Oncool.ru

Строй журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Трехфазная розетка для плиты схема подключения

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема подключения индукционной плиты к сетям 220В или 380В

Среди газовых, электронагревательных плит, стеклокерамических и индукционных варочных панелей, последние являются лучшим решением в домашних делах. Они имеют то же преимущество, что и газовые, то есть нагретые продукты быстро реагируют на изменение мощности «горелки». Они также намного безопаснее: газ не улетучивается при трещинах, а нагревательные панели не нагреваются до слишком высоких температур воспламенения, хотя они естественно могут быть горячими.

Единственная проблема — подключение. Теоретически, оно должно быть выполнено профессиональным электриком, тем более что в гарантийном талоне на устройство прописывается пункт по подключению именно квалифицированным электриком, подтверждающий правильную реализацию соединений с сетью.

Однако многие и сами не лыком шиты, имея знания по электротехнике на уровне профессионала. Возможно вы также испытываете желание купить индукционку на место газовой плиты и хотели бы всё сделать своими руками (опять же экономия…). В приведенной ниже статье собрана информация о различных вариантах подключения и типов индукционных варочных панелей.

Мощность индукционной варочной панели

В качестве стандарта мощность индукционной варочной панели составляет 7,2 кВт. Что это значит? Это максимальная потребляемая мощность нагревательной плиты. При ежедневном использовании при нагревании с двумя или тремя конфорками, плита будет потреблять меньше энергии. Все будет зависеть от того, как быстро надо нагреть еду после возвращения домой.

Как мощность переводится в электрический ток?

1.Установка однофазная — в свободном преобразовании будет:

I = 7200 Вт / 230 В = 31,3 Ампер.

2.Наиболее часто используются трехфазные сети на две фазы. Каждая из фаз поддерживает два нагревательных поля с одинаковой общей мощностью. Таким образом, для каждой фазы мощность около 3600 Вт и ток:

I = 3600 Вт / 230 В = 15,7 Ампер.

Даже если полная мощность редко используется, электрическая система должна быть подготовлена к ситуации, когда все «горелки» будут работать на максимум.

Перед покупкой индукционной плиты

Вначале нужно выяснить, какую предельную мощность поставляет проводка в дом / квартиру.

Если мощность сети ниже мощности плиты, есть вероятность, что она регулярно будет выбивать главный предохранитель (на лестничной клетке или в щитке) или — в худшем случае — перегреется и шнур питания сгорит. Например в стандартной хрущевке контрактная мощность для одной квартиры, то есть максимальная мощность, которую могут потреблять все устройства в доме, составляет 5,5 кВт. А это меньше на 2 кВт максимальной мощности индукционной варочной панели. Не говоря уже о других устройствах, которые вы тоже используете во время приготовлении пищи.

Если проблема с максимальным током имеется, то покупайте индукционную варочную плиту меньшей мощности или с функцией снижения максимальной мощности. Это гораздо более простой вариант, хотя отсутствие полной мощности выльется в уменьшение скорости нагрева.

После решения вышеуказанной проблемы из распределительного устройства в индукционную варочную панель должен быть проложен кабель с соответствующим поперечным сечением, и этот кабель должен быть защищен отдельным автоматическим выключателем (об автоматических выключателях почитайте здесь) с соответствующим номинальным током.

Однофазная сеть 220 В

Этот случай относится в основном к квартирам, в которых хозяин решил, что во время ремонта или просто так стоит установить индукционную варочную панель вместо классической газовой плиты. Причём тут ремонт? Конечно это не является необходимым условием, но в большинстве случаев сеть 220 В не готова принять такой энергоемкий потребитель, и потребуется проложить дополнительный кабель от распределительного устройства до индукционной варочной панели и немного модернизировать распределительный щит.

Подключение индукционной варочной панели в однофазной установке без предварительной подготовки и проверки существующей сети — рискованно! Индукционная варочная панель — это вам не холодильник! Индукция потребляет много электроэнергии, больше всех устройств в квартире. Нужно быть уверенным, что электросеть будет способна выдержать такую нагрузку.

  1. Во-первых, для индукционки должен использоваться отдельный кабель идущий от распределительного устройства, предназначенный только для этого дела.
  2. Во-вторых, кабель должен иметь поперечное сечение, адаптированное к мощности платы.

В инструкциях для некоторых плит написано, что защита должна быть не менее 30 A и кабель с поперечным сечением 4 мм2. Однако для повышения безопасности проводки лучше использовать защиту 25 A (например, переключатель B25).

Перейдем к вариантам подключения плиты. Следующие схемы подготовлены на основе методов подключения для отдельных моделей, выбранных изготовителем. Перед подключением своей модели всегда проверяйте инструкцию.

Соединение плиты с выходящим кабелем

В этом случае плита представляет собой закрытую коробку из которой выведен кабель, чаще всего 5-проводной. Наиболее распространенными являются:

  • Проводники черного и коричневого цвета — фаза
  • Синие и серые провода — нейтральные
  • Желто-зеленый провод — защитный

Примеры чертежей из инструкции от индукционной панели смотрите выше.

Когда шнур питания имеет неподходящее поперечное сечение

Если шнур питания имеет поперечное сечение 2,5 мм2, его необходимо защитить с помощью переключателя с меньшим номинальным током, например B16. В этом случае стоит покупать индукционную варочную плиту с ограниченным потреблением энергии, чтобы выключатель максимального тока не срабатывал при использовании 3-х или 4-х полей нагрева.

Есть мнения о том, что каждая индукционная варочная панель имеет контроллер, который учитывает что сеть является однофазной и не пропускает половинное нагревание при полной мощности или интеллектуально переключает их, если они работают все сразу, то есть потребление 7,2 кВт в однофазной установке находится только на бумаге.

Однако не каждая индукционная плита, когда вы подключаете ее к однофазной слабой проводке, автоматически уменьшает потребление энергии. Если производитель не включил такую информацию в руководство по эксплуатации, следует предположить что если 4 конфорки будут включены в максимальный уровень нагрева, индукционная панель будет потреблять около 7200 Вт энергии суммарно.

Подключение плиты с зажимами вместо проводов

Если модель плиты имеет терминал с клеммами, расположенный в нижней части вместо проводов, его можно напрямую подключить к соединительной коробке.

Трехфазная сеть 380 В

Наиболее распространенным решением используемым производителями, является питание плиты не тремя, а двумя фазами. Причина проста. Индукционная плитка не является трехфазным двигателем, где надо строго 3 линии. Индукционная варочная панель представляет собой систему из 4 независимых элементов — нагревательных полей.

Самый простой способ — разделить их так, чтобы два поля были запитаны из одной фазы и два из другой. Например, это может выглядеть так:

  • Поле 1 — мощность 1800 Вт (фаза L1)
  • Поле 2 — мощность 1800 Вт (фаза L1)
  • Поле 3 — мощность 1400 Вт (фаза L2)
  • Поле 4 — мощность 2200 Вт (фаза L2)

Поля делятся так, что два средних значения подаются из одной фазы и наименьшее с наибольшим из второй фазы. На обоих из них имеется мощность

3600 Вт, что составляет около 16 А тока.

Подключение плиты с проводами (2 фазы)

Как видите, в этом случае не используется серый шнур питания (L3). Примеры чертежей из инструкции индукционной варочной панели, относящиеся к приведенной выше схеме:

Неиспользуемый кабель — серый шнуром питания, стоит изолировать.

Подключение платы с клеммами (2 фазы)

Иногда в таких случаях необходимо установить соединение между N терминалами на плате. Оно может быть выполнено в виде пластины, которая поставляется с плитой и требует только затягивания проводов отверткой.

Подключение плиты с клеммами вместо кабеля (2 фазы) — решение, часто используемое на практике

Вот как выглядит схема подключения, которая часто используется в реальных условиях. На этапе установки используется индукционная варочная панель, поэтому кабель из распределительного устройства оканчивается в монтажной коробке. Если индукционка поставляется с кабелем, она выводится на коробку, если нет — нужно купить кабель OMY (ШВВП) 5 х 2,5.

Кроме того, неиспользуемая фаза (в данном случае L3) тоже подключается к духовке для обеспечения равномерной загрузки фазы. Печь также может поставляться с отдельным кабелем 3 х 2,5 от распределительного устройства (и подключается к однофазному переключателю максимальной токовой защиты). Затем в случае повреждения одного из устройств другое может быть использовано без каких-либо проблем.

Полные три фазы сети для подключения

Если у вас пока ещё стадия строительства дома, скорее всего не будет выбранной модели индукционной варочной панели во время электромонтажа проводки. Но стоит подумать об одном уже заранее. Будет ли это стандартная плита 7,2 кВт или на более высокую мощность 10 кВт. Плиты большей мощности больше по размеру и требуют подачи всех трех фаз.

В этом случае исключается возможность питания печи из распределительной коробки. Вы запускаете отдельный провод из распределительного устройства, предназначенного только для индукционной плиты.

Сечение провода для индукционки

На рисунках при подключении 2 или 3 фаз, везде используется кабель 2,5 мм2. Конечно если на плите есть возможность подключения 3-х фаз, возможно в инструкциях производителя будет требование к проводам на уровне всего 1,5 мм2, в частности 5 х 1,5 мм2.

Тем не менее покупка индукционной варочной панели бывает не один раз в жизни. Возможно лет через 10 вы измените её на более мощную модель и вам понадобится поперечное сечение уже 2,5 мм2.

Какие разъемы использовать для печи

Чтобы сохранить как можно больше места и не заполнять коробку проводами, она должна быть не менее 10x10x5 см. Нет необходимости экономить место, потому что блок будет прикрыт кухонной мебелью.

Чтоб провода не натягивались, лучше сделать петли на концах проводов (рисунок справа) при подключении. Как видите на приведенных выше рисунках, использована специальная клеммная колодка с винтовыми клеммами для трехфазных проводников, нейтрального и защитного проводника. Её преимуществом является то, что после открытия крышки можно увидеть все что в ней связано.

Номинальный ток, то есть максимальный ток который может протекать через каждый терминал в течение длительного времени, для однофазной сети должен быть на уровне от 32 А.

Использование пружинных клемников для трехфазных систем не является проблемой и вполне может использоваться. Они имеют номинальный ток 24 А. Но в однофазной сети этого как правило недостаточно для надежного соединения индукционной варочной панели — применяйте лучше клеммы винтовые.

Выводы и рекомендации

Подключение индукционных варочных панелей в жилых зданиях не является быстрым и беспроблемным вопросом. Прежде чем браться за самостоятельный монтаж такой плиты надо учитывать каждый из этих аспектов: мощность сети и количество фаз, сечение и количество проводов силового кабеля между плитой и домашним распределительным устройством.

Если после прочтения у вас появились вопросы ли дополнения к всему вышесказанному — напишите в комментариях ниже.

Подключение электроплит Красноярск.

В данной статье будут рассматриваться схемы подключения электроплит, а также практическое руководство, как установить такую плиту своими силами. Кроме того, Вы можете воспользоваться помощью нашего электрика ,и недорого заказать эту услугу. Но если Вы привыкли делать все своими руками эта статья для Вас. Подробно прочитав статью до конца, вы без проблем справитесь с этой задачей.

Читать еще:  Накладка для розетки наружного

Все бытовые приборы потребляют электроэнергию, и естественно, когда речь заходит о электроплите, понятно, что подключение таких устройств, требует обязательного заземления. В настоящий момент на рынке используются розетки и вилки стандарта РШ-ВШ. Данные разъёмы имеют заземляющий контакт. Эти розетки выпускаются как на 220 В так и на 380 В. Они были спроектированы ещё во времена Советского Союза, и используются, по сей день, однако время внесло свои коррективы, модифицировав их для скрытой проводки.

Краткое содержание статьи.

Подготовка к подключению электроплиты.

Не торопитесь, прежде чем начать работы по подключению Вашей электроплиты необходимо ознакомится с прилагаемой к ней инструкцией, а именно посмотреть потребляемую мощность и варианты схем подключения. А так же убедится что все требования безопасности и правила подключения будут соблюдены. Для этого необходимо:

Проверить питающий кабель. Он должен идти напрямую, от электрощита и иметь три жилы для подключения на 220В либо пять жил для подключения на 380В. Заземляющая жила должна быть обязательно, в любом случае.

Проверить автоматический выключатель. Для электроплиты в щите должен быть установлен отдельный автомат на 25-40А, в зависимости от числа фаз в кабеле который подведен к плите. Если на 220В, это, как правило, 32А. Если на 380В это обычно 25А автомат.

Проверить сечение кабеля. Этот пункт обязателен для тех, у кого старый дом со старой алюминиевой электропроводкой соответственно. Дело в том, что в некоторых старых домах электропроводка не рассчитана на мощности современных плит.

Таблица 1. Для проверки соответствия сечения питающего кабеля потребляемой мощности электроплиты.

Мощность электроплиты, кВт.

Мощность электроплиты, кВт

Проверить и промаркировать провода. Современная проводка очень облегчает эту задачу, ведь провода нового образца различаются по цвету, чаще всего провод заземления находится в изоляции зелёного или же жёлто-зелёного цветов, ноль синего цвета, фаза белого, красного, коричневого. Проводка старого образца же преподносит непростую задачу, ведь все провода в ней одного цвета, а значит, чтобы определить, какой провод является заземлением, вам потребуется отключить электропитание в квартире.

Далее при помощи омметра нужно проверить провода, для этого один щуп нужно закрепить так, чтобы он касался батареи и водопроводной трубы, вторым же проверяются провода. Сопротивление на заземлении будет всего лишь в пару десятков Ом, в то время как остальные провода покажут куда как большее сопротивление. Для того чтобы как-то различать провода, следует пометить их разноцветными маркерами или же простой изолентой, если она есть под рукой. Если у Вас уже ранее стояла электроплита или розетка для нее, проверка не требуется, так как там уже все подключено до Вас, на свои клеммы. Без проверки проводов и 100% выявления ноля, земли и фазы, подключение запрещено.

Розетки и кабель для подключения электроплиты.

В зависимости от выбранной схемы подключения 220В либо 380В нам могут понадобится, следующие материалы. Непосредственно сама розетка, и кусок кабеля. Из инструмента набор отверток, нож, мультиметр и индикаторная отвертка.

Выбор розетки для подключения электроплиты. Конструкция готовой пары целиком и полностью исключает возможности для ошибки в подключении электроплиты. В настоящий момент розетки РШ-ВШ изготавливаются на Украине, а это плохо сказывается на их качестве. Ведь они рассчитаны на работу с мощностью в 7 кВт, в то время как большинство электроплит, выпускаемых в наши дни, рассчитаны на работу с мощностями в 8-10 кВт. Тут нас выручит замена пары вилка-розетка, тем более что в наше время на рынке имеются замечательные комплекты белорусского производства. Они выполнены в современном дизайне и подойдут как к отечественным плитам, так и к европейским, которые чаще всего не имеют шнуров и вилок в комплекте подключения.

Рисунок 1. Розетки для подключения электроплиты.

Белорусские разъёмы. Главным достоинством белорусских разъёмов является сочетание их цены и качества. Бесспорно, они дороже украинских, но гораздо дешевле европейских аналогов. В своей работе они выдерживают большие мощности, и рассчитаны на работу более чем 32А, кроме того на рынке они предоставлены в вариантах как для открытых, так и для закрытых проводок.

Подключение через коробку, без розетки.

Рисунок 2. Коробка клеммная для подключения электроплиты.

В современных домах, новостройках все чаще для подключения электроплит используются специальные клеммные коробки. Этот вариант подключения универсален и в отличие от розеток подходит для подключения как на 220В, так и на 380В.

На фото №2 из стены выходит трехжильный кабель и присоединяется к соответствующим контактам коробки (контакты на коробке подписаны). Из коробки гибкий (черный) кабель выходит к электроплите.

Выбор марки и сечения кабеля.

Рисунок 3. Кабель для подключения электроплиты.

Выбор кабеля. Для подключения электроплиты нам также потребуется трёхжильный либо пятижильный медный гибкий провод длиной 1,5-2 метра. Я всегда беру кабель марки ПВС-3х4 либо ПВС-5х4. Первая цифра означает количество жил, вторая цифра это сечение провода.

Схемы подключения электроплит.

Как правило, сняв с задней панели крышку клеммника, вы обнаружите не только ряд медных перемычек, но и расположенную рядом с ней схему трёх вариантов подключения. Они рассчитаны на трёхфазное, двухфазное и однофазное подключение к питающей сети. Далее мы с Вами подробно рассмотрим все существующие схемы подключения.

Рисунок 4. Наклейка с вариантами схем подключения электроплиты. Она расположена как правило, на задней крышке.

Схема подключения электрической плиты на 220 В.

Наиболее распространенным вариантом считается подключение к однофазной сети. Для этого потребуется установить все перемычки в соответствии с рисунком. А именно ставим две перемычки, идущие в комплекте, между клеммами 1,2,3 и подключаем к ним фазный провод L1 . Далее ставим перемычку между клеммами 4,5 и подключаем к ним нулевой провод N. Остается одна клемма с символом заземления, к ней подключаем провод заземления РЕ. Желательно соблюдать цветовую маркировку, то есть к нолю подключать провод синего цвета, к земле желтый, зеленый или желто-зеленый остальные цвета к фазному контакту.

Рисунок 5. Так выглядит на практике готовое подключение на 220 В.

Заметьте что на разных моделях плит, расположение заземляющего контакта может быть как с правой , так и с левой стороны. Поэтому при подключении заземляющего провода, обязательно проверьте наличие символа заземления рядом с контактом.

Рисунок 6. Простая и наглядная схема подключения электроплиты на 220 В.

Схема подключения электроплиты на 380В.

Тут есть два варианта подключения трехфазное и двухфазное. Предпочтительнее выбрать вариант на три фазы для равномерного распределения нагрузки. Для трехфазного подключения Вам понадобится розетка на 5 контактов, а для двухфазного можно будет приобрести розетку на 4 контакта.

Трехфазное подключение.

Рисунок 7. Схема подключения электроплиты на 380 В к трехфазной сети.

Рассмотрим сначала вариант трехфазного подключения. Снова смотрим на схему и в соответствии с ней устанавливаем всего одну перемычку между клеммами 4,5 и подключаем к ним нулевой провод N. Далее подключаем фазные провода L1, L2, L3 на клемму 1,2,3. К клемме с символом заземления подключаем провод PE.

Двухфазное подключение.

Рисунок 8. Схема подключения электроплиты на 380 В на две фазы.

В соответствии со схемой подключаем фазный провод L1 к клемме 1, устанавливаем перемычку между клеммами 2,3 и подключаем к ним фазный провод L2. Устанавливаем перемычку между клеммами 4,5 и подключаем к ним нулевой провод N. Провод заземления PE подключаем к клемме со значком заземления.

Трехфазная схема подключения без использования ноля.

Внимательные читатели наверняка заметили на картинке, что существует еще один вариант подключения на три фазы (на некоторых моделях) без использования ноля. Этот вариант создан для Америки, ни в коем случае не применяйте его в России. Дело в том, что в данной схеме напряжение питающей сети должно быть 110В.

Рисунок 9. Трехфазная схема подключения без использования ноля.

Заключительный этап, проверка.

Прежде чем включать электроплиту в розетку, следует включить автомат и проверить правильность подключения на розетке. Убедится при помощи индикаторной отвертки, что фазный провод на фазной клемме. Еще раз проверить, что на вилке провода подключены, верно. Сопротивление между заземляющим контактом на вилке и корпусом плиты должно быть нулевым. После можно подключить вилку и медленно выставить на плите все режимы работы, для того чтобы убедиться, что проводка выдержит нагрузку. То есть автомат не отключается, а кабель не греется. Значит все гуд! Вы справились!

Кухонная плита, как показывает практика, в большей степени стационарное устройство, и, установив её однажды, вы не будете менять её место каждый день или даже раз в неделю, а потому существуют схемы подключения электроплиты напрямую, без вилки и розетки. Как правило, в таком случае электроплита подключается через распределительную коробку с карболитовым или керамическим клеммником.

Видео инструкция по самостоятельному подключению электроплиты.

Как подключить электроплиту самостоятельно

Общий принцип подсоединения электроплиты к сети, ничем не отличается от подключения любого другого электроприбора, но вот её повышенное энергопотребление накладывает определенные требования на тип соединения, поэтому многие, зачастую, сомневаются в том, как это лучше, правильнее сделать.

Давайте рассмотрим все самые распространённые способы подключения электроплит, чаще всего встречающиеся на наших кухнях, чтобы вы, когда это потребуется, смогли выполнить монтаж самостоятельно.

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ В РОЗЕТКУ

Изначально, у большинства электроплит, есть шнур питания, на конце которого установлена силовая вилка на 32А — 40А, принятого у нас в стране типа.

Если у вас на стене кухни уже установлена соответствующая розетка (см. изображении ниже), вам достаточно просто включить вилку в розетку и задвинуть электроплиту на место, на чем все подключение и закончится.

Но, к сожалению, редко все бывает так просто. Дело в том, что на кухне, для подключения электроплиты, часто есть только вывод кабеля, иногда он спрятан в распределительной коробке, но обычно просто из стены торчат провода. Кроме того, не всегда вывод или розетка для электроплиты находится там, где вам нужно, о том как её можно легко перенести самому — читайте ЗДЕСЬ.

Кроме того, вилка, установленная на плите, может не подойти к вашей розетке на стене, ведь одного, унифицированного стандарта силовых разъемов для кухонь нет. Нередко, даже одинаковые разъемы разных производителей, не подходят друг к другу. Давайте разберёмся, как лучше выполнить монтаж в таких условиях.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ВЫВОДУ

Самый лучший вариант — это установить на кухне силовую розетку, соответствующую вилке плиты, подключив её к проводам, выходящим из стены.

Загляните в духовку, скорее всего там, вместе с документами, лежит и подобная силовая розетка наружного монтажа, ведь часто они продаются комлпектом. Вам останется лишь установить её, а дальше действовать как описано в «п.1» выше.

Совсем недавно мы описывали подключение комбинированной силовой розетки для варочной панели и духовки. Внутри её установлены механизмы обычной «евро» розетки и силовой, как у нас в комплекте к плите, поэтому и её монтаж будет таким же. Устанавливайте розетку, как описано в статье и подключайте к ней плиту.

Читать еще:  Вредно ли спать возле розеток

Если же, по каким-то причинам, нет возможности установить силовые разъемы, переходите к следующему варианту.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ НА КЛЕММНИК К ПИТАЮЩЕМУ КАБЕЛЮ

Подключить электроплиту без розетки, сразу на клеммник проще всего, довольно часто монтажники поступают именно так. В принципе, если соблюдать простые правила, данный вид соединения будет достаточно надежным. В этом нет ничего сложного, сейчас я подробно опишу все этапы подключения, и вы сможете сделать это самостоятельно.

В качестве примера монтажа, мы подключим к сети электроплиту GEFEST (Гефест), которая уже была установлена, но не подключена в новой квартире, в новостройке.

Плита оснащена шнуром питания с силовой вилкой, кроме того розетка, под эту вилку, так же идет в комплекте поставки.

На стене кухни, для подключения электроплиты, у нас размещена распределительная коробка, в которой и располагается силовой кабель. На данный момент, использование распределительной коробки, является наиболее рациональным оформлением электрического вывода. Таким образом достаточно удобно подключать и отдельную электроплиту, как у нас в примере, так и комплект из варочной панели и духового шкафа.

Кстати, если вы сами делаете электропроводку, то обязательно прочитайте ЭТУ статью, где мы подробно рассказываем о выборе кабеля и сечения его жил для варочной поверхности или электроплиты.

Если у вас нет расределительной коробки, а просто из стены выодит питающий кабель, подключения плиты выполняется точно так же.

В данном случае, заказчик вскоре планировал менять кухонный гарнитур, поэтому был выбран вариант подключения электроплиты к кабелю в распределительной коробке. Чтобы в будущем, при замене техники, можно было подключить туда сразу варочную панель, и духовку.

Итак, приступаем к монтажу. В первую очередь снимаем силовую вилку плиты. В одной из недавних статей мы подробно писали об установке такой силовой вилки, дак вот, по аналогии делается и её демонтаж.

В итоге должны остаться провода, как на изображении ниже, уже готовые для нового подключения. Если три жилы, значит подключение однофазное, а если больше, значит возможно подключение сразу к нескольким фазам.

Прежде чем заняться питающим кабелем, обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на нем. Отключите защитный автомат в электрощите, на электроплиту обычно стоит самый мощный.

Снимаем крышку с распределительной коробки. Для этого откручиваем крепежный болт в центре распредкоробки.

Внутри неё расположена клеммная колодка, с подключенными к ней проводами электрического кабеля.

Схема подключения у них следующая:

Черный провод (клемма с маркировкой 1) – Фаза

Синий провод (клемма с маркировкой N) – Ноль

Желто-зеленый провод (клемма с маркировкой заземления) – Заземление

Если же кроме этих проводников, дополнительные провода подходят и к клеммам 2 и 3, это значит, что проводка под плиту рассчитана на трехфазное подключение. Подробнее о видах маркировки в электрике, вы можете узнать ЗДЕСЬ.

В случае, когда нет распределительной коробки и электрический кабель плиты просто выходит из стены, цветовая маркировка остается прежней, как и порядок подключения.

Если же вы не доверяете маркировке и хотите наверняка выяснить какой провод фазный, какой нулевой, а какой заземление, вам поможет ЭТА инструкция.

Подключаем провод от электроплиты к соответствующим клеммам распределительной коробки, как показано на изображении ниже.

Соединение проводов выполняется по цветам:

Кориченвый с коричневым (так же может быть белый или черный, в зависимости от производителя кабеля) – это Фазы

Синий с синим – это Нули

Желто-зеленый c желто-зеленым – это заземления

После чего закрываем распределительную коробку, и затягиваем крепежный болт в центре, должно получится примерно так:

На этом подключение завершено, можно включать подачу электроэнергии и проверять работу электроплиты, включив конфорки и духовку. О том, что плита правильно подключена свидетельствует лампочка-индикатор на панели плиты.

В случае, когда ваше плита не имеет провода для подключения или он лежит отдельно и вы не знаете куда и как правильно его подключить, читайте нашу следующую статью, где мы одробно расскажем об этом.

Как видите, нет ничего особенно сложного в подключении электроплиты и вы, обладая минимальными навыками, сможете это сделать самостоятельно. Если же у вас не плита, а варочная панель, порядок её подключния описывается ЗДЕСЬ.

Если же вы столкнулись со сложностями при монтаже плиты, не описанными в этой статье или появились любые другие вопросы, обязательно пишите об этом в комментариях, постараюсь оперативно ответить, это поможет дополнить материал и будет полезно многим.

Подключение электрической плиты и выбор подходящего сечения кабеля

Электроплита – это мощная кухонная техника. Работающее устройство потребляет ток до 50 А, поэтому к его подключению подходят с особым вниманием. Неправильная установка и подключение плиты приводит к пожарам и поражениям электрическим током. Расскажем о способах и нюансах самостоятельного подключения электрической плиты.

  1. Способы подключения
  2. Вилка и розетка
  3. Место для монтажа розетки
  4. Клеммная колодка
  5. Выбор автомата защиты
  6. Кабель и его параметры
  7. Как подключить электроплиту к сети 220 В
  8. Подключение к трехфазной сети 380 В
  9. Распространенные ошибки при подключении
  10. Заключение

Способы подключения

Для подключения электроплиты в квартире применяют специальные разъемы, предназначенные для плит, либо использует прямое подключение, когда кабель выпускается из стены и без розетки и вилки подключается прямо на клеммы прибора.

Второй способ применяют, когда к одной мощной линии подключают несколько кухонных приборов. В этом случае от щита тянут один мощный кабель, заводят его в специальный бокс, ставят автоматы по количеству подключаемой техники и от автоматов прокладывают линии питания к каждому электроприбору.

Некоторые производители сразу подключают провод для плиты (сетевой шнур). Его подсоединяют к клеммной колодке на задней панели. Если выбран первый способ подключения, к этому шнуру подсоединяют подходящую вилку. Если второй, то заводской шнур снимают (это не влияет на гарантийное обслуживание) и подключают к клеммой колодке провод, идущий напрямую от распредщитка или автомата.

Вилка и розетка

Как уже упоминалось, электроплита – это энергоемкая техника, потребляющая ток до 50 А, поэтому обычные розетка и вилка для подключения этого прибора не подходят. Нужны специальные силовые комплектующие.

Выбирая вилку и розетку для плиты исходят из характеристик и мощности электроприбора. Плиты бывают как однофазными, так и трехфазными и имеют показатели энергопотребления от 4 кВт/ч до 8 кВт/ч в зависимости от выбранной модели. Данные об энергопотреблении указаны в техпаспорте к прибору.

Место для монтажа розетки

При выборе местоположения подрозетника и самой розетки руководствуются правилами электробезопасности. Розетку, как всякое вспомогательное оборудование, не монтируют непосредственно за прибором. Подходящее место определяют либо рядом с техникой, либо над ней на расстоянии около 10-15 см.

Важно! Розетки не монтируют рядом с полом. Особенно на кухне и в ванной комнате, где велик риск возникновения утечек воды и затопления помещения. Рекомендуемое расстояние от пола – около 90 см.

Клеммная колодка

Подключение эл. плиты напрямую через клеммы – предпочтительный способ подсоединения к сети. Контакт с электросетью в этом случае более надежен, так как обеспечивается прижимными винтами.

Важно! Существенный недостаток этого способа – сложность отключения от сети. Для этого нужно снять верхнюю панель, открутить болты и выдернуть шнур. Потому этот вариант используют при условии установки защитного автомата.

При подключении к клеммной колодке зачищенные от изоляции провода вставляют под металлические пластины и затягивают контакт прижимными болтами (отверткой). При этом прикладывают немалое усилие, чтобы контакт был надежным.

Провода сетевого шнура подсоединяют к колодке в соответствии с маркировкой: фазный провод – напротив фазного со щитка, нейтраль (ноль) – напротив нуля, земля – напротив заземляющего.

Выбор автомата защиты

Перед тем как подключить новую электроплиту, духовой шкаф или мощную варочную панель, исследуют общее состояние электропроводки и проверяют наличие автоматического защитного выключателя (автомата).

При однофазном подключении плиты на линию ставят автоматический выключатель, рассчитанный на силу тока 32 А. Такой выключатель ставят, если номинальный ток вводного выключателя 40-50 А.

После установки автомата последовательно подключают устройство защитного отключения (УЗО), выдерживающее номинальный ток 32-40 А и дифференциальный ток до 30 мА. Вместо автомата и УЗО допустимо ставить дифавтомат, объединяющий функции обоих устройств.

При трехфазном подключении устанавливают трехполюсный автомат, рассчитанный на силу номинального тока 16А, а УЗО – четырехполюсное на 25 А номинального тока и 30 мА дифференциального.

Кабель и его параметры

Перед тем как подключить электрическую плиту, обязательно проверяют, какой кабель подведен к месту установки прибора. К подводящим проводам и заземлению предъявляют повышенные требования, так мощный электроток способен прожечь слабую проводку и вызвать пожар.

Какой кабель нужен для подключения электроплиты? Для подсоединения прибора к сети используют два вида: трехжильный с сечением 4 кв мм от автомата до силовой розетки и гибкий кабель сечением 3 на 4 мм (ПВС или КГ) от розетки до плиты.

При подключении контактов концы кабеля защищают от окисления, залудив их паяльником и обрезав излишки после придания нужной формы. Вместо лужения также применяют обжатие латунными гильзами.

Справка. Согласно ГОСТу, пайку проводов применяют тогда, когда такое соединение предусмотрено нормативной документацией. Если зажимы УЗО и автомата сделаны в виде гнезд, концы провода не паяют – они надежно обжаты.

Вместо пайки также применяют опрессовку. Многожильный гибкий провод сначала нужно залудить, после этого заводить в автомат либо произвести опрессовку, а потом заводить.

Сетевой шнур от розетки до плиты размещают в свободном доступе на расстоянии не более 2 м от плиты. Провод должен быть в двойной изоляции.

В случае трехфазного подключения применяют пятижильный кабель (три фазы: L1, L2, L3, ноль – N и заземление – РЕ) 2,5 кв мм сечения по меди.

Таким образом, при выборе сечения кабеля для электроплиты с духовкой кабеля ориентируются на мощность прибора и вид подключения.

Какого сечения провод нужен для электроплиты с духовкой мощность 9квт? Сечение должно быть достаточным для потребляемой прибором мощности – 5*4 кв. мм из пяти жил с сечением 4 кв. мм каждая. В однофазной сети используют кабель 3*6 кв. мм с тремя жилами, каждая сечением 6 кв. мм.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

После того как к месту установки плиты будет подведен кабель подходящего сечения, подключают к сети сам прибор.

Сетевой шнур подсоединяют к клеммной колодке на задней панели прибора. Для этого снимают защитную панель. Под крышкой расположены клеммы с подключенными разноцветными проводами. Для однофазной сети в 220 В на клеммах устанавливают три перемычки: две между фазами (первый, второй и третий выход) и одну между четвертым и пятым выходом.

Провода от шнура подсоединяют следующим образом:

  • к третьему выходу подключают фазу (провод с коричневой изоляцией);
  • к пятому выходу – нейтраль (провод с синей изоляцией);
  • к нулевому выходу – заземление (провод с желто-зеленой изоляцией).
Читать еще:  Розетка для улицы ip44

К трехконтактной вилке провода подключают так: на верхний штырь – желто-зеленый провод, на правый – фазный коричневый и на левый – нулевой голубой.

Для определения фазы в розетке используют следующие инструменты:

  • индикаторная отвертка (работает только в розетках старого образца);
  • тестер;
  • мультиметр.

Подключение к трехфазной сети 380 В

При подключении электроплиты к трехфазной сети 380 В используют автомат и УЗО для трехфазной сети. Кабель и сетевой шнур используют пятижильный. Силовая вилка и розетка также нужны на пять контактов. Процесс подключения к сети 380 В аналогичен описанному выше, разница только в количестве проводов.

При подключении провода к выходным клеммам электроплиты устанавливают только одну перемычку – на контакты 5 и 6. Три фазы подключают соответственно цветовой маркировке на клеммы 1, 2, 3. Клеммы 4 и 5 соединяют перемычкой и подключают к нулевому проводу, а клемму 6 – к заземляющему.

Распространенные ошибки при подключении

Перечислим несколько распространенных ошибок при подключении электроплиты, которые приводят к выходу прибора из строя, пожарам и поражениям электротоком:

  1. Подключение через обычную розетку и вилки на 16 А. Для приборов мощностью более 3,5 кВт применяют специальные силовые комплектующие.
  2. Подключение через простой автомат с тепловым расцепителем без использования УЗО или дифавтомата.
  3. Использование кабеля недостаточного сечения. Эта ошибка приводит к перегреву проводки и ее прогару.
  4. Подключение плиты к общей распределительной коробке без выделенной линии питания от щитка.
  5. Отсутствие фазной перемычки на одной из клемм. В результате половина конфорок может не работать, либо плита вообще не включится, если этот контакт отвечал за подачу напряжения на управление.

Заключение

Правильное подключение электроплиты к сети – дело не сложное. С этим вполне можно справиться самостоятельно. Но только при условии, что к месту установки прибора проложена выделенная линия питания с кабелем соответствующего сечения и установленным автоматическим защитным устройством.

Прокладка кабеля для плиты неподходящего сечения, использование несоответствующих розеток и вилок, пренебрежение установкой защитных автоматов приводит к перегреву проводки, коротким замыканиям, поражениям электротоком и другим нештатным ситуациям.

Трехфазная розетка: схема, подключение

Трехфазная розетка: схема, подключение

В силовых линиях часто применяется трехфазная розетка, которая составляет единый разъем вместе с вилкой. Розетка оснащена минимум 3 контактами для фазового подключения и дополнительными контактами для заземления и рабочего нуля. Так как эти розетки применяют в трехфазных силовых линиях, и они требуются для подключения очень мощных устройств, причем через их контакты все время будет проходить высокий ток. Площадь сечения контактов должна быть большая, чтобы они были в состоянии выдерживать значительно регулярные нагрузки.

Основные сведения о трехфазной розетке

Нынешняя промышленность выпускает 2 главные типа разъемов с контактами. Один вариант оснащен 4-мя контактами и его применяют для передачи электрической энергии к нагрузкам, которые подключены по схеме «треугольник». Это довольно популярная розетка на 3 фазы с заземляющим контактом, в котором 3 фазные контакта и один для того, чтобы заземлиться.

Другой вид разъемов оснащен 5 контактами и подключается по «звезде» (специальная схема). В таких устройствах есть 3 контакта (фазные), а пару остальных применяют в роли заземления и рабочего нуля. Для обеспечения повышенной защиты от токового поражения применяют особые трехфазные точки, а также вилки с 7 контактами. В них для всех отдельных фаз соответствует рабочий ноль, и для этого задействованы 6 контактов, а последний представляет собой заземление. В этой схеме подключения на всех фазах есть свое устройство защитного отключения (УЗО).

Обычно силовые разъемы применяют на линиях, которые питают переносное и стационарное оборудование с повышенной мощностью, применяемое в строительстве/промышленности/на транспорте и остальных областях. Материал корпуса – противоударный пластик или каучук на базе полиамидных смол. Он имеет высокую устойчивостью к температурным перепадам в пределах -40…+130 градусов, а еще к влиянию высокого уровня влаги и активных веществ.

Доп. защита от неожиданных прикосновений, влияния негативных внешний условий обеспечивается посредством герметизирующих крышек откидного типа или заглушек. Корпуса таких розеток могут быть сделаны во всевозможных вариантах. Главными модификациями стали монтажные розетки, наружные, с заглушками, тройные и наклонные с заглушками/без них, а также плоские для электрощитков.

Трехфазные линии, которые питают мощные нагрузки, обычно подключают к разъемам, которые могут работать при высоком уровне рабочего напряжения в пределах 430-600 В и токе от 30 до 40 А. огромные нагрузки появляются под влиянием линейного высокого межфазного напряжения в 380 В. Кабели и провода, по которым поступает питание к розетке, тоже рассчитано на большой ток и высокое напряжение. Это достижимо за счет увеличенной площади сечения и высокого качества проводниковой изоляции. Подключение таких розеток может быть произведено по разным схемам, и такая процедура очень ответственная и сложная, из-за чего для ее выполнения рекомендовано привлекать лишь квалифицированных мастеров.

Подробности

Схема подключения

Схему выбирают в соответствии с применяемыми бытовыми приборами. Большинство из них подключают в простые розетки на 220 В, но есть оборудование, для которого требуются именно трехфазные точки. На входе устанавливают автоматический трехполюсный выключатель на 40 А. К нему подключают 3 фазных и 1 нулевой провод. Далее, за автоматом монтируют такой же трехфазный счетчик.

После фазы будут распределены по нагрузкам, в том числе к ним подключают и силовые трехфазные точки. Для прокладывания линии внутри комнаты используют провода и кабели исключительно с медными жилами. В наружной сети допустимо применять кабельно-проводниковую продукцию с жилами из алюминия.

Схема подключения трехфазной розетки предусматривает наличие изоляции разных цветов, что промаркировано в соответствии по назначанию.

  • Зелено-желтым цветом отмечают заземляющий РЕ-провод.
  • Голубым цветом – рабочий нулевой провод.
  • Провода фазы (L1…L3) могут быть обозначены разными цветами, обычно белым/красным/черным.

Такая маркировка является обязательной для всех обычных многожильных проводников. Если будет подключена трехфазная точка 16А с четырьмя контактами, то в схеме не будет заземляющего провода, а вместо заземления оборудования производится его зануление. Оно известно, как ТN-С система, которая объединяет нулевой и защитный проводник по общей длине электроцепи. В соответствии с применением, силовые розетки можно подключать по отдельности, и каждая отходит от силового щита или даже группами по шлейфовой схеме. Она нуждается в обязательном соблюдении полярности во время подключения контактов. В обратном случае, при разной контактной полярности, роторы электрических двигателей будут вращаться в различных направлениях, из-за чего агрегаты быстро испортятся.

Особенности подключения

Как сделать трехфазную розетку? После того, как рассмотрена теория, можно перейти к непосредственным практичным воздействиям. Обычное подключение трехфазной точки рекомендовано рассмотреть на примере типичных силовых устройств. Эту розетку оборудуют посредством защитной крышки и используют для наружной установки на стеновые поверхности. Вне зависимости от изготовителей, и все-таки они являются стандартными и подключают одними и теми же методами. Силовые трехфазные разъемы применяют не просто для промышленного оборудования, но и при домашних условиях в подключении электрических бойлеров, отопительных котлов, тепловых вентиляторов и остальных мощных устройств.

Подключение трехфазных розеток производится в несколько шагов. Прежде всего, ее разбирают на составные элементы посредством откручивания винтов для крепления, размещенных с лицевой части. Так в розеточную конструкцию входит внутренний механизм, основание, уплотнительное кольцо и защитная крышка. Также комплект дополнен резиновой заглушкой, используемой для скрытого типа подводки силового кабеля. Он входит через отверстие в розетку, которая находится в основании, куда и будет вставлена заглушка. В ней под кабель проделывают отверстие требуемого диметра.

Основание розеток закрепляют на стене, в предварительно выбранном месте. Выравнивание выполняют посредством уровня, а места отверстий для крепления, размещенных по углам разъема, отмечают маркером или карандашом. Крепление основание производится в соответствии со стеновым материалом, где оно будет монтировано. Большинство перегородок построены из кирпичей, и потому для устройства отверстия важен перфоратор. На гипсокартонных или деревянных стенах для фиксации можно применять лишь саморезы, без дополнительных отверстий. После того, как надежно зафиксировано основание в стене, можно начать подготовку силового вводного кабеля.

Его прокладывают до самой розетки заводят в основание. Кабельное сечение выбирают по проекту или по мощности подключаемого оборудования. Еще до монтажа трехфазной розетки, электросеть должна быть обесточенной. Кабельный конец стоит отметить так, чтобы гофрированная труба входила в розетку на 2-3 см, а жилы на 8-10 см. До подключения на гофрированную трубку предварительно надеваю кольцо для уплотнения, которое входит в розеточную конструкцию. После его регулируют так, чтобы был обеспечен свободный вход в пах, размещенный в основании. При этом гофра не должна быть слишком сжата или натянута.

После требуется выполнить непосредственное подключение кабеля. Для этого стоит снять защитную изоляцию таким образом, чтобы от края кольца для уплотнения осталось примерно 3-4 см. После кабельные жилы стоит расположить в определенном порядке и с каждой из них снять изоляции на расстоянии около 1-1.2 см. Стоит учесть, что жила защемления должна быть чуть короче остальных, а еще стоит снять больше изоляции. Оптимальную длину жил можно выбрать посредством установки в основании розеточного механизма. Так будет заметно, на какую длину их отрезать. Все жилы кабелей распределяют по клеммам розетке по нанесенной маркировке. В ней отмечены места подключения нулевого, фазного и заземляющего проводника. После монтажа проводников в клеммы, их стоит как можно лучше закрепить посредством крепежных болтов. В конце работ установите защитную крышку и розетка будет готова к работе.

Как подключить трехфазную розетку к сети 220 В

Довольно часто в быту применяют мощные электроплиты, которые потребляют ток от 40 до 50 А. Обычно такое оборудование подключают к выделенным линиям электрического питания. Подключение может быть выполнено напрямую от вводной клеммы, размещенной на задней части плиты, или через особые силовые разъемы, которые состоят из вилки и розетки. Обычно применяют второй вариант, который считается максимально удобным. Если нет желания ломать плитку из кафеля для скрытого типа проводки, можно применять накладную трехфазную розетку, которая оптимально подходит для подключения. Номинальный ток должен быть минимум 32 А.

В первую очередь кабель подключают к электрической плите по схеме, которая расположена справа сзади устройства. На ней схематично отображена колодка клемм, размещенная рядом, куда будут подключены проводники. Фазные контакты соединяют общей перемычкой. Вторая будет соединять нулевые контакты. Последний, т.е. 6 контакт нужен для подключения заземляющего провода. Как правило, перемычки установлены заранее, но на всякий случай рекомендовано проверять их наличие. Подключение к вилке стоит выполнять внимательно, и верхний контакт предусмотрен для провода заземления. Пара остальных, ноль и фаза, могут подключать любой провод. Самое важное, чтобы в силовых розетках все провода были размещены аналогично. В обратном случае неверное подключение вызывает короткое замыкание.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector