Oncool.ru

Строй журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схема электропроводки розеток от коробки

Как подключить розетку от распределительной коробки. Монтаж распределительной коробки. Как подключить розетку от распредкоробки

В прошлых статьях Я рассказывал как установить встраиваемую или накладную электрическую розетку. Сейчас Я подробно расскажу о способах подключения электрических розеток на 220 Вольт между собой или от распределительной коробки электропроводки.

Перед началом работ необходимо отключить автомат в электрощите вашей квартиры, дома или гаража, от которого подключена розетка. Приступайте к подключению своими руками только после того, как убедитесь в отсутствии напряжения при помощи индикаторной отвертки.

Схема подключения проводов в распределительной коробке

Правильное подключение проводов в распределительной коробке является весомым фактором надежности вашей электрической сети. А если учитывать, что в распределительных коробках сконцентрировано более 50% всех соединений, то этот элемент вашей электрической сети дома или квартиры становится особенно важным. При этом нельзя забывать и о наглядности подключения, а также его ремонтопригодности. Исходя из всего этого давайте остановимся на распределительных коробках более детально.

Правила монтажа распределительных коробок

Прежде всего давайте остановимся на правилах монтажа распределительных коробок. Ведь от этого зависит и надежность вашей электрической сети. Тем более, что эти правила вполне логичны и не потребуют серьезных капиталовложений.

  • Прежде всего следует помнить, что распределительная коробка должна быть выполнена из материала соответствующего поверхности установки. Так на сгораемые поверхности, например, дерево, следует устанавливать распределительные коробки из несгораемых материалов. Обычно это металл.
  • Если же распределительная коробка монтируется на несгораемую поверхность, например, бетон, то можно применять коробки из трудносгораемых материалов. Обычно в этих целях используют стандартные коробки из специального пластика во множестве предложенные в строительных магазинах.
  • Так же стоит помнить, что согласно п. 2.1.22 ПУЭ во всех местах ответвления и подключения проводников должен быть обеспечен запас провода обеспечивающий повторное подключение. Цена выполнения этого правила составит сущие копейки, а вот в случае необходимости выполнения пере подключения этот запас станет «золотым».
  • Так же стоит оговорить место расположения распределительных коробок. Вообще оно не нормируется, но обычно их располагают у входа в помещение со стороны дверной ручки. Высота расположения распределительной коробки обычно составляет 10-20 см от потолка. Это позволяет ее максимально оградить от случайного прикосновения и визуально скрыть.

Подключение лампочки и розетки от распредкоробки. Как от выключателя провести розетку

Подключение выключателя от розетки — процедура хоть и не очень сложная, но зачастую помогающая решить массу проблем. В первую очередь, это касается вопросов дополнительного подключения систем освещения.

Ведь благодаря такому подключению мы можем существенно сэкономить не только на проводах, но и на количестве дополнительных работ, таких как штробление стен. Поэтому, если вы столкнулись с проблемой подключения дополнительного освещения и не хотите по-новому делать ремонт в комнате, такой вариант станет идеальным решением.

Подготовительные работы

Прежде, чем приступать непосредственно к процессу подключения, следует выполнить целый ряд подготовительных работ и определиться с местом расположения будущего выключателя. К подготовительным работам мы относим работы, связанные с выбором провода, самого выключателя и схемы, которую он будет запитывать.

Выбор провода

Перед тем, как от розетки подключить выключатель, нам следует правильно выбрать провод, которым будет осуществляться подключение. Ведь правильный выбор провода позволит значительно сократить вероятность пожара или других поломок.

  • Чтобы выбрать провод, нам следует знать номинальную мощность коммутируемых электроприборов, из которой затем не сложно вывести номинальный ток. Делается это по формуле, где I – номинальный ток, P – номинальная мощность, а U – номинальное напряжения, которое для однофазной сети равно 220В.
  • Высчитав номинальный ток, мы можем использовать табл.1.3.4 ПУЭ для медных проводников или табл. 1.3.5 для проводов из алюминия, для выбора их номинального сечения (см. ).

Обратите внимание! В большинстве случаев при подключении выключателя от розетки он коммутирует одну – две лампочки. Из-за этого номинальный ток получается небольшим и согласно табл. 1.3.4 и 1.3.5 можно применять провод небольшого сечения. Но согласно табл. 7.1.1 ПУЭ, сечение этого провода в любом случае не может быть меньше 1 мм 2 для медного провода или 2,5 мм 2 для алюминиевого.

  • Еще один аспект, который следует учесть при выборе провода — это способ его прокладки. Ведь в случае его прокладки внутри помещений открытым способом на изоляторах, согласно табл.2.1.1 ПУЭ, его минимальное сечение должно быть 1,5 и 4 мм 2 соответственно для медного и алюминиевого провода.
  • Если же провод будет использоваться для наружной прокладки открытым способом на роликах или изоляторах, то его сечение вообще должно быть не меньше 2,5 и 4 мм 2 соответственно для медного и алюминиевого провода.
Выбор выключателя

Перед тем, как запитать выключатель от розетки, важно правильно выбрать сам выключатель. Этим аспектом часто пренебрегают, из-за чего выключатели часто выходят из строя. Особенно важен этот аспект, если выключатель будет коммутировать большие нагрузки.

  • В первую очередь, выбираем выключатель по номинальному току. При выборе провода мы уже посчитали номинальный ток нашей сети, поэтому, используя те же цифры, выбираем номинальный ток выключателя. На данный момент на рынке представлены модели в 6, 10 и 16А. Можно найти и более мощные выключатели, но они встречаются редко.
  • Следующим важным фактором выбора является способ монтажа выключателя. Для скрытой проводки применяют утопленный вариант выключателя, а для открытой соответственно с наружной коробкой. Здесь выбор целиком зависит от способа прокладки вашей электропроводки. Исключение составляют только ванные комнаты и душевые, в которых пункт 12.22 ВСН 59 – 88 рекомендует применять только скрытую проводку. Но учитывая, что размещать в этих комнатах выключатели запрещено, то способ монтажа выключателя может быть любым на ваше усмотрение.

  • Также наша инструкция советует учитывать и место установки выключателя. Для наружной установки следует применять выключатели с IP не ниже, чем 44. Конечно, лучше применять выключатели с более высокой степенью пыле- и влагозащиты, но цена таких моделей увеличивается пропорционально уровню защиты.

Подключаем выключателя от розетки

Существует два варианта как от розетки запитать выключатель. Эти способы не отличаются принципиально, и по большому счету выбор каждого из них осуществляется, исходя из расположения непосредственно светильников.

Если светильник расположен рядом с выключателем или розеткой, то целесообразно подключить «ноль» непосредственно от последней. Если же светильник достаточно удален, то в целях экономии провода и большей эстетичности нулевой провод лучше подключить в распределительной коробке.

Подключение различных электроприемников в распределительной коробке

Теперь можно рассмотреть непосредственно соединение проводов в коробке распределительной. Ведь оно во многом зависит от типа подключаемого устройства, а также от количества этих устройств. Иногда целесообразно на одну комнату создать две, а то и три распределительных коробки чем пытаться все соединения вместить в одну.

Подключение групповых проводов

Прежде всего следует определить концевая или проходная у нас распределительная коробка. В идеале каждая распределительная коробка должна быть концевой.

Концевой называется распределительная коробка, которая не имеет проводов, связывающих ее с другими распределительными коробками. Проходной же называется коробка, имеющая такую связь.

  • В концевой распределительной коробке имеется три жилы питающего кабеля или провода, от которого питаются конечные потребители.

Обратите внимание! Этих проводов для однофазной сети должно быть именно три. Из которых один нулевой, согласно п. 1.1.30 ПУЭ должен иметь голубой цвет, один провод защитного заземления, который обозначается желто-зеленым цветом и фазный провод, который может иметь любое другое цветовое обозначение.

  • Проходная распределительная коробка имеет три питающих жилы провода, которые обычно садят на клеммник. От этого же клеммника запитывается следующая распределительная коробка. В итоге у нас получается два провода соединенных между собой.
  • Еще один возможный вариант это если для одной группы коробка является концевой, а для другой группы проходной. Причем обычно провод, для которого коробка является проходной, не имеет в ней никаких соединений. Он просто пролегает вдоль коробки.

Подключение розеток

Прежде всего рассмотрим соединение проводов в распределительной коробке дома при подключении розетки. Ведь это одно из самых простых подключений.

  • Итак, в распределительной коробке у нас имеется три жилы питающего провода. Как мы уже говорили это фаза, ноль и заземление, обозначенное соответствующими цветами.
  • Для подключения розетки нам необходимо провод, идущий непосредственно к розетке подключить к соответствующим жилам питающего кабеля. При этом следует соблюдать цветовую маркировку.

Обратите внимание! Все соединения в распределительной коробке следует выполнять при помощи клеммников, пайки, опрессовки или сварки. Этого требует п.2.1.21 ПУЭ, который запрещает применять скрутку.

  • Если подключение производится в проходной распределительной коробке как на видео, то соединение может быть выполнено как с питающим кабелем, так и с кабелем, питающим другую распределительную коробку. Ведь благодаря соединению между собой они являются одним целым.
Читать еще:  Как установить гнездо для розетки

Подключение выключателя

Схема соединения проводов в распределительной коробке для подключения выключателя несколько сложнее, но тоже достаточно проста и понятна. И даже двух или трехклавишный выключатель не должен вызвать у вас проблем.

  • Прежде всего выполняем подключение выключателя. Для этого необходимо провод, ведущий к вводу выключателя подключить к фазе питающего кабеля. Провод от вывода выключателя выводим в распределительную коробку.
  • Теперь подключаем светильник. Прежде всего подключаем его к нулевому и защитному питающему кабелю, провода, идущие к светильнику. После этого подключаем фазный провод светильника к проводу, идущему от вывода выключателя.
  • Что касается двух-, трех- или даже четырехклавишных выключателей, то здесь соблюдается тот же принцип. Единственным отличием является подключение фазного провода от вывода выключателя.
  • Если это люстра с двумя режимами работы, то она имеет два фазных провода. К ним то мы и подключаем наши вывода от выключателя.
  • Если же от выключателя будут подключаться разные светильники, то наша инструкция советует прежде всего подключить их нулевые и фазные провода. Затем по одному фазному проводу от выводов выключателя на каждый светильник.

Пошаговая инструкция подключения розетки

  1. Розетку располагают так, что бы контакты под провода располагались снизу.
  2. Далее откручиваем болтики на контактах, так что бы провода свободно входили в зажим. Будьте аккуратны в отечественных розетках, если перестараться, то полностью выкрутятся болтики и придется перед подключением сначала наживить обратно контактную пластинку с резьбой. В импортных электрических розетках (например, Legrand), часто устанавливаются самозажимные контакты, в которые достаточно просто вставить защищенный провод.
  3. Зачищаем провода на примерно на 1 сантиметр и вставляем в контакты по бокам фазу или ноль, а в центральный- заземляющий проводник.

  • Если от розетки будет подключаться другая шлейфом, тогда под каждый контакт садится по паре проводов соответственно по цветам.
  • Прижимать провода отверткой необходимо с достаточным усилием. Только не перестарайтесь, что бы не вывернуть или не сломать контакты.
  • Перед тем как прикручивать розетку к монтажной коробке, необходимо подергать не сильно провода для проверки надежности зажатия.
  • Очень важно во избежание возникновения КЗ, что бы не была повреждена или защищена изоляция на проводах больше чем надо.

    Самые популярные схемы электропроводки в квартире

    При ремонте или покупке квартиры свободной планировки в черновой отделке обязательно возникнет вопрос разводки электрики. От того, где будут стоять перегородки, бытовые и осветительные приборы, каково назначение помещений, будет зависеть выбор схемы подключения, а также выбор используемых материалов. Нужно учесть материал стен, полов, где будет проходить электропроводка. Главное, правильно определить, что, в конечном счете, требуется получить. Только выяснив это, можно приступать к разработке схемы электропроводки. По существу, это монтажная схема, поэтому нужно учитывать требования, предъявляемые к монтажу.

    Главные правила

    Электропроводку следует проектировать с соблюдением строительных норм и правил, а монтаж осуществлять по правилам устройства электроустановок. Требования этих документов нужно обязательно соблюдать, так как они написаны и с учетом всех несчастных случаев в быту и на производстве.

    Ниже приведены основные правила, по которым делают разводку электропроводки в доме или квартире. Согласно им составляют схемы.

    Должен быть обеспечен легкий доступ к распределительному щиту, счетчику, распределительным коробкам, розеткам и выключателям электропроводки.
    Розетки нужно устанавливать на высоте 30 – 80 см от пола и не ближе 50 см к газовым, электрическим плитам, радиаторам отопления и трубам. Кабель к розеткам необходимо прокладывать снизу. Количество устанавливаемых розеток в комнате определяется из расчета 1 розетка на 6 квадратных метров. На кухне устанавливается столько розеток, сколько требуется для приборов. Розетка в ванной должна подключаться через маломощный трансформатор, размещенный за ее стенами.

    Выключатели в квартире устанавливаются на высоте 60 – 150 см от пола в легкодоступных местах. Провод к выключателям прокладывается сверху.

    Кабели должны прокладываться по прямой горизонтальной или вертикальной линии. Пересечение кабелей, а также прокладка по диагонали или кривой не допускается. При горизонтальной прокладке электропроводки, расстояние между проводами и балками перекрытия должно быть не меньше 10 см; потолком и проводом 10 – 15 см, а от пола прокладываться на высоте 15-20 см. При схеме с вертикальной прокладкой, провода должны находиться на расстоянии не менее 10 см от края проёма двери или окна; от газовых труб – более 40 см.

    Кабели при любом типе электропроводки (наружной или скрытой) не должны соприкасаться с арматурой, закладными и другими металлическими частями строительных конструкций.

    Если прокладываете кабель под трубой отопления нужно помнить, что расстояние между ними должно быть не менее 3 см. При параллельной прокладке нужно предусмотреть зазор между проводами более 3 мм или вести их раздельно в кабельном канале, гофрированной трубе. Соединение проводов должно производиться только внутри распределительных коробок.

    Соединение кабелей из различных металлов осуществляются через специальную колодку. Заземляющий и нулевой провода к приборам крепятся только болтовым соединением.

    Способы разводки

    Существует три способа разводки проводки в квартире:

    • звезда;
    • шлейф;
    • комбинированный.

    Первая схема электропроводки типа «звезда». При такой разводке каждый прибор имеет свой автоматический выключатель защиты от перегрузок и кабель, идущий от распределительного щита до устройства. Такой вариант разводки хорош тем, что имеется возможность контролировать любой прибор и в случае его ремонта не надо отключать и другие устройства. Используется в системе «Умный дом». Она полезна при воспитании детей, можно установить время подключения того или иного прибора, отключить свет в определенное время; для отпугивания воров, запрограммировав включение и отключение осветительных приборов в отсутствие хозяев по определенному алгоритму. Имеет один недостаток – самый дорогой.

    Следующая схема называется «шлейф». Этот тип разводки похож на предыдущий вариант, только на одном кабеле расположены несколько устройств. Значительно дешевле «Звезды».

    Самый распространенный вариант схемы электропроводки – с распределительными коробками, сочетает в себе качества первых двух типов. От электрического щита несколько кабелей идут к распределительным коробкам, а от них к группе или отдельным приборам в квартире.

    Зацикливаться на каком-то одном типе разводки нельзя. Например, если надо подключить мощного потребителя электроэнергии, то используется тип «звезда», если группа маломощных, то шлейф.

    Перед проектированием электропроводки необходимо изучить, где пролегают другие инженерные системы, материал стен, полов и потолка; есть ли возможность обойтись без штробления стен; выяснить мощность, количество, местонахождение приборов. К примеру, если потолки сделаны из пустотных плит перекрытия, то ими можно воспользоваться как кабельными каналами.

    Таким образом, выбор типа электропроводки зависит от финансовых возможностей, количества и типа электроустановок, их местоположения. Только получив эту информацию, можно понять какая схема электропроводки в квартире требуется, и приступить к проектированию.

    Последовательность действий

    Сначала нужно взять чертеж квартиры или сделать его самостоятельно в масштабе с расположением окон и дверей. Затем разместить на плане всех потребителей энергии по комнатам, указать их мощность, исходя из этого, развести по группам электропроводки. Это могут быть:

    • осветительная;
    • розеточная;
    • группа комнат и коридора;
    • группа санузла;
    • если в квартире имеется электроплита, то отдельная группа для нее.

    В зависимости от количества комнат и нагрузок, будет определяться и количество групп. Так кухонные и коридорные розетки могут оказаться разведенными в две разные группы. Это необходимо для того, чтобы минимизировать затраты на провода и облегчить дальнейшее обслуживание электросети и ремонт.

    Каждая группа должна подключаться через устройство защитного отключения УЗО ( обычно называют автоматом). Для осветительной группы предусматривается автомат на 16 А, для розеточной на 25-32 А, а для электроплиты – 40-63 А.

    После того как определили по схеме положение всех устройств электропроводки, рассчитывается количество проводов и их сечение.

    Схему проводки в квартире надо составлять в нескольких экземплярах, так как в процессе работы появляются непредвиденные моменты, которые нужно будет отметить на схеме. Кроме принципиальной схемы нужна монтажная для непосредственных исполнителей. По ней электрики работают и вносят изменения.

    Монтажная схема со всеми изменениями после завершения работ становится исполнительной. Эта та схема, которую нужно запрашивать у предыдущего хозяина квартиры.

    Что в ней указывают

    В схеме должны быть указаны все размеры помещений квартиры, расстояния между различными электрическими устройствами. Это позволит точно рассчитать количество необходимых материалов и сократит время монтажных работ. Различные группы лучше рисовать разным цветом, схема становится более читабельной. Кроме этого, необходимо показать где какие розетки (одинарные, двойные), выключатели (одно, двух, трехклавишные) будут размещаться. Схема будет выглядеть примерно так.

    Кроме этого к схеме прилагается перечень материалов и устройств, которые нужно смонтировать. Дополнительно нужно учесть расходные материалы, используемые в процессе монтажа, такие как пластиковые хомуты, колодки, дюбели, изолента, алебастр для крепления подрозетников в стене. Для определения точного количества необходимого кабеля придется провести замеры рулеткой, учесть высоту потолков.

    Читать еще:  Розетка с заземлением цвета проводов

    При выборе кабеля, лучше остановиться на медном типа ВВГ, по сравнению с алюминиевым у него проводимость выше и гибкость замечательная, облегчается монтаж. В квартирах обычно прокладывают двух, трехжильный кабель сечением 2,5 мм2 для розеток, а подсоединение освещения производится 1,5 мм2 кабелем. От этажного электрического щита к квартирному осуществляют проводку 3-5-жильным кабелем сечением 6 мм2, для мощных приборов типа электроплиты, бойлера используют кабель сечением 4 мм2, чтобы не грелся.

    Прокладка в полу и по потолку

    Если есть намерение сделать бетонную стяжку пола, этим нужно воспользоваться, провести электропроводку по полу в гофре, затем только заливать бетоном. Получится экономия материалов и сокращение объема работ. При натяжном или подвесном потолке расход материалов также можно уменьшить, упростить схему и работы.

    Кабель просто снаружи крепится к потолку. Если допустить наружный монтаж, то можно значительно сократить время производства работ за счет использования кабельных каналов. При этом отпадает самая пыльная работа – штробление. Соответственно все это должно отразиться на схеме и материалах.

    Обычно используется однофазная разводка электропроводки в квартире. Если квартира большая, с большим потреблением электроэнергии, то может потребоваться трехфазное электроснабжение. Разница небольшая. В этажном щитке будет стоять трехфазный счетчик.

    На распределительный квартирный щит поступит три фазы, а дальше все как в однофазном варианте. При монтаже в распределительных коробках главное все правильно сделать, не перепутать фазы, чтобы на прибор не поступило 380 В вместо 220 В. Если нет опыта подобных работ или электротехнического образования, правильно будет пригласить специалиста.

    Электропроводка в гараже

    Купил я как-то недавно гараж. А там проводка – делалась в то время, когда я только в садик пошёл. Щиток – стеклотекстолитовая пластинка. На неё – счётчик старого образца, механический, пара выключателей, пробки – керамические предохранители. Провода – прикреплены скобочками из консервной банки, и гвоздиками к стене. Лампочки – две подключенные последовательно, тускло горящие. Розетка – старая, прибита к деревянному квадратику. Света короче никакого. Понадобилось мне что-то отрезать болгаркой, а тут – не тебе… евровилка в советскую розетку не лезет… И так меня всё это взбесило… Хочу, чтоб зашёл в свой гаражик. Щёлк рубильничком – светло везде и уютно. Решил я переделать проводку по-человечески.

    Сначала принялся изучать матчась. Перечитал кучу сайтов для электриков, по ремонту, и тут на Драйве2. Сильно меня не пинайте, в электрике шарю постольку-поскольку, делалось всё в первый раз. Начал с проекта. Чертил на бумаге, несколько раз переделывал. Консультировался с электриком на работе. В итоге решил начать, а уж потом, в процессе, проект корректировался несколько раз.
    Поехал по магазинам, закупать материалы. Начал со щитка. Взял обычный ящик, с дверкой. Смонтировал его на стене, примерно в том же месте, где был старый щиток. Отслоившуюся штукатурку отбил, заштукатурил всё это место по новой. Старую проводку безжалостно оторвал, оставив одну розетку для подключения дрели, и одну лампочку для света. Всё на сопельках-проводках, временно. Прикрутил щиток, установил в него дин-рейку для монтажа автоматов. Смонтировал автоматы 5 штук. И нулевую шинку, Узо.

    Потом принялся монтировать сами линии электропроводки. Решил разделить первая линия на свет – плафоны на левой стене в начале стены, в конце стены. Вторая линия на свет – плафоны справа, два, на дальней от ворот стене – один, и на потолок – два, один в середине, второй у ворот. Третья линия – три розетки около щитка. Четвертая линия – ещё две розетки у дальней стены гаража. Зачем столько розеток спросите вы – да чтоб поменьше с удлиннителями таскаться. В планах было ещё сделать освещение в погреб и смотровую яму, через понижающий трансформатор, но об этом позже. Пятая линия – автомат про запас. Автоматы в щитке соединил фазной медной шинкой.
    Розетки, которые были 3 штуки в группе, подключил через УЗО. Наметил на стенах и потолке место установки светильников. Подобрал плафоны для подвалов и гаражей – влагозащищенные. 7 штук. Но они были рассчитаны на лампочки 60 ватт максимум. Иначе они греются, при установке более мощных лампочек. А от 60 ваттных света мало. Нашёл выход – поставить энергосберегающие. Дорого, конечно, зато не греются, и света достаточно.

    Ремонт Шевроле Авео : Устройство двигателя Chevrolet Aveo

    Купить двигатели в сборе для chevrolet aveo, продажа двигателей в сборе для chevrolet aveo – цены, описание и фото на сайте авто.ру.

    © 1996–2021 ООО «Яндекс.Вертикали» Пользовательское соглашение Модели автомобилей по названиям

    24 схемы электрооборудования chevrolet aveo

    • Схема подключения вентилятора системы кондиционирования.
    • Схема подключения системы охлаждения.
    • Схема подключения аудиосистемы.
    • Схема подключения стеклоочистителя и омывателя лобового стекла.
    • Схема системы АБС.
    • Схема Сигнальных ламп АБС и стояночного тормоза.
    • Схема центрального замка Авео.
    • Схема электро-стеклоподъемников.
    • Схема прикуривателя, звукового сигнала, розетки зеркала заднего вида с электроприводом.
    • Схема иммобилайзера и противоугонной системы.
    • Схема системы предотвращения разрядки аккумулятора.
    • Схема системы пуска и зарядки АКБ.
    • Схема подключения габаритных огней и подсветки номера.
    • Схема указателей поворотов и аварийной сигнализации.
    • Схема системы управления холостым ходом.
    • Схема удаления паров топлива.
    • Схемы индикации и подсветки приборов.
    • Система впрыска и индексации неисправностей.
    • Стоп-сигналы, фонари заднего хода и освещение салона, багажника и сигнализации незакрытых дверей.
    • Схема размещения жгутов электропроводки.
    • Моторный отсек, двери, салона автомобиля.
    • Жгуты на двигателе в моторном отсеке.

    Chevrolet aveo с 2004 руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту

    Снятие и установка приводов передних колес
    Приводы передних колес снимают для замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам Вам потребуются: торцовая головка «на 32», ключ для гаек колес, монтажная лопатка, молоток, бородок, зубило.
    1) Снимите брызговик двигателя.
    2) Слейте масло из коробки передач.
    3) Снимите декоративный колпак колеса.
    4) С помощью тонкого зубила и молотка отогните замятые края буртика гайки ступицы
    5) Ослабьте затяжку гайки ступицы переднего колеса.
    6) Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.
    7) Снимите колесо, отверните гайку ступицы и снимите расположенную под ней упорную шайбу.
    8) Отсоедините от кронштейнов на амортизаторной стойке передней подвески тормозной шланг…
    9) …и жгут проводов датчика частоты вращения колеса.
    10) Отсоедините от кронштейна амортизатор- ной стойки верхний шарнир стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески.
    11) Отсоедините от поворотного рычага рулевую тягу.
    12) Отсоедините от поворотного кулака шаровую опору стойки передней подвески.
    13) Немного отведите телескопическую стойку в сторону и извлеките хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей из ступицы.

    Полезный совет
    Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла.
    14) Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач через деревянную проставку…
    15) …выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни…
    16) …и снимите привод переднего колеса в сборе.
    Предупреждение
    Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым при каждом снятии привода с автомобиля. Иначе приводы могут самопроизвольно отсоединиться от коробки передач во время движения.
    17) Второй привод снимают аналогично.
    18) Для установки привода сначала введите шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.
    19) Затем введите шлицевой хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.
    20) Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.
    21) Присоедините к поворотным кулакам шаровые опоры амортизаторных стоек, к рычагам поворотных кулаков — шарниры рулевых тяг, а к кронштейнам амортизаторных стоек — верхние шарниры стоек стабилизатора поперечной устойчивости.
    22) Установите на свое место тормозные шланги и жгуты проводов датчиков частоты вращения колес.
    23) Установите колеса и заверните гайки их крепления до упора, не затягивая окончательно.
    24) Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайки ступиц моментом 300 Нм.
    25) После затяжки застопорите гайки ступиц бородком и молотком, отогнув края буртика гайки в проточки на хвостовике наружного шарнира привода.
    26) Затяните гайки крепления колес.
    27) Залейте масло в коробку передач.
    28) Установите брызговик двигателя.

    Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) приводов передних колес
    Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, такой шарнир необходимо заменить Разбирать наружный шарнир типа Бирфильд или внутренний шарнир типа Лебро практически не имеет смысла. Эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь уже привела детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение — заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира типа Трипод, как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.

    Читать еще:  Розетка для духовой шкаф samsung

    Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
    1) Снимите привод переднего колеса в сборе.
    2) Очистите детали и осмотрите привод:
    — наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;
    — внутренний шарнир должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов В противном случае замените внутренний шарнир;
    — защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов
    Поврежденные чехлы замените;
    — вал привода колес не должен быть деформирован. Деформированный вал замените
    3) Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой…
    4) …либо перекусите бокорезами…
    5) …или клещами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.
    Примечания
    Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.
    Для облегчения снятия хомута можно распилить его ножовкой по металлу. При распиливании хомута будьте осторожны — не повредите края паза под чехол на корпусе шарнира.
    6) Аналогично снимите второй хомут крепления чехла.
    7) Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…
    8) …и удалите из него часть смазки, чтобы открылся доступ к стопорному кольцу.
    9) Разведите усики стопорного кольца, одновременно сдвигая обойму шарнира по шлицам вала бородком…
    10) …и снимите наружный шарнир с вала.
    Предупреждение
    Разборка наружного шарнира не допускается.
    11) Извлеките стопорное кольцо из проточки обоймы.
    Примечание
    При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.
    12) Снимите с вала привода защитный чехол.
    Примечание
    При установка шарнира замените защитный чехол новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.
    13) Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве около 100 г. Причем сначала заполните корпус шарнира, а затем остальное количество равномерно распределите в гофрах чехла.
    Примечание
    При отсутствие смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
    14) Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию. При установке шарнира на вал напрессовывайте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла до момента фиксации обоймы шарнира стопорным кольцом.
    Предупреждение
    Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отверткой край чехла чтобы выравнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.

    Детали электроцепи

    На схемах детали электроцепи обозначаются прямоугольниками, треугольниками, кружочками и т.п. Для упрощения понимания они подписаны латинскими буквами. Например, G – обозначает «-» или «массу», Ef и F – указывает, что это предохранитель, буквой C обозначается разъем, S – соединительный разъем, а буквой D –диод.

    Обозначения на схемах

    Разбираться в схемах несложно, достаточно уяснить некоторые основные обозначения:

    Проводка

    Проводка в автомобиле разноцветная, что облегчает идентификацию проводов во время чтения схем. По аналогии с деталями электроцепи, цвет проводки также обозначается латинскими буквами. Используются следующие цвета: оранжевый – «Or», синий – «Lb», желтый – «Y», зеленый – «G», розовый – «P», серый – «Gr», белый – «W», коричневый – «Br», светло-зеленый – «Lg», голубой – «Sb», фиолетовый – «V», красный – «R», черный – «B».

    Не пугайтесь, если увидите провода, обозначенные на схемах двумя заглавными буквами. Например, YR. В данном случае, первая буква указывает, что цвет провода – желтый, а вторая, что на нем имеется зеленая полоса.

    Разъемы

    Для удобства подключения новых устройств и замены вышедших из строя, вся электросистема состоит из узлов, которые подключены друг к другу специальными разъемами – колодками. Каждая колодка имеет контакты – пины, в которые как в розетку подключаются нужные провода. Так как колодки имеют много контактов, они пронумерованы. Нумерация начинается слева направо и сверху вниз.

    В зависимости от места расположения колодки (внутри автомобиля или в моторном отсеке), она имеет номер трехзначный номер. Если на схемах колодка обозначена номером начинающимся со 100, то искать ее следует в моторном отсеке, а если с 200, то в салоне.

    Ремонт шевроле авео : устройство двигателя chevrolet aveo

    1. Руководства по ремонту
    2. Руководство по ремонту Шевроле Авео 2003-2008 г.в.
    3. Устройство двигателя

    2.4.1 Устройство двигателя
    1. Головка блока цилиндров 2. Нижняя часть двигателя

    2.4.2 Головка блока цилиндров
    Головка блока цилиндров двигателя 1,5 л SOCH Детали головки блока цилиндров: 1. Винт; 2. Крышка маслозаливного отверстия; 3. Клапанная крышка; 4. Винт крепления корпуса дроссельной заслонки; 5. Датчик положения дроссельной заслонки; 6. Клапан управления подачей воздуха в режиме холостого …

    2.4.3 Нижняя часть двигателя
    Нижняя часть двигателя 1,5 л SOCH Детали блока цилиндров: 58 — Комплект поршневых колец; 59- Поршень; 60- Поршневой палец; 61 -Шатун; 62- Комплект шатунных вкладышей; 63 — Винт крепления крышки шатунного подшипника; 64 — Щуп уровня масла; 65 — Направляющая трубка щупа уровня масла; 66 — Со…

    1. Руководство по эксплуатации
    1.0 Руководство по эксплуатации 1.1 Технические характеристики автомобиля 1.2. Комплектность автомобиля 1.3. Варианты комплектации силовыми агрегатами 1.4 Технические жидкости и заправочные объемы 1.5. Идентификационные таблички и номера агрегатов 1.6. Расположение сигнальных ламп, переключателей и приборов 1.7. Управление наружными осветительными приборами 1.8 Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха 1.9. Вентиляция и отопление 1.10. Сидения и система защиты водителя и пассажиров 1.11. Двери, капот, багажник 1.14. Автомобиль с автоматической коробкой передач АКПП (опция) 1.16. Предохранители, реле и лампы

    2. Бензиновый двигатель 1,5л SOHC (с одним распределительным валом)
    2.0 Бензиновый двигатель 1,5л SOHC (с одним распределительным валом) 2.1 Описание 2.2 Характеристики двигателя 2.3 Моменты затяжки резьбовых соединений 2.4. Устройство двигателя 2.5. Техническое обслуживание и ремонт 2.6. Разборка и сборка двигателя 2.7. Система подачи воздуха и встроенные элементы системы управления 2.8. Система подачи топлива и встроенные элементы системы управления 2.9. Система управления 2.10. Система охлаждения

    3. Сцепление
    3.0 Сцепление 3.1. Общие сведения 3.2. Элементы привода выключения

    4. Трансмиссия
    4. Привод колес с механической КПП 4.0 Трансмиссия 4.1. Пятиступенчатая механическая коробка передач (D16) 4.2 Ведущий (входной) вал 4.3 Ведомый (выходной) вал 4.4 Дифференциал 4.5 Сборка основных узлов 4.6. Автоматическая четырехступенчатая коробка передач AISIN

    5. Подвески колес
    5.0 Подвески колес 5.1. Подвеска передних колес 5.2. Задняя подвеска 5.3 Снятие и установка задней ступицы с подшипником

    6. Рулевое управление
    6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого механизма 6.2 Замена наконечника рулевой тяги на автомобиле 6.3 Замена рулевых тяг с внутренним шаровым шарниром 6.4 Снятие и установка ведущего вала-шестерни с клапаном управления 6.5 Снятие и установка реечного механизма 6.6 Снятие и установка насоса усилителя рулевого управления 6.7 Снятие и установка бачка для гидравлической жидкости 6.8 Снятие и установка рулевой колонки

    7. Тормозные системы
    7.0 Тормозные системы 7.1. Общие сведения 7.2 Технические характеристики 7.3 Моменты затяжки резьбовых соединений 7.4. Проверка тормозной системы 7.5. Обслуживание и ремонт тормозной системы 7.6. Обслуживание и ремонт передних тормозов 7.7. Обслуживание и ремонт задних тормозов 7.8 Стояночный тормоз 7.9. Антиблокировочная система тормозов

    8. Кузов
    8.0 Кузов 8.1. Наружные элементы кузова 8.2. Интерьер 8.3. Геометрические характеристики кузова и наружные зазоры между элементами кузова

    9. Система пассивной безопасности автомобиля
    9.0 Система пассивной безопасности автомобиля 9.1. Ремни безопасности 9.2. Надувные подушки безопасности 9.3. Работы по снятию и установке элементов системы пассивной безопасности

    10. Электрооборудование
    10.0 Электрооборудование 10.1 Системы пуска и зарядки 10.2 Генератор 10.3 Стартер 10.4 Проверка системы зарядки 10.5 Снятие, проверка и установка генератора 10.6 Снятие, проверка и установка стартера 10.7 Аккумулятор 10.8. Электросхемы 10.9. Электросхемы

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector