Oncool.ru

Строй журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Розетки не работают контур

Слабый ток в розетке что делать. Почему не работает розетка и как ее починить

Основные неисправности

Именно розетки в квартире чаще всего ремонтируют электрики. Причины неисправностей могут быть разными. Чаще всего нарушаются или ослабевают контакты в клеммах. Это приводит к искрению, полному отсутствию напряжения сети, либо его периодическому отключению. Искрение опасно тем, что может вызвать пожар. Разогреваясь от искр, проводка поднимает температуру настолько, что способна расплавить пластмассу декоративных модулей, вызвать короткое замыкание. При этом слышится треск, воздух наполняется запахом гари.

Причиной возгорания может также служить подключение к одному устройству нескольких мощных электроприборов – например, электрокамина, утюга, пылесоса и других. Последствия ликвидируются заменой розеток и электропроводки, если возникнет необходимость. Чтобы такие происшествия не случались, следует очень хорошо зажимать провода в клеммах, следить за тем, чтобы штыри электрических вилок плотно входили в контактные площадки.

Бывает и так, что полностью не работают розетки в квартирных помещениях. Как только перестали работать розетки, необходимо проверить наличие напряжения индикатором. Если он не светится на фазе, вполне возможно, что выбило пакетный автомат, предохраняющий от короткого замыкания, или пробку. Может отсутствовать контакт в распределительном щите.

Индикаторная отвёртка не всегда помогает определить характер неисправности, если перестала работать розетка. Например, когда отсутствует нулевое соединение, пробник будет гореть на фазе, а на нуле – нет. В таком случае следует проверить напряжение мультиметром – он даст точный ответ, есть напряжение в кабеле или нет.

Почему не работает розетка, расположенная в одном помещении квартиры, тогда как в других комнатах все остальные устройства работоспособны? Вполне возможно, что от распределительного щита идёт разная проводка. Электророзетки из одного помещения подключены к одному автомату, а остальные – к другому. Может быть несколько причин отключения – либо этот автомат неисправен вовсе, либо он активируется, если его выключить и включить снова. Третья причина – короткое замыкание электропроводки. Тогда при попытке включения автомат будет снова отключаться. Необходимо проверить распределительные коробки помещений. Они, как правило, спрятаны под штукатуркой или под обоями. Там может отсутствовать контакт.

Если многоквартирный дом построен давно, розетки в одной комнате могут быть соединены последовательно. В случае, когда где-то пропал контакт, часть точек будет функционировать, а часть – нет. Если не работают розетки в доме, а свет есть – причину также надо искать в распределительном щите и неисправном либо выключенном автомате.

Погас свет в квартире. Что делать?

Что делать, если пропало электричество в квартире? Квартирный электрощиток, автоматы

Скажу сразу – статья не для электриков, а для простых граждан, потребителей электроэнергии. Может показаться, что в статье много воды, но вы должны понимать, что на мне лежит большая ответственность – ведь давая эти советы, я похож на врача, назначающего лекарство дистанционно.

Ещё добавлю, чтобы не возвращаться – если вы находитесь в Таганроге, и у вас в доме или квартире пропало электричество – звоните.

В квартире или доме погас свет

Ниже я дам простые советы-шаги относительно квартиры, а потом расскажу особенности, касающиеся дома.

Без паники!

Если электричество пропало, когда на улице темно, это может вызвать тревожные ощущения и лишние телодвижения. Поэтому говорите командным тоном “Спокойно! Я читал статью на СамЭлектрике, там главное правило – БЕЗ ПАНИКИ!”.

Розетки не работают

  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 142

Сообщение отредактировал Georgii: 24.07.2011 — 21:37

  • Наверх of the page up there ^
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 82

Сообщение отредактировал yurik159: 24.07.2011 — 21:40

  • Наверх of the page up there ^
  • неоригинал

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 15 776
  • Наверх of the page up there ^
  • недавно на форуме

  • Группа: Новички
  • Сообщений: 5

yurik159 (24.07.2011 — 21:39) писал:

  • Наверх of the page up there ^
  • неоригинал

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 15 776
  • Наверх of the page up there ^
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 82

213 (25.07.2011 — 12:46) писал:

yurik159 (24.07.2011 — 21:39) писал:

  • Наверх of the page up there ^
  • форумчанин со стажем

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 406

Че Геваров (25.07.2011 — 12:57) писал:

Если еще точнее, то это дифференциальный автоматический выключатель (в народе «дифавтомат») представляет собой аппарат, сочетающий функции автоматического выключателя с устройством защитного отключения (УЗО). УЗО в данном случае электронное (при определённых условиях не срабатывает).

Розетки не работают контур

Сообщение elalex » 18 июл 2016, 19:27

Если там 380В, сгорит все, что ни сунешь. Болгарка какое-то время, может, и поработает.

А нечего и объяснять. Чем дороже оборудование, тем сложнее и дороже должна быть система питания. Скажем, ее стоимость должна составлять хотя бы 5% стоимости оборудования.

от розетки не работает

Сообщение ПАВ » 18 июл 2016, 19:35

От розетки работают не все электроприборы

Сообщение ademantin » 22 июл 2016, 03:58

От розетки работают не все электроприборы

Сообщение mastervictor » 25 июл 2016, 10:39

От розетки работают не все электроприборы

Сообщение ПАВ » 25 июл 2016, 11:52

От розетки работают не все электроприборы

Сообщение mastervictor » 25 июл 2016, 14:55

От розетки работают не все электроприборы

Сообщение ademantin » 25 июл 2016, 15:23

От розетки работают не все электроприборы

Сообщение ademantin » 25 июл 2016, 15:24

От розетки работают не все электроприборы

Сообщение ademantin » 25 июл 2016, 15:25

От розетки работают не все электроприборы

Сообщение ademantin » 25 июл 2016, 15:27

Если там 380В, сгорит все, что ни сунешь. Болгарка какое-то время, может, и поработает.

А нечего и объяснять. Чем дороже оборудование, тем сложнее и дороже должна быть система питания. Скажем, ее стоимость должна составлять хотя бы 5% стоимости оборудования.

От розетки работают не все электроприборы

Сообщение mastervictor » 25 июл 2016, 15:44

От розетки работают не все электроприборы

Сообщение mastervictor » 25 июл 2016, 15:45

От розетки работают не все электроприборы

Сообщение ademantin » 27 июл 2016, 10:53

От розетки работают не все электроприборы

Сообщение mastervictor » 27 июл 2016, 18:29

Я это до сих пор слушаю!Через день,и каждый день!
-Это Вам не водопровод,прорвало,и видно где!Это,тетю-мать,напряжение!Его еще ни кто не видел,а кто видел,уже не расскажет!(вот так я парирую! )
Не сцы!Учись,и набирайся опыта!

Читать еще:  Размещение розетки за посудомоечной машиной

Нужна помощь лиги электриков! От положения вилки в розетке, прибор то работает то нет!

3 комента для минусов внизу!

Проблема случилась, абсолютно мне непонятная. Бойлер перестал греть (но лампочка горит). Купил новый терморегулятор. Подключил — греет.

Нагрел до максимума, помылся, выключил, включил (в сеть) не греет.

Думал напутал (терморегулятор не такой как прежний, в другую сторону разводка, но характеристики те же) с 2 клеммами которые идут на терморегулятор (на лампочку и т.п.). Поменял местами, включил — не греет (лампочка горит). Опять поменял, опять горит и не греет (провода на сам терморегулятор подключены правильно, там маркировка L R).

Переподключал я, потому, что показалось, что бойлер греет без остановки (не выключается автоматом при достижении температуры нужной)

А ТЕПЕРЬ ПРИКОЛ!

Я подключаю вилку в розетку другой стороной(ну перевернул и воткнул по другому)! И он начинает ГРЕТЬ, слышен характерный звук! Вытыкаю вилку, втыкаю по старому, НЕ ГРЕЕТ. Втыкаю опять другой стороной ГРЕЕТ!

Внимание 3 вопроса гуру из лиги электриков!

1) Как такое может быть?

2) Имеет ли значение порядок подключения клемм на лампочку? Ибо боюсь что перепутал!

3) Если эти клеммы подключил неправильно, то чем это грозит.

Найдены дубликаты

Лига электриков

3K постов 19.8K подписчика

Правила сообщества

Запрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу

Ноль хреновый скорее всего, меняешь положение в розетке, гдето шьет на корпус и все работает.

Пункт ноль. Бойлер должен подключаться в розетку с заземлением. Если это не так — никто никаких гарантий не даст. Угу — совершенно официально гарантийным талоном на бойлер вы можете подтереться, если у вас нет розетки с заземлением и об этом узнает продавец или сервис-центр. Это же самое касается холодильника, микроволновки, стиральной и посудомоечной машины. В РФ гарантийные сервисы «идут навстречу», потому что 99% жилого фонда у нас без заземления.

Пункт один. Такое поведение прибора говорит о том, что ему не всё равно где фаза где ноль. Такая схемотехника. И довольно часто это обозначает, что без хорошего заземления в розетке прибор либо будет работать плохо, либо недолго.

В правильно висящей розетке фаза в правом контакте, нейтраль в левом. Именно такая «распиновка», например в компьютерных кабелях — если подключать в розетку такой кабель с угловой вилкой проводом вниз. На хороших вилках это даже подписано — N — нейтраль, L — фаза.

Хрень какая-то, мультиметр в хозяйстве есть?

Тс, тэн снимали, меняли ?

Мне кажется что ему кирдык

Бойлеру меньше года, тэн не менял, просто новый терморегулятор купил. В данный момент греет нормально, но только что проверил. Опять в одном положении воркает в другом нет.

Если шум изнутри боллера, при смене фазы(развороте вилки), то высока вероятность что пробивает. Я бы проверил.

Пробой тэна рядом с одной из клемм тэна. Когда на эту ближнюю к пробою клемму приходит фаза, то фаза через пробой и воду уходит на корпус, на корпусе 220 и если есть узо, то его должно выбить. А если перевернуть вилку и фаза придет на другую клемму, то к пробою придет уже не 220, а гдето 10-20В и бойлер будет работать как обычно и не будет выбивать узо. Сам так юзал бойлер, пока тэн не поменял.

Так я менял тэн! У меня их 3, и ситуация одна и та же) Впрочем, со времен поста я уже давно привык. И при неправильном контакте ничего не выбивает, и током не бьется)

Но спасибо за помощь.

Автор, давайте сделаем проще: вы заливаете сюда фотографии начинки прибора, мы дyмаем что произошло, кyда копать и что мерять.

Плюс в российской воде такие ТЭНы летят почем зря, поэтомy прислyшайтесь к советy перебрать сам нагреватель. Мы за прошлyю зимy на работе выкинyли три таких ТЭНа.

а что это даст?:) побегал по городу, воткнул такой же терморегулятор, щас все работает как надо. Однако, проблема с положением вилки осталась.

Местами перепутан ноль с землёй

Предположу, что у вас или ТЭН, или сам корпус «пробивает» через приходящую/уходящую трубы (могу поспорить, что они у вас металлические).
Если диполю не всё равно, какой «полярностью» переменки питаться, то это не диполь, а триполь — минимум. 🙂
Думаю, вам стоит ещё и тестером померить напряжение между корпусом(или трубой) и каждым из контактов этой самой розетки, ставите на 250 V(или около того), переменное. Везде должно показывать 0, кроме как между контактов розетки.
Если где-то есть напряжение, значит что-то пробивает на корпус, и это реально опасно для здоровья и даже жизни. Тогда уж срочно обратитесь к специалисту.

поменяй вилку с проводом. у тебя переломлен провод возле вилки, лампочка при этом иногда может продолжать гореть.

А вот выключатель не надо — сгорит, и причем быстро.

Ок попробую так. Спасибо.

Сидят два электрика на столбе и спорят:

Мимо идет старушка. Электрики ей:

— Бабуля, подай провод.

Старушка подала им провод и пошла дальше.

— Я же говорил «земля», а ты «фаза, фаза»!

ноль, а не земля

Поменяй вилку и подожми контакты в розетке.

Комент для минусов 1.

У каждого свой вкус — сказал индус, снимая с х»я обезьяну.

Так питание с розетки идет в обоих случаях! Лампочка горит! Но греть начинает только в одном.

Комент для минусов 3.

морская фигура замри

Комент для минусов 2.

Что может проточный водонагреватель: поток теплой воды на выходе проточного нагревателя с заявленной мощностью 3.5 киловатта

Под публикациями о ежегодном отключении горячей воды в комментариях часто разворачивается обмен мнениями о том, есть ли толк в проточном водонагревателе. Например, под этой недавней публикацией. Есть мнение, что либо водонагреватель должен быть очень мощным, либо поток воды на выходе будет едва теплым и очень очень слабым.

Ниже два видеоматериала общей продолжительностью чуть менее двух минут, но сначала совершенно необходимая совершенно беспощадная физика.

Требуемая мощность зависит от трех параметров.

Первый – объем воды, проходящей через водонагреватель в единицу времени. Чем больше литров в минуту – тем большая нужна мощность.

Второй – температура воды на входе. Чем она ниже – тем большая нужна мощность. Третий – требуемая температура воды на выходе. Чем она выше – тем большая нужна мощность. В общем, чем больше разность температур на входе и выходе – тем большая нужна мощность.

Читать еще:  Высота розетки для встроенного духового шкафа

Зная значения этих трех параметров, можно посчитать требуемую мощность по формуле.

мощь в ваттах = (число литров в минуту) × (разность между температурами на входе и выходе) × (удельная теплоемкость) / (число секунд в минуте)

Число литров в минуту определим, измерив секундомером время наполнения мерного ведра из душа при открытой «как обычно при мытье» воде. Может получиться четыре литра в минуту – зависит от аппетитов и душа. Разность температур примем тридцать градусов – нагрев воды с десяти до сорока градусов. Удельную теплоемкость возьмем из таблицы и округлим до 4200. Число секунд в минуте примем равным 60.

. и получим 8400 ватт требуемой мощности. Столько из «обычной» розетки на 16 ампер безопасно получить нельзя, нужно правильно сделанное подключение проводом большого сечения через автоматический выключатель на большой ток в правильно доработанном вводном щите. У многих читателей общее разрешенное потребление ниже этой требуемой мощности по техническим причинам, и им о потреблении такой мощности остается только мечтать.

Чтобы обойтись «обычной» розеткой на 16 ампер, нужно снизить мощность до 3–3.5 киловатт.

С температурой водопроводной воды на входе мало что можно сделать. Ожидаемую температуру на выходе можно уменьшить, но тогда затея с водонагревателем теряет смысл. Остается уменьшать число литров в минуту.

И самое время вспомнить о технических способах экономии воды. Чтобы расходовать меньше воды, придумали душ с пониженным расходом воды. В нем меньше отверстий, а скорость воды на выходе выше. Некоторые водонагреватели идут в комплекте с такими. Вот этот видеоролик наглядно показывает разницу между «обычным» душем и душем с пониженным расходом воды.

С 0:02 по 0:12 похоже на насмешку. Все остальное время видеоролика – намного интереснее, мыться удобнее, чем при использовании ковша и кадки теплой воды с ограниченным объемом.

В следующем видеоролике автор показывает, как водонагреватель нагревает воду с 13 до 38 градусов, это 25 градусов разности температур – почти та же разность температур, что была принята в расчетах выше.

Чтобы нагреть 4 литра воды в минуту на 25 градусов, потребовалась бы мощность в семь киловатт (та же формула, что и ранее). Внимательный читатель может заметить, что это вдвое больше мощности нагревателя в видеоматериале – следовательно, в видеоматериале нагреватель нагревает вдвое меньше воды в единицу времени, это примерно два литра в минуту.

Физика беспощадна, с ней в комментариях не поспоришь. Если нужно обойтись «обычной» розеткой на 16 ампер – есть выбор. Либо мощность около трех с половиной киловатт и показанный выше душ, либо предварительный нагрев воды в чайнике или ведре, либо накопительный водонагреватель подходящего объема, либо «да ладно, холодная вода не такая и холодная».

Можно попытаться убавить поток воды и в результате еще немного повысить температуру на выходе, но в водонагревателе может сработать автоматическое отключение нагрева. Температура воды на входе зависит от конкретного водопровода и времени года, водонагреватель только повышает температуру воды на некоторую разницу, температура на выходе при этом может оказаться недостаточно интересной.

Большое спасибо автору двух показанных в этой публикации видеоматериалов. В общей сложности чуть менее двух минут видеоматериала намного полезнее, чем недели изучения рекламы, описаний, обзоров и отзывов.

Очень внимательные читатели могли обратить внимание, что в середине текста содержится такая фраза: снизить мощность до 3–3.5 киловатт. Они могли подумоть: почему там не одно значение мощности, а диапазон? А потому что закон Ома, вот почему. В зависимости от напряжения в электросети водонагреватель «на 3.5 киловатта» может потреблять больше или меньше заявленной мощности и может как заработать через автоматический выключатель на 16 ампер, так и не заработать. Об этом будет отдельная публикация.

Не работает розетка в квартире: руководство по ремонту и замене

Любая нештатная ситуация с розеткой требует немедленного вмешательства.

Бездействие может привести к электротравме, возгоранию и другим опасным ситуациям, поэтому нужен ремонт розетки.

Возможные поломки и их ремонт

С розеткой могут произойти неприятности, связанные с ее креплением, контактами и клеммами:

  • отсутствие электропитания. Включенный в розетку прибор функционирует нестабильно, или не работает совсем. Перебои особенно заметны на таких потребителях, как светильник и вентилятор;
  • расшатывание крепления. При включении вилки и ее извлечении розетка двигается, лицевая панель не прилегает к стене плотно. Возможные последствия: касание пользователем токоведущих частей, приводящее к электротравме; облом провода или расшатывание контактов: заканчивается отказом в работе или перегревом с последующим воспламенением;
  • искрение, треск. Причина — некачественный контакт проводов и зажимов. Ввиду неплотного прилегания элементов, между ними формируется микроскопический воздушный зазор, который пробивается с образованием дугового разряда. Температура последнего достигает нескольких тысяч градусов, что чревато оплавлением контактов и воспламенением пластмассовых частей;
  • нагрев, запах гари или дым. Может нагреться и розетка, и вилка. Возможных причин две: некачественный контакт между клеммой и проводом либо между вилкой и зажимом; включение в розетку прибора чрезмерно большой мощности. При устройстве домашней проводки закладывают достаточный запас прочности, так что розетка должна без проблем питать любой бытовой прибор, кроме особо мощных, например, проточного водонагревателя. Но пользователь может включить в нее не один прибор через тройник или удлинитель с несколькими гнездами и тогда нагрузка превысит допустимые пределы. В этом случае нагрузку распределяют по нескольким розеткам.

Ремонт розетки своими руками

Исправить неполадки в розетке или заменить ее может любой человек. Самое главное — обеспечить безопасность путем отключения линии. Для надежности размыкают не только фазу, но и нулевой проводник.

Необходимые материалы и инструменты

Вот что необходимо подготовить:

  • индикатор фазы;
  • плоскую отвертку;
  • плоскогубцы;
  • кусачки;
  • нож;
  • мелкозернистую наждачную бумагу, например, Р200 либо личный напильник.

Могут понадобиться материалы:

  • изолента или термоусадочные трубки;
  • провод того же сечения, что и подведенный к розетке;
  • пружинные клеммы или гильзы под опрессовку — для наращивания провода.

Основные этапы

Обычно ремонт осуществляется в такой последовательности:

  1. разбирают розетку, извлекая внутреннюю часть;
  2. определяют причину неисправности;
  3. устраняют неисправность и вновь собирают розетку либо меняют ее на новую, если ремонт невозможен.
Читать еще:  Цифровой таймер розетка инструкция

Демонтаж

Разборку розетки осуществляют в такой последовательности:

  1. отключают электроснабжение розетки и проверяют индикатором фазы отсутствие напряжения;
  2. откручивают винты, фиксирующие лицевую панель, и откладывают ее в сторону;
  3. откручивают винты, регулирующие положение распорных лапок;
  4. извлекают внутреннюю часть розетки и подвергают ее осмотру;
  5. при необходимости отсоединяют провода от зажимов, открутив соответствующие винты. Если к розетке подведен 3-жильный провод без цветовой маркировки жил, перед отсоединением требуется пометить «землю» каким-либо способом.

Если ремонт розетки вызван тем, что включенные в нее приборы работают с перебоями, на показания индикатора фазы полагаться нельзя. Возможно, провод отсоединился от клеммы, оставаясь при этом под напряжением. Следует соблюдать осторожность, пока розетка не будет разобрана и появится возможность проверить непосредственно провода.

Если розетка только расшаталась, предпринимают попытку обойтись без демонтажа: завинчивают винты, разводя пошире распорные лапки. Если этим удалось обеспечить неподвижность розетки, ее собирают в обратном порядке.

При отсутствии положительного результата — подрозетник деформировался или расшатался — вместо него устанавливают новый. В старых домах установочная коробка может и отсутствовать: розетка упирается распорными лапками в бетонные или кирпичные стенки отверстия, а они имеют свойство крошиться.

Установка подрозетника

При наличии старого металлического подрозетника

В таких изделиях предусмотрено крепление розетки только за счет распорных лапок, потому она зачастую расшатывается. Современная пластиковая монтажная коробка со стандартным наружным диаметром 68 мм, легко помещается в старый металлический подрозетник, и этим следует воспользоваться.

Применяют один из способов крепления:

  1. прикручивают новый пластиковый подрозетник к старому металлическому — тремя саморезами;
  2. при отсутствии возможности применить первый способ — приклеивают новый подрозетник к старому клеем «Жидкие гвозди». Состав твердеет в течение суток.

Передний торец нового подрозетника должен находиться в плоскости поверхности стены. Если он не вмещается полностью в металлическом подрозетнике, отрезают дно.

Если расшатался сам подрозетник, но розетка держится в нем прочно

Если расшатался сам подрозетник, поступают так:

  • аккуратно извлекают подрозетник;
  • выметают из отверстия пыль с крошками раствора;
  • готовят алебастровый раствор: он быстро схватывается, потому мешкать не следует;
  • грунтуют стенки отверстия или хотя бы опрыскивают их водой: мера обеспечивает хорошую сцепляемость с раствором;
  • обмазывают подрозетник алебастровой смесью;
  • возвращают стакан в отверстие.

Раствор схватится через 1-1,5 часа, и подрозетник окажется прочно закрепленным.

Если подрозетник отсутствует либо нуждается в замене

Деталь удаляют, отверстие при необходимости расширяют и устанавливают на раствор новый подрозетник, как это было описано выше. Помимо алебастрового раствора, используют гипсовый и штукатурный. Перед применением раствора оголенные концы жил обматывают изолентой, чтобы не запачкались.

Подготовка проводов

Концы жил, ранее зажатые в клеммах, желательно откусить, даже если на них нет обугливания и других признаков перегрева. При повторном обжатии в клемме они могут отломиться.

Если к розетке подведен алюминиевый кабель, желательно выполнить переход на медь, причины две:

  1. хрупкий алюминий при фиксации в клемме быстрее деформируется и более склонен к обломам;
  2. обычно розетки оснащаются латунными контактными элементами, а при непосредственной коммуникации алюминия с латунью, как и с чистой медью, оба материала разрушаются из-за электрохимической реакции.

Медные отрезки подсоединяют к алюминиевым проводам одним из следующих способов:

  • специальной гильзой под опрессовку марки ГАМ (гильза алюминий — медь). Геометрия гильзы учитывает разное поперечное сечение проводов в расчете на одну и ту же нагрузку. К примеру, в гильзе с «алюминиевым» входом на 4 мм 2, «медный» рассчитан на провод сечением 2,5 мм 2 . На жилах гильзу фиксируют специальными пресс-клещами, затем устанавливают в качестве изоляции термоусадочную трубку (можно заменить изолентой);
  • пружинной клеммой. Также требуется специальная, с пометкой «Al Cu» (алюминий — медь).

Клеммы бывают двух типов:

  1. одноразовые. Подпружиненный контакт автоматически зажимает жилу при введении. Извлечь ее без повреждения клеммы нельзя;
  2. многоразовые. Фиксация провода осуществляется поворотом рычажка. При необходимости демонтировать клемму, рычажок поворачивают в другую сторону.

Если торчащий из стены провод слишком короток, его наращивают теми же способами — с применением гильзы или клеммы либо, если он медный, скруткой с последующей пайкой.

Конец жилы перед подключением к розетке или другой жиле освобождают от изоляции и зачищают до металлического блеска. Если выявлено, что к розетке подведен тонкий кабель с сечением жил 1,5 мм 2 (используется для питания осветительных сетей), его лучше заменить на провод сечением 2,5 мм 2 или более. В противном случае провод при включении мало-мальски мощного прибора будет греться.

Подготовка старой

Если старую розетку решено не менять, ее осматривают на предмет дефектов:

  1. нагар на клеммах. Имеет высокое электрическое сопротивление, потому важно счистить его наждачной бумагой Р200 (мелкозернистая) или личным напильником;
  2. следы электрической дуги на контактах для вилки: нагар, бугорки расплавленного металла. Мешают плотному прилеганию вилки и этим не позволяют получить качественное поверхностное соприкосновение проводящих электрический ток материалов. Контакты зачищают, но лучше розетку заменить;
  3. ослабление контактов для вилки. Случается при частом включении/извлечении вилки либо при перегреве контактов как результат отпуска металла. Элемент больше не обжимает плотно вилку и качество контакта ухудшается (перегрев, искры). На какое-то время контакты можно поджать, но лучше розетку заменить.

Подключение и установка новой

Монтаж старой и новой розетки осуществляют так:

  1. очищенные до металлического блеска концы жил заводят в клеммы и фиксируют винтами (в некоторых моделях клеммы подпружинены). При использовании винтовых клемм концы жил скручивают в петлю;
  2. складывая провода «гармошкой», розетку помещают в монтажную коробку;
  3. вращением специальных винтов раздвигают распорные лапки, пока розетка не зафиксируется прочно в подрозетнике;
  4. прикручивают розетку к коробке саморезами;
  5. прикручивают винтом лицевую панель;
  6. проверяют работоспособность розетки, подключая к ней на некоторое время прибор небольшой мощности.

В современных розетках иногда реализован суппорт — деталь, привинчиваемая к подрозетнику, к которой затем привинчивают внутреннюю часть и лицевую панель.

Видео по теме

Мастер-класс по ремонту розеток своими руками:

Ремонт розетки не требует большого опыта и владения какими-то сложными навыками. Главное — дважды подумать, прежде чем что-то сделать, поскольку неосторожное обращение с электричеством смертельно опасно.

Отключив автомат на щите, желательно попросить кого-то из домочадцев постоять рядом с ним на случай, если кто-то из соседей начнет щелкать все выключатели подряд, пытаясь обнаружить свой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector