коробке с помощью саморезов.

После окончания перечисленных работ остается только одеть верхнюю часть розетки. Несмотря на сложности монтажа, скрытый способ позволяет сохранить эстетичной помещения и избежать использования коробов и мини каналов по стенам.

Данную продукцию можно приобрести у иностранных и отечественных производителей. Лучшие сетевые розетки, которые отличаются качеством и долговечностью изготавливают такие фирмы как «Legrand», «Schneiderelectric», «Vico», «R&M» и другие.

Безопасность в бытовых розетках. Третий контакт

Безопасность в бытовых розетках. Третий контакт.

Материал для сценария видеоролика.

Эта статья посвящена простым электрическим розеткам, которые есть в каждом доме.

В России распространены два основных вида этих устройств. Обычные двух контактные без защитного заземления и, трех контактные — с третьим контактом защитного заземления. Конечно используются и другие виды розеток, но мы, в рамках этой статьи, касаться их не будем.

Основное назначения тех и других розеток в том, чтобы привести к нам в дом электроэнергию из единой энергетической системы России. Это сказано не для красного словца, а для того, чтобы подчеркнуть, с источником какой огромной мощностью они нас соединяют. Конечно розеткам предшествуют подстанции, различные автоматические защиты, приборы учета и т. п. Но они являются энергетическим стыком в наших домах.

От распределительного щитка к двум гнездам розеток подходят два провода — фаза и нейтраль. Мощность электрического тока по фазному проводу поступает к потребителю, выполняет в устройствах потребителя определенную полезную работу. Далее, через нейтраль ток возвращается на распределительную или генерирующую подстанцию. Эта мощность, при неисправности или неправильной эксплуатации может привести к большим бедам, а если все нормально — она подарит нам много тепла и уюта.

Поэтому, не будем глубоко вдаваться в вопросы электричества, а начнем с вопросов безопасности.

Третий контакт на розетке — это две металлические скобочки, представляющие собой контакт защитного заземления. Вроде бы мелочь — но они очень важны. Материал, из которого они изготовлены может быть разным: латунь, луженая латунь и бронза. Причем, бронза является наилучшим материалом, поскольку она наиболее прочна и упруга. Эти контакты, при условии применения для электропитания нашего электропотребителя соответствующей розетке электрической вилки и электропровода, способны защитить нас и наших детей от поражения электрическим током при прикосновении к корпусу или к другим электропроводящей части неожиданно ставшего неисправным электроприбора.

Принцип защиты состоит в том, что металлический корпус электроприборачерез эти скобочки соединяется с устройством защитного заземления вашего дома (предполагаем, что оно существует и исправно). И появившееся опасное напряжение по кратчайшему пути будет отведено в землю.

Вторая функция этого контакта в том, что при его исправности срабатывает УЗО , устройство защитного отключения. А уж оно — просто отключает все.

А теперь о возможном подвохе. Мы надеемся на защиту, а ее может и не быть. Так что наличие розетки с заземляющим контактом еще не показатель безопасности. Если все сделано правильно, то к этим скобочкам, внутри розетки, через винтовой зажим должен быть подключен желто-зеленый провод защитного заземления. Вы открыли розетку (конечно с соблюдением необходимых мер безопасности), и не видите этого провода, это значит, что электрик, монтировавший электропроводку, плохо выполнил свою работу и оставил вас без защиты. Почему так случилось — а просто такая розетка ему попалась.

А вот если провод есть, то для полной уверенности надо убедиться, что и второй конец этого провода, подключен куда надо. Как правило к клеммнику заземлителя в электрощитке. А клеммник заземлителя, в свою очередь, подключен к реально существующему устройству защитного заземления.

Но это не навсегда. Что-то может открутиться,отвалиться, оторваться — и вы опять без защиты. А чтобы этого не случалось — надо самому, или привлекая квалифицированного специалиста, хотя бы раз в год производить профилактический осмотр вашей электропроводки. И конечно, хоть в этой статье рассматривается вопрос защитного заземления, при осмотрах не следует забывать проверить состояние двух других контактов и состояние корпусных элементов.

Отдельного внимания требуют электро-удлинители. И домашние, и в особенности те, которые мы используем для подключения наших садовых электрокосилок и других садово-огородных электроустройств. Они могут быть разной конструкции: на катушке, с защищенной розеткой, групповые. Но так же разделяются на двухконтактный и трехконтактные. Правило здесь такое: если электроприбор имеет электрическую вилку с заземлением — вся цепочка подачи электропитания должна иметь исправную цепь защитного заземления.

Иногда мы их включаем удлинители в цепочку по несколько штук. Это крайне нежелательно в случае трехконтакных приборов. Нарушение заземления никак не проявит себя до тех пор, пока не произойдет поражение электрическим током. А вероятность нарушения с каждым новым соединением увеличивается.

Рекомендация здесь одна: не экономить на безопасности и использовать сертифицированный удлинитель подходящей длины. И конечно, так же как у розеток, нужно проверять исправность и чистоту контактов защитного заземления.

Ударная розетка и центрирующий прибор

Ударная розетка (фиг. 71) предназначена для укрепления буферного бруса рамы вагона и для воспринятая в некоторых случаях части удара непосредственно от головы автосцепки помимо поглощающего аппарата.

Читать еще:  Монтажная панель для розеток

При номинальных размерах автосцепного устройства удар, полностью сжимающий поглощающий аппарат, обычно передаётся раме вагона только через задние упорные угольники, а между упором головы автосцепки и розеткой при этом остаётся зазор, равный 5 мм.

Фиг. 71. Ударная розетка с центрирующим прибором

Но в результате допущенных в литье отклонений от номинальных размеров а также износа и смятия хвостовика автосцепки удар головы в розетку может произойти одновременно с закрытием аппарата или дше немного раньше. В этих случаях удар передаётся раме и челез упорные угольники и через розетку.

Для постанові« автосцепки на подвижной состав в середине буферного бруса делается вырез, через который проходит хвостовик автосцепки. Размер»! выреза выбраны с учётом всех необходимых в эксплуатации перемещений хвостовика автосцепки. Этот вырез 165 х 240 мм ослабляет буферный брус, что требует его укрепления. Укрепление достигается постановкой ударной розетки, привалочная плита 1 которой приклёпывается к буферному

брусу шестью заклёпками диаметром 22 мм. Для предупреждения смещения розетки она, кроме того, приваривается к буферному брусу горизонтальными швами длиной по 300 мм вверху и внизу привалочной плиты.

Верхняя часть розетки представляет собой выступающий вперёд упор 2, воспринимающий жёсткие удары помимо поглощающего аппарата.

В случае отрыва или смещения задних упорных угольников или разрушения поглощающего аппарата ударная розетка предохраняет подвижной состав от телескопирования тем, что головы автосцепок, зажатые между упорами розеток, препятствуют смещению вагонов относительно друг друга в вертикальной плоскости.

Центрирующий прибор ударной розетки состоит из двух маятниковых подвесок 3 и центрирующей балочки 4. Балочка, на которую опирается хвостовик автосцепки, с помощью маятниковых подвесок подвешивается к верхней части ударной розетки.

Этот прибор предназначен .для возвращения отклонённой автосцепки в среднее положение (к продольной оси вагона).

Принцип действия центрирующего прибора заключается в следующем. В случае отклонения в сторону от среднего положения автосцепка вместе с центрирующей балочкой несколько поднимается вверх за счёт отклонения маятниковых подвесок.

Когда действие отклоняющей силы прекращается, автосцепка вместе с балочкой под действием собственного веса возвращается в нижнее положение, т. е. снова располагается по продольной оси вагона.

Центрирующая балочка представляет собой стальную отливку с площадкой в средней части для хвостовика автосцепки и боковыми приливами для навешивания на головки маятниковых подвесок. С одной стороны балочки расположен широкий крюкообразный выступ 5, зацепляющийся за нижнюю кромку проёма в ударной розетке. Благодаря этому балочка не перемещается вместе с автосцепкой по продольной оси вагона и поэтому не изгибает маятниковые подвески.

Средняя опорная площадка балочки ограничена с боков выступами высотой по 40 мм. При такой высоте выступа хвостовик автосцепки не может попасть на его верх в тех случаях, когда автосцепка, связанная трением со смежной сцепленной автосцепкой, поднимается над опорной частью балочки в кривых участках пути. В центрирующей балочке старой конструкции (образца 1935 г.) высота выступов была равна 22 мм, что приводило иногда к попаданию хвостовика на верх выступа, упору его в потолок розетки и обрывам маятниковых подвесок при смещении автосцепки в сторону.

Заскакивание хвостовика автосцепки на короткий выступ балочки происходило также при сцеплении винтовой стяжки за ухо автосцепки.

Учитывая это, балочки старой конструкции с короткими выступами исправляются при ремонте подвижного состава путём наплавки выступов до высоты 4-0 мм.

Маятниковые подвески представляют собой’ стальные кованые стержни, имеющие по концам прямоугольные головки.

Для увеличения возвращающего действия центрирующего прибора опорные поверхности головок маятниковых подвесок сделаны не цилиндрическими, а плоскими. Поверхности опор для маятниковых подвесок в корпусе розетки и в приливах балочки также плоские. При такой конструкции центрирующего прибора небольшое отклонение автосцепки от своего среднего положения вызывает возвращающее усилие, достаточное для установки её по продольной оси вагона.

Фиг. 72. Паровозная розетка с пружинным центрирующим прибором

Для установки автосцепки на переднем буферном брусе паровоза применяется специальное автосцепное устройство, так как отсутствие свободного места в раме не позволяет разместить поглощающий аппарат. В связи с этим паровозы оборудуются специальной укороченной автосцепкой, укрепляемой непосредственно в паровозной розетке.

Паровозная розетка (фиг. 72) представляет собой стальную отливку, которая прикрепляется к буферному брусу четырьмя специальными болтами с корончатыми гайками и шплинтами.

Эта розетка имеет в средней части углубление для размещения и поворота в горизонтальной плоскости хвостовика автосцепки. По бокам розетки расположены два гнезда для пружин и стаканов центрирующего прибора.

В розетке имеются отверстия для вертикального валика, с помощью которого паровозная автосцепка соединяется с розеткой. .

Валик закрепляется в розетке шплинтом снизу. Нижняя часть розетки впереди заканчивается козырьком, на который опирается прилив паровозной автосцепки. Для усиления козырька последний соединён с привалочной плитой розетки двумя рёбрами, в которых сделаны отверстия для удобства постановки шплинта в валик.

Гнёзда для пружин и стаканов центрирующего прибора имеют боковые вырезы, через которые приливы на хвостовике автосцепки могут воздействовать на центрирующий прибор при отклонениях автосцепки в стороны.

Наибольший поворот в горизонтальной плоскости продольной оси автосцепки от оси паровоза, допускаемый розеткой, равен 25°.

В результате отсутствия поглощающего аппарата все растягивающие и сжимающие усилия, а также удары и рывки передаются от автосцепки через валик и розетку на буферный брус паровоза без смягчения. Ввиду непосредственного воспринятая розеткой частых рывков и растягивающих усилий необходимо следить за одинаковой затяжкой всех четырёх болтов, крепящих розетку. При неравномерно затянутых гайках сильно затянутые болты перегружаются и обрываются.

После затяжки болтов через прорези корончатых гаек ставятся шплинты, концы которых разводятся.

В последней конструкции паровозной розетки валик закрепляется не шплинтом, а постановкой болта сверху над головкой валика. В этом случае болт проходит через отверстия в вертикальных рёбрах розетки и закрепляется гайкой.

Для предупреждения поворота валика в розетке на его головке сделаны срезы, которые входят в соответствующий паз в верхней части розетки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector