Шнур соединения розетка вилка

Как самостоятельно заменить вилку на стиральной машинке

• Ремонт вилки шнура
• Ремонт простой старой вилки
• Можно ли поменять шнур?
• Сравниваем разборную и литую вилки
• Заключение

Когда возникает необходимость в такой работе, не следует сразу обращаться за помощью в сервисный центр. Демонтировать вышедший из строя элемент и установить на его место новый сможет практически каждый пользователь стиральной машины, если станет действовать в соответствии с рекомендациями. Инструкция о том, как поменять вилку на стиральной машине, однозначно пригодится малоопытному человеку, не способному разобраться в порядке подключения проводов. Почти все бытовые приборы функционируют от электричества посредством евровилки, выполненной без заземления или с ним. В шнуре две обычные жилы заменены тремя, что порой создает сложности при замене вилки. Но простые способы ремонта провода существуют, и ваша машина снова заработает в штатном режиме.

Ремонт вилки шнура

Перед вскрытием и заменой евровилки рекомендуется удостовериться, что она имеет повреждения. С этой целью штекер провода машины извлекается из розетки, выполняется осмотр его корпусной части и провода. Признаки нагара, оплавлений или запах горелого подтвердят необходимость ремонтных работ.

Для работы потребуются острый нож, отвертка, плоскогубцы. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

• отрезаем старый элемент;
• на несколько сантиметров со шнура удаляем верхнюю изоляцию;
• зачищаем каждый провод;
• внутренние жилы скручиваем и обрезаем, чтобы осталось по одному сантиметру незаизолированного провода;
• плоскогубцами подгибаем проволочные кончики;
• осматриваем каждый провод. Стандартно исполненный шнур, как правило, идет с тремя проводами – синий или голубой ведут на ноль, желтовато-зеленым обозначено заземление, под фазу отводят черный, коричневый или розовый провод;
• провода подсоединяются к новой вилке, при этом «земля» выводится на контакт, расположенный в центре.

Ремонт простой старой вилки

Каждая стиральная машина автомат в современном исполнении имеет евровилку. Но если имеется желание, европейскую модель можно поменять, установив простую вилку старого советского образца. Эту же работу рекомендуется выполнить, если в вашей квартире отсутствует в электрической схеме провод заземления. В принципе, все действия практически схожи с предыдущими мероприятиями, но определенные особенности для того, чтобы поменять вилку, все же существуют:

• обрезаем штекер, раскручиваем корпус;
• на несколько сантиметров удаляем верхнюю изоляцию;
• на пару сантиметров зачищаем каждый провод, лишнюю длину подрезаем ножницами;
• на конце каждой жилы делаем кольцо;
• подсоединяем на контакты «ноль» и «фазу», при этом полярность можно не уточнять. Если шнур машины имеет провод заземления, его просто обрезаем – в вилке старого образца его посадка не предусмотрена.

Можно ли поменять шнур?

Довольно часто неисправность вилки сетевого шнура объясняется произошедшим коротким замыканием, а первоисточник проблемы скрывается в ином месте. К примеру, им может оказаться сетевой шнур, имеющий пробой. Возникает подобная проблема в результате передавливаний громоздкими предметами, случаются и внешние повреждения, полученные от гвоздя или острого угла. В связи с этим не следует торопиться разбирать вилку, пока не будет проведен внимательный осмотр шнура на трещины, сгибы или следы гари.

Легче всего работоспособность сетевого шнура машины проверяется мультиметром. Подготовленный тестер переключается в режим «зуммер», после чего можно прозванивать шнур. Как только прибор отметит утечку электричества, он выдаст пронзительный сигнал.

Когда предстоит тестирование цепи, длина которой превышает два метра, рекомендуется приготовить второй провод и ввести его в единую схему. Если запасной проводник отсутствует, существует второй вариант – на одном конце шнура соединяются провода «ноль» и «фаза». На ближайшие контакты подводятся щупы измерительного прибора. Следует отметить, что в таком способе проверки имеются определенные достоинства:

1. одним приемом проверяется вероятность утечки на обеих жилах, соединенных в общую цепь последовательно;
2. отсутствует необходимость в поиске соразмерного проводника и наращивании схемы.

В случае отсутствия мультиметра, целостность проводника проверяется при помощи универсального устройства, изготовленного своими руками. Для этого вам потребуются лампочка на 3.5 В, батарейка с несколько большей мощностью, коннектор и пара соединительных жил. Элементы подсоединяются в определенной последовательности:

1. на положительный контакт элемента питания подключается лампочка;
2. на второй контакт выводится гибкий провод, оснащенный зажимом.

Сравниваем разборную и литую вилки

Второй вариант более надежен, отличается плотными контактами, соединенными со штырями. В изготовлении литой вилки применяют точечную сварку, припой и обжим. Кроме того, такая вилка отличается герметичностью.

К сожалению, с целью выполнения ремонта разобрать такую вилку невозможно. При перетирании у основания сетевого шнура литую вилку приходится отрезать и устанавливать разборную модель. Можно поменять полностью шнур машины, но придется выполнить ее частичную разборку.

Но если вас не пугают трудности, то лучше вышедшую из строя литую вилку поменять на аналогичную новую, как более надежную в эксплуатации.

Заключение

Отметим, что заменить вилку сетевого шнура можно на любой машине. Индезит, Бош, Аристон и другие марки не имеют в этом вопросе принципиальных различий.

Как подсоединить варочную панель без вилки и с 5 проводами

Большинство современных потребителей отдают предпочтение варочным электрическим панелям. Подсоединение этого бытового устройства зачастую ограничивается включением вилки в розетку. Большинство покупателей приобретают только верхнюю рабочую часть панели, комплектация которой не предусматривает наличие шнура. По этой причине обязательно нужно знать, как производится правильное подсоединение варочной панели без вилки.

Варочная панель без вилки со штатным питающим проводом

Подсоединение варочной панели к сети без вилки

Самостоятельное подключение варочной панели без штепсельного разъема к сети электроснабжения требует определенных навыков в области электротехники. Желательно предварительно рассмотреть схему правильного подключения простой варочной панели.

Для монтажа устройства потребуются ряд подручных инструментов и приборов:

• отвертка;
• мультиметр;
• опресовочные гильзы либо наконечники;
• изоляция ПВХ;
• термоусадка с сечением 6-8 мм.

Если от панели отходит кабель с 4 жилами, а клеммник имеет 3 зажима, то следует соблюдать следующую последовательность соединения проводов:

• коричневый и черный провод от варочной панели соединяют вместе в одной точке;
• жилу синего цвета соединяют с проводом N;
• провод желто-зеленого цвета соединяетсяс маркировкой клеммы «заземление».

Количество жил кабеля для подключения варочной повехности без вилки

При подключении без вилки варочную панель располагают на максимально близком расстоянии от распределительной коробки путем штрабления стены. Если штрабление технически невозможно, в таком случае прокладываются кабель-каналы.

Далее вскрывается коробка, в которой при помощи прибора определяется «фаза», «ноль», заземляющий проводник, если он не установлен отдельно, и «нейтраль». Проводится подключение провода от варочной поверхности согласно цветовой гаммы в распределительной коробке. В месте соединения кабеля наложить изоляцию и закрыть коробку.

В случае, если клеммная колодка не имеет обозначений или нумерации, при помощи мультиметра необходимо определить, где находится «фаза», «ноль», «земля». После соединения проводников накладывается изоляция ПВХ либо используется термоусадочная трубка необходимого диаметра.

Перед тем как подключить электрическую варочную панель, необходимо провести установку автономного защитного автомата и УЗО либо диффавтомата. При этом необходимо учитывать, что размер сечения питающего провода не должен быть меньше, или он должен быть равен мощности варочной панели.

Схемы подключения варочной панели к электросчетчику

Для предотвращения поражения электрическим током, корпус устройства обязательно должен быть заземлен или «занулен», если это предусмотрено инструкцией по эксплуатации.

Пошаговый алгоритм подключения;

1. Наиболее современным вариантом подключения встраиваемой панели является схема в 4 провода;
2. Целесообразно для подключения приобрести кабель сечением, которое не будет слишком велико, для предотвращения потерь электрических ресурсов. При слишком маленьком размере сечения (менее 2,5 мм 2 ) кабель будет нагреваться.
3. На тыльной стороне панели находим прямоугольник штатного контактного соединения. Применив отвертку, откручиваются четыре болта, снимается крышка.
4. После вскрытия крышки определить наличие медной перемычки между черными и коричневыми проводами, затем подключаем кабель на любой из зажимов. При отсутствии перемычки ее необходимо установить. Зафиксировать шнур при помощи зажима для предотвращения выпадения из клеммной коробки. Ослабить винты.
5. Провод «заземление» имеет желто-зеленую расцветку и всегда подключается в первую очередь, после него подключаем синий провод «нейтраль». Фазный провод коричневого либо черного цвета соединить в последнюю очередь на соответствующую клемму. Затянуть винты.
6. Проконтролировать целостность контактных соединений в клеммной и распределительной коробке. Сильное натяжение и провис провода не допускается. Если монтаж выполнен открытым способом, расположение вблизи нагревательных элементов запрещено. Также не рекомендуется расположение поблизости с газовым оборудованием (газовые колонки, котлы, водонагревающие приборы).

Выбор кабеля, автомата, УЗО для подсоединения панели марки Electrolux

Расчет выбора токовой нагрузки автомата для подключения варочной поверхности, рассчитывается следующим образом:

• панель, имеющая электроснабжение на 220 В, потребляет 5 кВт;
• рассчитать токовые нагрузки можно по закону Ома;
• следовательно показатель потребляемой мощности устройства составит 5 кВт/220 В=22,7 А;
• номинал автоматов для модели Electrolux идет в следующей последовательности – 16/25/30 Ампер.

Осуществление электропитания к варочной панели, где не предусмотрена вилка, необходимо установить автомат номиналом на 25 Ампер.

Кабель выбирается с учетом метода монтажа проводки — скрытая или открытая. Для открытой проводки необходим кабель сечением 6 мм 2 , для скрытой соответственно — 10 мм 2 по меди. Для надежности и безопасности рекомендовано выбирать кабель с усиленной либо двойной изоляцией.

При открытом способе прокладки проводки используется гофрированная изоляция, которая защищает провод от механических повреждений и повышенного нагрева. В случае перегрузки питающего проводника гофрированный рукав обеспечивает защиту от возможного возгорания, так как он препятствует горению. При скрытом монтаже дополнительные меры безопасности не применяются.

При выборе УЗО необходимо учитывать номинальный ток автомата, он должен быть на порядок меньше. При автомате с номиналом 25 Ампер, устанавливается УЗО на 40 Ампер.

Схема подключения УЗО и автоматического выключателя

Рекомендуется устанавливать УЗО на каждую отходящую линию индивидуально, для предотвращения ложных срабатываний устройства защитного отключения на вводе, если оно имеется.

Установка варочной панели: последовательность и правила

Установка стандартных варочных панелей должна производиться в соответствии со следующими правилами и рекомендациями:

• крепление варочной панели необходимо выполнить на горизонтальной ровной поверхности, игнорирование этого требования может привести к деформации металлических частей устройства и нарушению функционирования керамической поверхности.

• короткие шурупы привинтить к штатным отверстиям, которые расположены с боковых сторон;
• для максимально ровной установки панели в кухонный гарнитур необходимо легким нажатием на центр аппарата выровнять горизонтальную поверхность лазерным уровнем;
• после полной установки зафиксировать при помощи крепежных элементов. Болты центровочных пластин должны остаться доступными;
• если варочная поверхность будет смонтирована без соблюдения указаний в инструкции по эксплуатации, это может отразиться на эффективности работы этого устройства.

Варианты подключения одной из моделей

Включение индукционной плиты после монтажа

Включение индукционной плиты после установки выполняется согласно важным правилам:

• перед вводом в эксплуатацию изделие необходимо очистить от загрязнений, остатков клея и консервационной смазки с использованием специальных моющих средств, не имеющих в своем составе абразивов;
• включение плиты производится нажатием на кнопку «Сеть»;
• если выполнение подсоединения панели проведено правильно, то после подачи напряжения срабатывает звуковой сигнал;
• через несколько часов работы устройства может появиться неприятный запах жженой резины или пластмассы, который скоро сжигается и исчезает;
• включение одной из варочных зон происходит при помощи кнопки и регулятора мощности с градуировкой от 0 до 9;
• при одновременной работе нескольких варочных зон, дисплей показывает отсчет времени на той зоне, которая ближе к завершению процесса. Индикация смежных варочных зон мигает.

Установку варочной панели стоит доверить профессионалу

Возможные причины неисправностей и их устранение

Какие могут быть неисправности при установке варочной панели? Необходимо рассмотреть самые основные:

Самопроизвольное отключение панели индикации не реагирует на нажатие кнопок – неисправна плата управления, для устранения причины необходимо вызвать специалиста сервиса;

Сенсорная панель варочной поверхности

Посуда для стеклокерамических варочных панелей

Наиболее распространенный вид повреждений варочной поверхности

Повреждение предохранителя первичных соединений

Установка и подключение электрической варочной панели своими руками процесс не трудоемкий, но требующий определенных знаний и навыков в электротехнике. Для качественного монтажа необходимо иметь минимальный набор подручного инструмента и предварительно внимательно ознакомиться с инструкцией по монтажу, эксплуатации и ремонту данного бытового кухонного прибора.

Подключение варочной панели и духовки к одному кабелю питания

Задача

Для начала, давайте поймем задачу, которую будем решать в этой статье. Так получилось, что на кухне для питания электроплиты есть один электрический кабель. И получилось это не обязательно по ошибке строителей, которые вывели один кабель для электрической плиты.

Все кухни в стандартных многоквартирных домах, проектируются на установку стационарной электроплиты для которой нет необходимости разделять питание варочной панели и духовки.

Отсюда вполне распространенная проблема, как подключить раздельную духовку и варочную панель к одному кабелю электропитания.

Планируйте свои покупки

Давайте подумаем, как разумный человек будет покупать духовку и панель.

Вариант 1. Есть проводка нет бытовых приборов

На кухне сделана электропроводка, новая или старая, не важно. Есть один вывод для электроплиты, кабель которого имеет вполне определенные сечения жил и материал.

Если вы не знаете сечение кабеля, то отключи электропитание кабеля и, сняв, 10 мм изоляции с одной из жил, нужно штангель циркулем замерить диаметр жилы и по формуле: S=π×d²÷4 (пи D квадрат разделить на 4) посчитать сечение жилы кабеля.

• Если у вас всё не совсем плохо, то сечение жил будет 4 или 6 мм 2 .
• Если дом не старше 2001 года, то жилы будут медные;
• Если дом старой постройки, то жилы будут алюминиевые.

Этих данных вполне достаточно, чтобы рассчитать суммарную максимальную мощность панели и духового шкафа, который нужно покупать.

Расчет мощности

Расчет мощности проводится по рекомендациям проектирования электропроводки на основе базовых таблиц из ПУЭ 7 (правила устройства электроустановок, изд.7). Вот эта таблица в красивом виде.

Как видим по таблице сечений и мощности:

Электрический кабель с медными жилами 4 мм, нормально работает (не перегревается) если максимальная мощность работающих приборов не превышает:

• Медный кабель 6 мм² держит мощность: 7,4 кВт при скрытой проводке и 11 кВт проложенный в коробе или открыто.
• Медный кабель 4 мм² держит мощность: 5,9 кВт при скрытой проводке и 9 кВт проложенный открыто.
• Алюминиевый кабель 4 мм² держит мощность: 4,6 кВт и 7 кВт соответственно.
• Алюминиевый кабель 6 мм² держит мощность: 8,5 кВт и 5,7 кВт.

Важно! Именно эти расчеты должны быть условием выбора мощностей варочной панели и духового шкафа.

Если выбора приборов по мощности не было, и вам, предположим их подарили, то для правильного подключения варочной панели и духового шкафа нужно проложить два отдельных электрических кабеля от щита до места установки приборов, выбрав сечения кабелей по той же таблице, только, наоборот, по мощности смотрим сечение.

Практическое подключение варочной панели и духовки к одному кабелю

Предположим, у вас, для питания электрической плиты уже проложен кабель с медными жилами сечением 4 кв. мм. Питание 220 Вольт, кабель имеет три жилы (фаза, ноль рабочий, ноль защитный). По той же таблице, видим, что такой кабель держит суммарную мощность 5,9 кВт (таблица выше).

При этом не будем отвлекаться на коэффициенты спроса, то есть на вероятность того, что плита и духовка всегда будут работать вместе и на максимуме. Будем считать, что будут и коэффициент спроса равен 1.

Вопрос. Реально найти варочную панель и духовой шкаф суммарной мощностью 5,9 кВт?

Если у вас не профессиональная кухня, речь о которой не идет, априори, мощность духового шкафа будет меньше мощности панели.

• Средняя мощность панелей в пределах: 3,5-7 кВт.
• Средняя мощность духовых шкафов в пределах: 2,5-4 кВт.

Очевидно, что если очень постараться, можно найти пару панель+духовка, суммарной мощностью до 5,9 кВт.

Примечание: На самом деле всё не так печально. Вряд ли вы будете включать все контура панели и духовку постоянно вместе. Поэтому коэффициент спроса для этой пары берут 0,7. Это значит что для нашего расчетного кабеля 3×4 мм, суммарная мощность нашей «парочки» может быть, 5,9÷0,7=8,4 кВт, что ближе к реальности выбора.

Вариант 2. Есть бытовые приборы нет проводки

У вас есть кухня и есть купленные или подаренные или выигранные варочная панель и духовой шкаф. В этом случае

• Открываете технические паспорта к приборам и смотрите их максимальную мощность;
• Суммируйте их и по таблице выше смотрите необходимое сечение кабеля;
• Сверяете полученный результат с кабелем, имеющимся на кухне;

Если имеющийся кабель подходит, замечательно, можно проводить подключение варочной панели и духовки к одному кабелю.

Если имеющийся кабель НЕ подходит, его оставляете для варочной панели, а для духового шкафа, прокладываете новую электрическую цепь кабелем по мощности духовки (обычно хватает 3×2,5 мм) от щита или делает шлейф от другой розеточной группы, предварительно сделав аналогичный расчет.

Автомат защиты

Не забываем про автомат защиты для группы электроплита. Для нашего расчета (5,9 кВт) электрический кабель для плиты (панель+духовка) нужен автоматический выключатель на 32 Ампера (по таблице 27 А).

Завышать номинал автомата, не нужно. Его задача вовремя отключить электропитание, чтобы избежать перегрева при превышении мощности. Поэтому если расчеты дают ток 27 А, то выбираем автомат большего номенклатурного значения, а это 32 Ампера, а не 40 Ампер.

Практика подключения

Важно! Если у панели и у духовки есть электрические вилки на кабелях питания, их срезать нельзя. Этим вы нарушите правила гарантии и потеряете её. Поэтому два варианта подключения.

Вариант 1. Электрических вилок нет

Имеем два бытовых прибора, с кабельными выводами для подключения питания. Очень правильно сделать так:

Подготовить кабели бытовых приборов к подключению. Для подключения панелей и духовых шкафов используют электрические шнуры, типа, ПВС. Жилы шнуров многопроволочные. Для лучшего контакта на концы жил, нужно установить обжимные гильзы или контактные клеммы.

Установка гильз требует специального инструмента, но он стоит того, чтобы обеспечить надежное подключение.

Качественное подключение панели Безобразное подключение панели

Для подключения мощных бытовых приборов, забудем о скрутках и пайках. Используем специальные клеммники, под названием, барьерные клеммные колодки.

Барьерная колодка

Если нужна красота, прячем колодку в распределительную коробку, которую подбираем по внешнему виду.

Можно ли подключать кабель духового шкафа к колодке варочной панель?

У варочной панели довольно мощная колодка для подключения. В теории можно подключать кабель духового шкафа к этой колодке. Но только в теории. На практике, лучше этого не делать. Варочная панель стоит гораздо дороже барьерной колодки и не нужно её использовать для расключения проводов.

Итог подключения приборов без вилок и розеток

Получаем такое подключение. Питающий кабель подключается к барьерной колодке. Шнуры питания от варочной панели и духового шкафа, подключаются к той же барьерной колодке с соблюдением цветности жил. Соответствие цветов жил их назначению, смотрим в документации.

подключение варочной панели и духовки

Примечание. Некоторые модели встроенной техники не комплектуются кабелями питания. Для них нужно купить гибкий питающий шнур, нужного сечения, например, ПВС.

Вариант 2. Электрические вилки (вилка) есть

Важно! Подключение по типу вилка-розетка допустимо, если сила тока при работе прибора не более 32 Ампер. Если прибор более мощный, контакты розетки будут греться и возможно возгорание.

В этом случае используем шлейфование розеток. От розетки для варочной панели, прокладываем шлейф, кабелем того же сечения, ставим розетку и подключаем духовой шкаф.

Повторюсь, суммарная мощность панели и шкафа не должны превышать возможности кабеля. Сначала расчет (выше), потом шлейф.

Купите специальную спаренную розетку

Очень простое подключение варочной панели и духовки к общему кабелю питания, купить такую спаренную розетку. Она идет в комплекте со стальной пластиной, которая крепиться к стене.

розетка для подключение варочной панели и духовки

Итог подключения с вилками

Если у варочной панели и духовки есть электрические вилки, то для подключения к общему электрическому кабелю, делаем электрический шлейф от розетки с панелью к розетке для духовки. При этом, суммарная мощность панели и шкафа не должны превышать возможности кабеля.

Вывод

В завершении должен предупредить, что работы с подключением бытовых приборов, особенно мощных, требуют некоторых навыков и обязательного соблюдения техники безопасности. Следите за отключенным питанием на кабелях подключения, не путайте фазность подключения, читайте внимательно документацию к бытовой технике, приборы могут иметь свои не характерные особенности.

Электрическая вилка и ее самостоятельная замена

Электрическая вилка необходима для того чтобы подключить ваше оборудование к электросети. Инструкция по замене электровилки необходима для людей, которые не знают какой штырек к какому проводнику подключить. На сегодняшний день практически вся бытовая техника будет подключаться к электросети с помощью электровилки. На рынке этой продукции вы сможете встретить широкий ассортимент продукции. Некоторые продукты могут иметь заземление.

Если вилка имеет заземление, тогда вместо двух проводников вам необходимо будет подключить три проводника. В этой статье мы расскажем не только как поменять вилку на проводе, но как заменить старую электровилку.

Замена старой евровилки

Замена электрической вилки может потребоваться в том случае, когда у вас сломался один из штырьков. Электрическая вилка имеет простую технологию замены, к которой относится:

• Необходимо срезать старую евровилку и снять внешнюю оболочку со шнура. От конца необходимо срезать около 5 см от шнура.

• Все жилы вам необходимо зачистить на 15 см. Этой длине будет достаточно для того, чтобы провести подключение проводов к электровилке.

• Теперь вам необходимо обрезать все жилы, чтобы оголенных проводов оставалось все 10 см. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы поменять вилку своими руками.

• Для улучшения контакта вам необходимо подогнуть плоскогубцами концы проводов.

• Замена сломанной евровилки имеет наиболее важный этап, к которому относится подключение проводов. Как правило, все шнуры имеют три провода. Синий контакт – это ноль, желтый контакт – это заземление и коричневый – это фаза. Для того чтобы правильно поменять вилку своими руками вам необходимо будет подключить заземление к центральному контакту.

• Для того чтобы электрическая вилка не шаталась вам необходимо будет зажать провод с помощью пластиковой перемычки. Она надежно зафиксирует ваш провод.
• Теперь вам необходимо собрать готовый корпус евровилки.

Как видите, устройство электрической вилки достаточно простое. Если у вас не выключается холодильник, тогда вам следует прочесть об этой проблеме. Именно поэтому замену вы легко сможете провести самостоятельно. Просмотреть этот процесс вы можете на видео ниже.

Старая электрическая вилка и ее замена

Старая электрическая вилка имеет более простую конструкцию. Здесь методика замены будет немного отличаться. Вот основные этапы, которые вам необходимо будет выполнить:

• Сначала вам необходимо срезать старый корпус электрической вилки и разобрать его.

• Как и с евровилкой вам необходимо оголить провода. Концы следует зачистить на 15 см провода. Конструкция в обычной вилке может отличаться, именно поэтому зачистить провода необходимо, так как указано на фото ниже.

• Здесь нет заземления, поэтому подключать нужно только два провода. При подключении обязательно обращайте свое внимание на полярность.

• Теперь вы можете приступать к сборке корпуса электрической вилки.

Как видите, старая электрическая вилка имеет простую конструкцию сборки. Посмотреть как это сделать вы сможете на видео ниже. Если у вас шумит стиральная машина, тогда следует прочесть об этой проблеме.