Установка встраиваемых розеток своими руками

Установка розеток своими руками – особенности монтажа и подключения

Домашние электроточки – виды по назначению и приспособление

Главное не ошибиться с выбором, чтобы приобрести необходимую модель. Для кухонной комнаты и ванной подойдут одни, в комнату для проживания – иные. Материалы поверхностей тоже неодинаковые, и это привносит собственные специфики. Если стенка бетонная, используются одни изделия и методика, для гипсокартонной – иные. Следует присоединить, выполняя все правила, в том числе безопасности, чтобы прибор не принёс ущерба здоровью жильцов и не сгорел в самом ближайшем будущем.

Различия есть не только по внешнему виду, но, что намного важнее, по типу монтажа и назначению. Необходимо учесть такие факторы, и то, как проложена проводка, из каких материалов стены. Подбор выполняется с учетом таких обстоятельств. Тогда выбирают вариант, самый оптимальный для определенного помещения.

Установочные коробки для внутренних моделей

Для встраиваемых розеток нужны посадочные гнезда – подрозетники. В зависимости от материала стен есть их разновидности. Одни предназначаются для бетона и кирпича, иные – для гипса.

Они выделяются способом фиксации: первые специализированными ушками, вторые крепят на гипсовом растворе. Более того, стакан бывает одинарным или составным, который используется, если электроточка двойная.

В пустотелых стенах монтируются коробки со особым креплением. Подрозетник ставится в отверстие, через лючки в дно вытаскиваются провода, стакан крепится боковыми винтами. Они подтягивают лапки, те упираются в ГКЛ с другой стороны.

Подрезник делается из материала, который зависит от пожароопасности стен. Для бетонных, кирпичных и гипсокартонных оснований применяется пластмасса, а для горючих – металл.

Для установки требуется знать размеры, чтобы правильно приготовить место для посадки. Разрешается на пару миллиметров больше, но никак не менее, чтобы стакан не изменился.

Особенности конструкции изделий

Для квалифицированной установки розеток необходимы знания их устройства. Они реализовываются в готовом виде, благодаря этому во время монтажа придется разобрать. Важные части – это колодка, контакты и панель.

Материалом для производства служит очень качественный пластик, в качестве основания практически всегда используется керамика. Она одна из самых надежных, не обгорает при искрении проводки, но требует аккуратного обращения. Ее легко повредить, если приложить большее усилие, чем следует.

Под декоративной накладкой спрятаны рабочие детали. Она совмещается с колодкой винтами, которые не выпадают при откручивании. Одновременно панель служит хорошим изолятором, защищающим от нечаянного прикосновения человека предохраняющим от воздействий извне. Во многих моделях ее можно сменить новой при повреждении старой.

В рабочей части находятся контакты с клеммами. Они могут составлять целое, что лучше, или соединяться винтами. Порой используются ершики, куда просто ставятся оголенные кончики проводов.

Это очень надежная конструкция, однако имеет единственный минус. Если требуется переустановка, провод приходится вытаскивать силой, аналогичная деталь ломается. Клеммы выполняют из луженой латуни или бронзы, однако последние сейчас встречаются редко. Их две, однако в называемых по другому евророзетках есть третья – заземляющая.

Для установки в подрезник на колодке есть крепежные лапки. Они могут быть неподвижными или с распирающими винтами. Последняя конструкция дает возможность регулировать колодку, устанавливая ее точно по наклону и высоте. Приобретая, внимание обращают на кол-во зубчиков на лапке. Их требуется два, с одним в скором времени разболтается в гнезде.

Соблюдение норм и правил размещения и подсоединения

Требования нашего времени не имеют жёстких ограничений: расстояния пол – электроарматура не обязательные, а исключительно рекомендованные. Очень популярна установка розеток, когда высота от поверхности 30 см. Опускать ниже 25 см не рекомендуется – есть вероятность опасной ситуации при мокрой уборке. В детской лучше разместить выше – 150–170 см.

Разработаны правила подсоединения, которые помогают искать неисправности, делают меньше опасность:

Установка компьютерной розетки. Монтаж интернет розетки своими руками.

1. 1. Фазный контакт располагают со стороны окна. Когда установочное место в отношении к нему определить тяжело, то слева от стоящего к розетке лицом.
2. 2. Проводку кладут под колодкой в специализированном зазоре. Длину рассчитывают с учетом тепловой деформации, чтобы концы не оказались короткими.
3. 3. Ноль и защиту ведут по одной стороне, фазу – по другой. Оплетку на толстом кабеле зачищают.
4. 4. В каждую клемму разрешается присоединить два конца, но исключительно для групп и модулей. Применить контакты для подсоединения приборов без вилки не позволяется.

Запитка мощных установок имеет собственные специфики. Розетку для плиты располагают за обеденным столом на высоте 10 см, считая от напольного уровня до ее верха. Для встраиваемой техники место за перегородкой тумбочки, высота 30–60 см. Точка для вытяжной трубы – на 50–60 см ниже верха шкафа, расстояние до нее 20 см. Длина кабеля для абсолютно всех аппаратов не должна быть больше 1,5 м.

Воспрещена установка розеток:

• сзади встраиваемой техники;
• над плитой и мойкой;
• за ящиками которые выдвигаются.

Для стиралки и электрической плиты требуется трехконтактная точка с нулем, фазой и заземлением. Пользоваться удлинителем запрещается. Обязана быть отдельная линия с Устройство защитного отключения. Рекомендовано накладные силовые электроточки, которые лучше охлаждаются.

Работа с подрозетниками и электроарматурой

Необходимо запастись всем важным, в том числе инструментами. Потребуются отвертки, строительный нож для снимания изоляции, плоскогубцы, указатель. Если точка размещается на новом месте, а не просто протекает ремонт, то следует иметь перфаратор с коронкой и буром.

Начинают с отключения электроэнергии на щитке. После в первую очередь выверяют его наличие на рабочем месте. Применяется индикаторная отвертка. Ее жалом прикасаются ко всем проводам попеременно, удерживая большой палец на контакте сверху. Если лампочка засветится – есть напряжение.

Установка коробок для монтажа

В отмеченных местах для розеток делают отверстия. Очередность процесса зависит от состояния поверхности и свойств дома. Допустимые ситуации:

1. 1. Комплексный ремонт помещения. Тогда делают штробы в стенках (если не из дерева и не гипсокартонные), укладывают провод.
2. 2. Есть декоративное покрытие, проводка находится под ним, требуется сменить электроточки. Вынимают из коробки, чистят место для посадки.
3. 3. Поверхность отделана, электрическая система в гофре или под плинтусом. Устанавливают точки с наружным размещением.

Чтобы по всем правилам установить подрозетники используется самая разная методика, которая зависит от их конструкции и материала стен. Для работы с бетоном желательна помощь перфоратора, с кирпичом – можно обойтись дрелью с ударным механизмом. Понадобится специализированная коронка, однако не насадка для гипса. Если испробывать пользоваться ею, то мгновенно станет тупым или поломается.

Можно задействовать сверло с наконечником с победитовым напылением. Тогда делают отверстия по окружности, лишнее выбивают зубилом. Вариант трудный, однако если требуется сделать всего пару отверстий, оправдан.

Алгоритм проведения работ собственными руками по основанию бетона:

1. 1. На перфаратор устанавливают насадку-коронку. Ее размер равён монтажной коробке или на 1–2 мм больше, но никак не менее.
2. 2. Для оберегания глаз и легких от пыли одевают очки для защиты и респиратор. Помещение можно защитить от загрязненности, воспользовавшись пленкой и скотчем.
3. 3. Режут отверстие необходимой глубины. Оставшийся бетон выбивают, чистят внутренний объем.
4. 4. В стакане выламывают заглушки и пропускают провода.
5. 5. Из гипса делают раствор, малым количеством намазывают место для посадки. Вдавливают коробку, остатки смеси убирают со стены.

Если поверхность еще не отделана, определяют размещение края коробки с учетом толщины будущего покрытия. Может пригодиться подушка из фанеры, когда штукатурный слой осень толстый. Основное – обеспечить хорошую фиксацию коробки в стене. Для этого часто применяют крепление на дюбелях, под них высверливают отверстия в дно, располагая перпендикулярно линии контактов.

Монтаж стакана в ГКЛ ведется электрической дрелью с коронкой диаметром 67 мм. Если ее нет, можно насверлить отверстия, а потом бережно удалить лишнее ножиком. Дальше в подрозетники заводятся кабельные жилы, его ставят на место для посадки. Если упоры поворотные, лапки самоустанавливаются при завинчивании прижимных винтов. Многие модели снабжены взамен них лентой-фиксатором – требуется потянуть за нее и откусить лишнее. Устанавливают крышку, выверяют положение, если будет необходимость регулируют.

Если обшивка из гипса еще не поставлена, используют иной вариант:

• делают отверстие по размерам железной обоймы электроточки;
• кладут к листу с наружной стороны;
• с другой стороны – монтажная коробка;
• стягивают их между собой винтами.

Остается собрать приспособление: устанавливают колодку, закрывают декоративной крышкой. Описанный способ обеспечивает более хорошую фиксацию, лапки подрозетника не потребуются. В середине появится приличное пространство, комфортное для установки.

Подключение розеток

Провод отрезают оставляя от начала коробки 7–10 см. Снимают внешнюю изоляцию, под ней обнаружится внутренняя разнообразных цветов, которыми отмечается проводка. До 2000 года существовали разные нормы, когда не было одинаково для абсолютно всех покрытия краской. Сейчас в странах Европы и России эти требования:

• синий или голубой – ноль (обозначение на схеме N);
• жёлтый, зеленый с одним оттенком или полосками – заземление (PE);
• все другие цвета – фаза (L).

Установка и подключение блока розеток своими руками

Кончики зачищают, будет лучше применение специнструмента – стриппера. Им быстро снимают изоляцию без повреждения токоведущей жилы. Если этого нет в наличии, применяют обыкновенный нож. Многожильные провода опрессовывают или залуживают. Если пренебрегать данное правило, ослабляются контакты, появляется искрение, обгорает электроточка и даже возможен пожар.

Выверяют подключение, если нет убежденности, что схема электрического снабжения в доме сделана с соблюдением правил. Чтобы найти фазу, достаточно индикатора, который демонстрирует ее свечением лампочки при включенном напряжении. Если провод с тремя жилами, принадлежность других определяется мультиметром. Его выставляют больше, чем на 220 В. Первым щупальцем затрагивают фазного провода, вторым – попеременно иных. На «нуле» прибор покажет 220 вольт, на «земле» – ниже.

В трехконтактной розетке заземление присоединяют к средней клемме (она отмечена относительным знаком), другие два провода – на крайние. Главное исполнять одинаковое распределение по всем точкам, что делает удобства при проведении ремонта, исключает короткое замыкание. Если схема двухпроводная, присоединить можно фазу и ноль. Необходимо помнить, что на выключатель подается всего один фазный провод, а на электроточки – два различных. Подключение группы выполняется по параллельной схеме, заземление подводится от всей точки.

Подключение группы розеток

Соединение делается в зависимости от типа зажимов. Если они пружинные, надавливается специализированная клавиша. В ином случае фиксация выполняется винтами. Кончики изгибают полукольцом по часовой стрелке, тогда они не выскользнут при крепеже.

Когда завершено с подключением, проводку бережно сгибают, помещают вместе с колодкой в середину стакана. Механизм фиксируют, распирая упорные лапки винтами, или крепят саморезами на края подрозетника. Способ зависит от типа электроарматуры. Главное не перетянуть, чтобы ничего не лопнуло. После крепят декоративную накладку. Когда все точки установлены на места, подсоединяют напряжение и выверяют трудоспособность.