Oncool.ru

Строй журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вырубило пробки не работают розетки

Причины, по которым стиральная машина выбивает пробки при включении

Еще минуту назад стиральная машина работала, как обычно, но вдруг резко погасли индикаторы, барабан перестал прокручивать белье, и наступила тишина. Помимо этого, в квартире еще и выключилось электричество. Что случилось? И самое главное, как исправить поломку? Скорее всего, просто выбило пробки. Такое случается, когда одновременно работает несколько электроприборов, либо один из них настолько мощный, что электросеть не может справиться с нагрузкой. А как же теперь стирать, если виновником ситуации является машинка? И можно ли каким-то образом сделать так, чтобы она не настолько сильно влияла на пробки?

Основные проблемы, не связанные с машинкой

Часто стиральная машина выбивает пробки из-за того, что при ее работе одновременно к сети подключены другие мощные электроприборы. Классическая ситуация в выходной день: машинка стирает, в духовке готовится обед, хозяйка сушит волосы феном, а муж и сын разошлись по своим комнатам, где смотрят фильмы, играют на компьютере. Еще параллельно везде включены кондиционеры. В таких случаях электросеть может не выдержать и от нагрузки просто отключить все электричество. Особенно это касается ситуаций, когда стиральная машинка переходит к режиму отжима – на это тратится максимальное количество электроэнергии. Если при этом выбиваются пробки, хотя раньше такой проблемы никогда не было, возможно, проблема в сети, и стоит обратиться к электрику, потому что проблема в доме, а не в вашей технике.

При использовании новой стиральной машины вылетают пробки? Проблема может заключаться в неверном подборе устройств, используемых для защиты электрической сети. Например, автоматы могут быть недостаточно электроемкими. Чтобы убедиться в наличии этой проблемы, включите в розетку, которую обычно используете для подключения стиральной машины, прибор такой же мощности. Например, это утюг, чайник или другая техника с показателями 2-2,5 кВ. Если снова выбивает пробки, это тоже проблема с электричеством в доме, а машинка работает нормально.

Если выбивает пробки (автомат) при включении стиральной машины, осмотрите шнур. Даже самые мелкие повреждения могут приводить к этой проблеме. Вилку или шнур целиком нужно заменить – в Ростове-на-Дону, Батайске и других городах это можно легко сделать, обратившись в специализированный сервисный центр и вызвать мастера по ремонту стиральных машин.

Все эти предположения вы проверили и ничего не выяснили? Тогда проблема в машине, и нужно найти поломку. Выключите технику из сети и только потом запустите автомат. Не делайте этого, если вилка еще находится в розетке, потому что так электросеть может и вовсе сгореть.

Самые распространенные поломки машины, при которых выбивает пробки

Причины бывают настолько разные, что сначала сложно разобраться, какая из них вызывает нестабильную работу техники. Например, скопление конденсата на электрических элементах сразу не заметишь, а из-за него может выбивать автомат. Все, что нужно сделать – оставить технику в помещении с хорошей системой проветривания на 1-2 дня. Затем проблема должна исчезнуть. Если этого не произошло, проверьте следующие причины, которые приводят к неполадкам:

установка защитного устройства, которое не подходит для данной модели;

Clusterwin

  • Главная
  • Личный кабинет
  • Доставка и оплата
  • Обзоры
  • Контакты

  • Главная
  • >Статьи
  • >Почему выбивает пробки?

Почему выбивает пробки?

  • 27 февраля 2013 в 23:58:47
  • 30617

Помните, что такое электрические пробки? Это плавкий предохранитель, который ставится на вводе электропитания в вашу квартиру или дом, служащий для защиты проводки от перегрузки. Если по какой-то причине в вашей квартире происходит превышение допустимого тока, на который и рассчитаны пробки, то плавкая вставка, находящаяся внутри них плавится, разрывая цепь подачи электроэнергии в проводку и защищая ее от нагрева и пожара. Это явление и называется — выбило пробки.

Но, времена меняются, и сегодня редко где можно встретить пробки с плавкими вставками, поскольку на смену им пришли защитные автоматические выключатели — автоматы.

Автоматы решают те же задачи, что и пробки, только более совершенные. Они также имеют ток уставки или отключения, при превышении которого происходит разъединение цепи подачи питания в электросеть. Но, по старинке, при срабатывании автомата, в народе говорят – выбило пробки.

Почему выбивает пробки?

Если отбросить причины, связанные с неисправностью электроприборов или электропроводки, вызывающими короткое замыкание, то остается главная причина – недостаток электрической мощности, выделенной на вашу квартиру или дачу.

Дело в том, что большинство наших домов строились в те времена, когда об использовании привычных сегодня электроприборов, таких, как автоматические стиральные машины, СВЧ-печи, тостеры, электроконвекторы, электрочайники и многие другие приборы – даже не задумывались. Соответственно, выделяемая на жилье электрическая мощность, рассчитывалась на очень небольшие нагрузки, и была достаточна лишь для включения одного холодильника, телевизора и нескольких лампочек для освещения. Под эти цели рассчитывалось и сечение проводки.

К тому же, для снижения себестоимости типового строительства, повсеместно применялся дешевый алюминиевый провод. Алюминий и так-то проводит ток хуже меди, но через годы эксплуатации окисляется, его электрическое сопротивление в местах контактов возрастает, и при том же токе, который он спокойно проводил 30 лет назад, сегодня он начинает греться.

Почему отключается автомат?

Такое явление происходит при включении в электросеть электроприборов, суммарная мощность которых превышает выделенную на дом или квартиру мощность, ограниченную током уставки вводного автомата.

Обычная выделенная мощность на городские квартиры в старых «советских» домах составляет 3,2 кВт, и соответственно, в электрощит установлен защитный (вводной) автомат на ток 16 А.

В более новых городских квартирах и частных домах стандартная выделенная мощность может достигать 5 кВт, что несколько лучше.

Но, давайте посчитаем, много это или мало?

Например, электрочайник потребляет 1,5 – 2,4 кВт, СВЧ-печь – 1,6 – 2 кВт, освещение – 0,3 кВт, конвектор – 1 – 2,5 кВт, стиральная машина — 2,5 кВт, накопительный водонагреватель – 1,2 – 2,5 кВт, холодильник 0, 25 – 0,5 кВт, скважинный насос 0,8 – 1,5 кВт.

Таким образом, одновременное включение нескольких электроприборов приводит к превышению мощности, выделенной для вашего жилища. Это приведет к отключению автомата данной линии.

Причем, если жители городов еще могут урезать свое энергопотребление, поскольку подача холодной/горячей воды и отопление у них централизованно. А вот жителям сельской местности уложиться в выделенную мощность очень сложно. Да что там говорить — невозможно!

Сложите потребление минимального набора самых необходимых электроприборов: электрочайник 1,5 – 2,4 кВт накопительный водонагреватель – 1,2 – 2,5 кВт, холодильник 0, 25 – 0,5 кВт, скважинный насос 0,8 – 1,5 кВт, освещение – 0,3 кВт. Итого: 4,0 – 7,2 кВт! При выделенных 5 кВт!

И это, заметьте, без обогревателей, без которых в осенне-зимний период бывает трудно обойтись! А дровяная печь, являющаяся главным отопительным прибором сельских домов, не может отопить все комнаты. Но наше «национальное достояние» — газ, есть далеко не во всех населенных пунктах, даже вблизи Москвы. Чего уж говорить о городках, селах и деревнях, расположенных далее 90 км от столицы!

Причем, если вспомнить статистику МЧС, то именно из-за перегрузки электропроводки отопительными приборами в осенне-зимний период происходит самая большая доля пожаров. Особенно там, где горе-умельцы меняют автомат на больший ток или, что совсем чудовищно, закорачивают его.

Что делать, если при включении чайника выбивает пробки?

Выходов несколько. Можно купить дополнительную мощность. Можно использовать источники альтернативной энергии, например — солнце и ветер. Можно использовать инверторные системы накопления энергии. Можно использовать приборы автоматики для управления нагрузками (другие названия — устройства отключения неприоритетных цепей, системы «умный дом», оптимизаторы нагрузки). Это позволит ужать потребление до установленного лимита.

Если рассматривать эти способы решения проблемы, то у каждого из них можно найти свои недостатки и достоинства. Начнем по-порядку.

Купить дополнительную мощность в густонаселенных городах или в сельской местности бывает крайне затруднительно и очень дорого. Порой, даже за деньги энергетики не могут предоставить вам лишние киловатты электрической мощности. А причина проста – старое оборудование, которое и так работает на пределе своих возможностей. Резерв генерируемой мощности в Москве, например, практически исчерпан, а стоимость каждого дополнительного 1 кВт может превышать десятки тысяч рублей.

Разрешение на дополнительную мощность может быть выдано только после выполнения работ по снятию ограничения на технологическое присоединение. Получение дополнительной мощности в таких условиях практически невозможно, и обратившиеся получают отказ или обещание вернуться к вопросу через несколько лет, когда кто-нибудь построит новую подстанцию. Но, даже если вам удастся получить договор на технологическое присоединение, покупка мощности не гарантирует, что работы за которые вы заплатили, будут выполнены в срок и выполнены вообще.

Альтернативная энергетика в России еще не прижилась, хотя и начинает распространяться. Солнечные батареи и ветрогенераторы – неплохой выход. Но это очень дорогая плата за «бесплатную» электроэнергию. А вот солнечные коллекторы для нагрева воды уже набирают популярность даже в наших холодных широтах. Хотя тоже не слишком дешевы.

Инверторные системы электропитания имеют массу достоинств. Они вполне справятся с поставленной задачей и повысят мощность вашей электросети при кратковременных пиковых нагрузках… Но, на сегодняшний день, их стоимость очень высока. Большая доля их ценника приходится на аккумуляторные батареи огромной емкости. Хотя при большой мощности стоимость инвертора и системы управления также зашкаливает.

Есть еще одно решение. Среди всех других оно кажется самым очевидным и логичным: рационально распоряжаться той электроэнергией, которая есть. В реализации этой простой идеи может помочь современная автоматика.

Что лучше выбрать? Смотрим «сухой остаток».

Системы «умный дом», конечно, могут взять на себя управление нагрузками с целью снижения потребляемой мощности. Но стоимость оборудования такова, что может сравняться со стоимостью сельского дома или дачи. Поэтому, вряд ли подойдет для широкого использования. Такую систему все-таки больше используют не для энергосбережения, а для получения дополнительного комфорта. Стоимость и возможности энергосбережения тут не играют решающей роли. Как правило, жители тех домов, где стоит система «умный дом», недостатка с подведением мощности не испытывают.

Альтернативные источники энергии и инверторные системы питания пока — удел состоятельных граждан. Причем, использовать их можно только в загородной недвижимости, ведь вряд ли вам разрешат поставить ветрогенератор на крышу городского дома, или предоставят комнату для размещения аккумуляторных батарей.

Устройство отключения неприоритетных цепей (реле управления нагрузкой) – гораздо доступнее, по сравнению с «умным домом» или «альтернативой». Оно подключаются между главным автоматическим выключателем и нагрузкой. Устанавливается в электрощит, а от него по комнатам прокладываются дополнительные провода для питания неприоритетных нагрузок. Устройство осуществляет постоянный контроль текущей потребляемой мощности и сравнивает ее с заданным максимально допустимым значением. Когда общая потребляемая мощность превысит заданный максимум, реле отключает одну или две неприоритетные нагрузки, чтобы не допустить срабатывания главного автоматического выключателя. Через заданные временные интервалы реле автоматически делает попытки подключить отключенные нагрузки. Если перегрузки не будет, то все нагрузки окажутся включенными в сеть.

Если вы — квалифицированный электрик, то вы можете установить такое устройство. Если вы не электрик, то стоимость устройства вместе с установкой, а также затратами на модернизацию электропроводки и последующий ремонт помещений (после штробления стен), будет достаточно велика. Да и в плане эксплуатации не очень удобно, когда, например, дополнительный электрообогреватель будет привязан к конкретной розетке, к которой подведена специальная линия от электрощитка. Захочешь перенести обогреватель в другую комнату… А нельзя!

С точки зрения потребителя, наиболее рациональным выходом из положения является использование оптимизаторов нагрузки на электросеть, например, Clusterwin OEL-820.

Это новые приборы, лишенные недостатков перечисленных выше систем. Особенно выигрышно, они отличаются от них по цене, удобству подключения и эксплуатации. Оптимизаторы нагрузки не требуют прокладки проводов и вмешательства в электрощит. Для их подключения не требуется электрик, а включаться они могут в любую розетку, в любой комнате.

Согласитесь — это совсем другой уровень комфорта! В тоже самое время, в большинстве ситуаций — это единственно возможный выход. Особенно, когда дело касается объектов завершенного строительства, недавно отремонтированных помещений, арендуемых помещений, памятников архитектуры и т.п, где проводить ремонтные работы просто невозможно.

Стиральная машина выбивает пробки

Неожиданный сбой в работе стиральной машины и отключение света во всей квартире чаще всего связано с выбитыми пробками. Стиральная машина выбивает пробки из-за внутренних неисправностей либо из-за ряда других причин. К независящим от машинки причинам можно отнести:

  • Была запущена только что купленная бытовая техника. При возникновении проблемы с выбиванием пробок стоит заподозрить неисправности в электропроводке либо в неправильно подобранном оборудовании для защиты электросети.
  • Одновременно в квартире работает несколько электроприборов. Включенный чайник, работающая электроплита и стирающая машинка одновременно могут спровоцировать выбивание пробок из-за слишком большой нагрузки на электрическую сеть.
  • Шнур в устройстве поврежден, неисправность видна невооруженным взглядом. Если вилка или шнур «коротят», желательно отказаться от использования оборудования до исправления проблемы.

Если пробки выбивает по другим причинам, проблема кроется именно в поломке машинки. Желательно немедленно отключить устройство от электрической сети, дальнейшее использование неисправного агрегата опасно и для людей, проживающих в квартире, и для электрической сети всего дома.

Распространенные причины выбивания автомата

Стиральная машина выбивает автомат из-за внутренних поломок, также проблема может быть связана со скоплением конденсата на внутренних деталях. В случае с конденсатом достаточно оставить устройство на 1-2 дня в состоянии покоя. Проблема с конденсатом возникает крайне редко, чаще всего выбитый автомат спровоцирован поломками в следующих узлах:

  1. ТЭН. Деталь в машинке постоянно находится под нагрузкой, испытывает негативное воздействие со стороны воды, моющих средств, микрочастиц стираемых вещей, в итоге при частом использовании бытовой техники деталь выходит из строя. Решение проблемы — замена неисправной запчасти.
  2. Управляющая плата. Контакты на плате окисляются из-за постоянного контакта с влажной средой. Неисправность устраняется либо с помощью ремонта, либо путем полной замены модуля, все зависит от степени повреждения.
  3. Двигатель. Выходит из строя из-за естественного износа либо в результате протечек воды, вызывает замыкание. Ремонту мотор в таких случаях не подлежит, необходимо заменить.
  4. Кнопки включения. Чаще всего на машинке нажимаются именно кнопки запуска, в итоге контакты изнашиваются и вызывают короткое замыкание в электросети.

Если стиральная машина выбивает УЗО, ее ни в коем случае нельзя продолжать использовать. При замыкании ток переходит на корпус, в итоге можно получить смертельное поражение током. Также поломки могут спровоцировать возгорание.

Если Вы обладаете достаточной квалификацией для устранения неполадки, запчасти приобретайте у Самоделкина: есть всё необходимое. Доставим по России в ПВЗ рядом в домом.

Не работает розетка: оказалась виновата распределительная коробка. Еле нашли обрыв…

Как-то намедни, а именно – с неделю назад, приключилась неприятность: в одной из квартир перестали работать розетки на кухне. Случилось это так: в ходе включения в одну из розеток блока питания то-ли от ноутбука, то-ли от телефона – послышалось кряхтение-шипение, светодиод несколько раз мигнул, и погас. Пробки при этом не вышибло. Как оказалось – просто отключились розетки на кухне, причем сразу три. Ручное включение-выключение автомата на лестничной площадке пару раз привело к тому, что они снова заработали, но на следующее утро, при включении в соседнюю розетку чайника, розетки снова перестали работать.

Всего не работало 3 из имеющихся на кухне четырех розеток. Вскрытие, визуальный осмотр и проверка всех неработающих розеток тестером показал, что к ним подходят медные провода, напряжение на которых отсутствует (кроме единственной рабочей розетки – там фаза, естественно, была). Контакты не оплавленные, не отгоревшие; на рабочей розетке на кухне – тоже все ОК.

Отсутствие фазы означало, что отгорел не нулевой провод, а фазный. Если бы розетки не работали, фаза была бы, а при втыкании в одну из неработающих розеток фаза появлялась бы и на втором проводе, это означало бы, что произошло отгорание или обрыв нулевого провода. Визуальный осмотр щитка показал, что от автомата, установленного на розетки, в недра квартиры отходят два фазовых аллюминиевых провода, напряжение на обоих было.

Полез в интернеты. Варианты оказались следующие:

  • выгорел контакт алюминиевого провода, уходящего на кухню с медным в распред-коробке
  • розетки на кухне запитаны от розетки, находящейся на той же стене, что и одна из кухонных розеток, только с обратной стороны за шкафом в комнате, и контакт выгорел там

Дом, в котором находится эта квартира – одной из самых популярных серий – П-44. Их в Москве только больше 1200 штук. Бывает и коричневый, и синий, и желтый. Вот такой:

Практически аналогичная серия – П-44Т, думаю, все что я напишу ниже – подходит и для нее. Но не смотря на всю свою популярность – найти, где находятся распределительные коробки в П44 – я в интернете не смог. Ремонт делался более 13 лет назад и не нами, никаких схем электропроводки и расположения распредкоробок после ремонта тоже, к сожалению, не осталось. Конечно, хотелось бы до того, как двигать шкаф, найти распределительную коробку, и посмотреть, не в ней ли причина (хотя еще вопрос – будет ли проще вскрывать коробки, снимая обои, или шкаф подвинуть) – но даже не зная, у потолка ли она находится, или была перенесена вниз – простукивать все стены радости было мало. Был еще вариант, что обрыв провода в стене, но я испытывал робкую надежду, что все проще.

Поэтому первым делам, конечно, позвонил в ЖЭК, и пригласил электрика. Сразу замечу – про оплату ничего с ними не обсуждал, хотя, на сколько я понимаю, практически все (за исключением прорыва труб отопления), что требует починки в квартире – они делают за деньги. Вот мусоропровод почистить, или когда вы в лифте застрянете – вытащить вас – это входит в перечень оплаченных по квитанции услуг. Дворник входит. А вот розетки – это ваше, личное. Ну да ладно. Вернемся к жэковскому электрику. Вот честное слово, лучше бы не звал. Пришел какой-то, прямо слово, Ведущий мобильный аналитик, и начал мне первым делом рассказывать о том, как у меня в квартире все перегружено электроприборами. Потом – продолжил мне рассказывать, что мы, видите-ли, куда-то подевали половину розеток – мол, здесь должна быть такая, а ее нет. Потом начал ездить по ушам, что другая половина розеток – левая и лишняя. Ну и закончилось все тем, что он заявил, что теперь уже слишком поздно, вот если бы просто розетку сменить – это да, а такую неисправность искать – это у него нужных инструментов нет, и чтобы я ему позвонил лично, а не через ДЭЗ дня через два. Если учесть, что уже ко второму пункту мне хотелось послать его нецензурно, и я как-то сдерживался лишь из желания починить все сегодня же, стало понятно, что ему я не позвонил ни через два дня, ни через три.

Решил сначала подумать сам. Планировка квартиры – самая обычная, трехмерную крутилку взял на сервисе Реалпрайс (отличная, кстати, штука – планировка всех домов есть в трехмерном виде с возможностью покрутить!):

Красными точками отметил месторасположение переставших работать розеток – две родные внизу (красными точками), и еще одна, не отмеченная – явно не родная, а установленная позже, поэтому не стал отмечать. Кухня – 8.3, разумеется. Смотрел на него – смотрел, думал-думал, понял, что без знания, где распред-коробки – все равно ничего не сделаю, а если все-таки обрыв в стене – то тем более. Решил позвать уже нормального электрика с нормальными инструментами. Нашел на форуме мастеров, человек оценивает свои услуги по поиску и устранению обрыва в 5000 рублей. Ну, учитывая, что нормальный прибор, позволяющий смотреть сквозь стену (а не какой-нибудь дешевый детектор скрытой проводки типа бош, который ничего не детектирует – а уж тем более – не видит место обрыва) – стоит порядка штуки баксов, убедил себя, что цена разумная. Нормальный прибор – это имеется ввиду генератор высокой частоты, который цепляется на один из проводов розетки, или вставляется в розетку, после чего провод начинает выступать в роли антены, а вторая часть прибора – суть приемник, которым водишь вдоль стены – ловит этот сигнал. Договорились на 10 утра. Пришел даже раньше на 5 минут.

Смотрим на щитке – все те же два провода. Отключаем, присоединяем один из них к генератору, приемник подносим к розетке, которая между ванной и туалетом – он. Дальше смотрим – розетка, которая осталась рабочей на кухне – тоже он. При том, что к кухонной розетке подходит один провод, от нее уходит один провод, а к межтуалетной розетке только подходит один провод – делаем вывод, что провод идет сначала на кухню, а потом к ванной, и маловероятно, но возможно, что остальные кухонные розетки заведены на него через распред-коробку (и уж понятно, что не шлейфом от этих двух розеток). Подсоединяем к генератору второй провод от щитка – начинают звенеть все остальные розетки во всех комнатах, кухонные – разумеется, молчат. Отодвигаем все-таки шкаф у смежной стены (левая стена в комнате 11.4) – смотрим – розетка за ним звенит. Разбираем ее – смотрим – к ней подходит провод, и уходит провод. При этом он уходит под плинтусом к соседней розетке, и приходит тоже под плинтусом. Т.е. дело тоже не в ней. Простукиваем – никаких распаечных коробок не слышно (обычно если разветвительная коробка стоит, то звук – как в пустоте, а не по бетону). Втыкаем генератор в неработающую розетку на правой стене кухни 8.3. Смотрим. Один провод от нее под плинтусом уходит к неработающей розетке на левой стене, а второй – уходит под плинтус направо – а потом – резко поднимается вверх под потолок, где исчезает. Т.е. действительно, получается, что розетка на смежной стене – как бы и ни при чем.

Тут у нас наступает ступор – как это так – вся проводка проведена низом – и на кухне, и в маленькой комнате, и вдруг от этой неработающей розетке провод уходит в потолок. Делается первое предположение: провод просто проложен в стене, и ничем не оканчивается, потому что был проведен, например, к кондиционеру, который когда-нибудь захотят поставить жильцы. Предположение отвергается, так как 2001 году о кондиционерах еще никто даже и не думал, а никаких других сигналов от этой розетки не поступает, т.е. это именно тот провод, через который эта розетка должна была бы быть запитана. Тогда делается второе предположение: эти три розетки, начиная с этой, подсоединенной к проводу, уходящему к потолку – заведены на провода, от которых запитаны свет и люстры. Это предположение тоже попахивает бредом – скорее уж он где-нибудь выходит в районе ванной и туалета, где находится один из проводов, кстати пущеный верхом.

Начинаем думать – а может, просто кинуть провод от рабочей кухонной розетки, а провод, уходящий вверх – отрезать? Но я возражаю, и мы продолжаем поиски.

Снова запитывыем генератором высокой частоты один из проводов в щитке, и начинаем идти по проводу прямо от коридора, постукивая по стене. Натыкаемся на первую разветвительную коробку – прямо над аркой в коридоре, через которую из него проход во второй коридорчик к туалету и ванной. Распредкоробка прямо под потолком. Решаем на всякий случай посмотреть – что там творится. Отмачиваем и вскрываем аккуратно обои, выстукиваем коробку, аккуратно по ее краям срезаем штукатурку, выворачиваем пару болтов, и снимаем крышку. Внутри – куча скруток, но все – нормальные. Смотрим по проводам, и видим, что они идут дальше также под потолком! вдоль коридорчика, а не под плинтусом, как в маленькой комнате – и идут в большую комнату. Тихо от этого офигевая, втыкаем генератор в одну из розеток в большой комнате, и видим, что провода от них – аналогично тому, как сделано на кухне – поднимаются к потолку! Но слава богу – там не исчезают, а приходят в две очередных распределительных коробки – одна у входной двери большой комнаты, а вторая – в углу у окна, в обоих случаях они простукиваются прямо под потолком, прямо над обоими розетками. Тут нам приходит в голову снова воткнуть генератор в неработающую розетку, и поднести приемник к одной из распред-коробок в большой комнате. Так, просто на всякий случай. И неожиданно мы видим – что та, которая находится в углу у окна – подает слабенький, но сигнал! Отправляемся в маленькую комнату, подносим приемник к потолку в районе распределительной коробки, находящейся с противоположной стороны, и слышим пищание уже во всю мощь! Одна проблема – максимум сигнала приходится на место где-то в 80 см, если мерить от окна в маленькой комнате, а в большой – оно же где-то в 60 см. И тут я вспоминаю, что на трехмерном плане, что я срисовывал на Риалпрайсе – стены с окнами – находятся не встык, а как раз смещены друг относительно друга сантиметров на 20! И все сразу встает на свои места – вскрываем эту разветвительную коробку, и видим – картину маслом: полностью выгоревшее и обуглившееся соединение проводов в распределительной коробке, выполненое скруткой, и сверху закрытое специальным колпачком (целиком расплавившемся, разумеется):

Обрезаем их, ставим нормальные клемники. Результат – все розетки снова работают. Осталось только подклеить обратно обои – но это – дело техники – уходит буквально 10 минут.

Думаю, случись такое не в бетонной стене, под оцинкованной крышкой распределительной коробки, а где-нибудь в деревянном доме – последствия были бы гораздо печальнее.

1. Кабель, ведущий к группе розеток на кухне в двухкомнатной квартире в домах серии П-44, проложен над потолком маленькой комнаты из распредкоробки, находящейся в большой. Чтобы додуматься до этого – надо иметь очень богатое воображение. Я приведу часть схемы, распредкоробки – указаны оранжевыми точками (провод на кухне, разумеется, спускается с ее стороны, а не со стороны маленькой комнаты):

2. Если перестала работать розетка между туалетом и ванной – проблема скорее всего в распред-коробке, находящейся под потолком в коридоре, над аркой.

3. Если перестали работать только розетки на кухне – то скорее всего, проблема в распределительной коробке в большой комнате у окна.

4. Если перестали работать только розетки в маленькой комнате, а розетки в большой работают – проблема в подсоединении к розетке большой комнаты, находящейся у окна.

5. Если розетка у входной двери большой комнаты работает, а та, которая у окна, и розетки на кухне – нет – то проблема в распредкоробке большой комнаты рядом с дверью, или в распредкоробке большой комнаты у окна.

6. Если перестали работать все розетки и на кухне, и в большой комнате, а розетка между ванной и туалетом работает – проблема в распредкоробке над аркой, или в распредкоробке большой комнаты рядом с дверью.

7. Если перестала работать только часть розеток в кухне, или в комнатах, подключенные к розеткам, находящимся уже после распредкоробок – проблема в подсоединении к предыдущей розетке.

8. Если монтажники сделали все по-другому – то хрен найдешь, где что выходит без спец-приборов, и выход один – смотреть контакты на всех розетках, и вскрывать все распределительные коробки, благо их обычно не очень много, и находятся они обычно под потолком прямо над розетками. Если над розетками ничего не простукивается – то скорее всего там и нет ничего, просто провод. Либо звать человека, у которого такой спец-инструмент есть, и рисовать потом у себя схему электропроводки.

Мы суммарно искали 4 часа. Если бы было проложено по человечески – на кухню провод напрямую из центральной распред-коробки, находящейся в коридоре, параллельно проводу, идущему к плите – все было бы гораздо проще.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Как сверлить керамическую плитку под розетку
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector