Для чего выключатель с тремя выводами

Выключатель с регулятором яркости

Регулировка яркости светильников может понадобиться для снижения уровня освещенности, приглушения света. Современная электроника позволяет делать это, применив простейшие и малогабаритные устройства, которые называются диммеры. Диммерный выключатель, кроме обычной функции включения/ выключения ламп, регулирует величину подаваемого на них напряжения, изменяя, таким образом, яркость свечения.

Кроме уменьшения яркости, происходит значительное снижение энергопотребления и продление срока службы источника света. При включении в сеть лампы накаливания (обычной или галогенной) происходит бросок тока, поскольку холодная спираль имеет низкое омическое сопротивление, и, пока спираль не прогреется, через нее протекает большой ток. Хоть это время составляет доли секунды, подавляющее количество отказов ламп происходит в момент включения. Выключатель света с регулировкой позволяет снизить первоначальный импульс тока через лампу. Плавный разогрев нити накаливания приводит к увеличению срока службы ламп.

Принцип регулировки

Регулировка освещенности может осуществляться двумя методами:

• Реостатным;
• Симисторным.

Реостатный метод

Первое, что приходит на ум, когда идет речь об изменении напряжения или силы тока, – это включение в цепь последовательно с источником света токоограничивающего элемента, резистора. Переменный резистор для такого применения именуется реостатом, а сам принцип регулировки – реостатным. Достоинствами такого решения являются простота и абсолютное отсутствие помех, а также мерцания ламп. Но на этом все достоинства заканчиваются. Поводом отказа от регулировки при помощи резисторов послужила крайне низкая эффективность регулирования напряжения. Ведь, если внимательно разобраться, то даже неискушенному потребителю становится ясно, что излишек напряжения остается на резисторе. Данное падение напряжения выделяется в виде тепла. Это вынуждает делать реостаты с большой допустимой мощностью рассеивания и решать проблемы отвода излишков тепла.

Обратите внимание! Реостатный метод не дает никакого выигрыша в энергопотреблении, напротив, при снижении напряжения на нагрузке общий КПД падает, поскольку большая часть электроэнергии преобразуется в тепловую.

Симисторный метод

Основная методика регулировки яркости осветительных приборов в настоящее время – использование симисторов. Симистор представляет собой полупроводниковый прибор, который имеет три вывода, два из которых подключаются в цепь нагрузки, а на третий – подается управляющее напряжение, которое позволяет осуществлять коммутацию цепи нагрузки.

Переменный ток, который используется для питания ламп, имеет форму синусоиды. При частоте 50 Гц, которая у нас является стандартной, за одну секунду ток изменяет свою величину от нулевого значения до максимального 100 раз (здесь учитывается тот факт, что как положительный, так и отрицательный участки синусоиды равнозначны).

Управляя работой симистора, можно прерывать подачу электрического тока на определенном участке синусоиды. Чем большая часть ее будет отсечена от нагрузки, тем меньше будет яркость свечения ламп.

Обратите внимание! Некоторые источники говорят о тиристорных регуляторах. Это не принципиально. Тиристор отличается от симистора только тем, что работает с напряжением одной полярности. Для включения в цепь переменного тока нужен дополнительный диодный мост, а симистор в мосте не нуждается, но работают они абсолютно одинаково.

При симисторном регулировании есть недостаток: в момент коммутации симистора, особенно, если это приходится на участок синусоиды, близкий к максимальному, возникает всплеск мощных помех, способных нарушить нормальную работу различной аппаратуры. В частности, помехи очень хорошо слышны при работе радиоприемников. Для снижения уровня помех приходится устанавливать дополнительные фильтры, усложняющие конструкцию. При минимальной яркости может быть заметно мерцание ламп, поскольку увеличивается пауза между включенным и отключенным состояниями.

На заметку. Несомненным достоинством является электронная регулировка, благодаря чему можно сделать управление при помощи микроконтроллеров и ввести дополнительные функции.

В цепях постоянного тока диммирование производится при помощи широтно-импульсного модулирования. Вместо постоянного тока питание подается в виде импульсов высокой частоты. Изменяя соотношение длительности (ширины) импульсов и пауз между ними, регулируют средний уровень напряжения. Для того чтобы сделать незаметным мерцание, частоту следования импульсов делают большой.

Конструктивное исполнение

По конструктивному исполнению и особенностям применения диммируемые выключатели света делятся на две группы:

• Модульного исполнения;
• Предназначенные для монтажа вместо обычных выключателей.

Модульные выключатели не предназначены для бытового использования и монтируются в силовых щитах. Обычно ими осуществляют диммирование подъездного освещения.

Наиболее распространенная конструкция модульных устройств имеет кнопочное регулирование яркости освещения. Однократное нажатие на кнопку включает либо выключает освещение, а продолжительное (более 5 секунд) позволяет войти в режим регулировки и установить желаемый уровень напряжения на выходе.

Некоторые модели имеют дополнительную регулировку максимального и минимального значений напряжения.

Бытовые регулируемые выключатели имеют большое разнообразие вариантов исполнения. В основной своей массе они предназначены для установки в стандартные монтажные коробки для обычных выключателей, поэтому нет необходимости прибегать к особым мерам по монтажу.

Разновидности комнатных светорегуляторов

Комнатные регуляторы освещения условно делятся на две группы:

• Механические;
• Сенсорные.

Наиболее простую конструкцию имеют механические регуляторы. На внешней поверхности имеется ручка регулировки, насаженная на вал переменного резистора.

Обратите внимание! То, что освещение регулируется при помощи переменного резистора, не говорит о том, что данное устройство работает по реостатному способу. Переменный резистор изменяет параметры управляющих импульсов, подаваемых на тиристор.

Несомненное достоинство таких регуляторов состоит в том, что в выключенном положении провода сети механически разомкнуты, а включение света происходит всегда только с минимального уровня напряжения.

В свою очередь, сенсорные устройства также насчитывают большое количество вариантов, в том числе:

• Сенсорный включатель с механической регулировкой;
• Сенсорный выключатель с регулятором яркости без механических приспособлений.

Первый тип полностью идентичен приведенному выше механическому регулятору, за исключением того, что включение и выключение света происходит путем прикосновения к чувствительному элементу. Освещение включается сразу на заранее выставленный уровень.

Полностью электронные устройства выполняют регулировку по заданному алгоритму путем прикосновения к соответствующим чувствительным элементам. Наличие встроенного микроконтроллера позволяет осуществлять программирование устройства по множеству алгоритмов работы. Можно выставить желаемый уровень освещения в определенное время суток. Регуляторы с микроконтроллером, де-факто могут использоваться с пультом дистанционного управления.

Все перечисленные варианты могут быть предназначены как для регулировки освещения одного осветительного прибора, так и для нескольких. Внешне они отличаются наличием нескольких клавиш, визуально отделенных друг от друга.

Типы используемых ламп

В быту используется несколько типов ламп освещения:

• Обычные лампы накаливания;
• Галогенные лампы;
• Люминесцентные (экономки);
• Светодиодные.

Каждый тип ламп требует своего подхода к регулировке. Для ламп накаливания и галогенных регуляторы не отличаются. Основной критерий выбора состоит в учете возможной коммутируемой мощности ламп и подключаемого регулятора.

Основная часть регуляторов предназначена для управления лампами накаливания, поскольку здесь наиболее просто манипулировать регулировкой. Обычно используется симисторный метод управления с отсечкой части синусоиды переменного тока.

Недостатком ламп накаливания является тот факт, что при снижении напряжения понижается температура спирали, и спектр излучения смещается в красную область.

Изменение яркости светодиодных источников света встречает ряд затруднений, в частности такие:

• LED элементы имеют узкий диапазон допустимых значений токов и, соответственно, малые пределы регулировки. При их превышении светодиод выходит из строя, а при значительном снижении просто перестает излучать световую энергию, поскольку имеет некоторое пороговое значение открытия;
• LEDлампы выпускаются в трех вариантах питания:

1. Непосредственно от сети переменного тока 220В;
2. Через понижающий трансформатор;
3. При помощи постоянного тока.

Светодиоды для включения в сеть 220В имеют собственный драйвер, поэтому использование обычного диммера невозможно. Трансформатор низковольтных ламп нельзя подключать к регулятору по той причине, что выходное напряжение отличается от синусоидального, на работу в котором рассчитан трансформатор.

Единственно возможный вариант управления – использование широтно-импульсной модуляции. Здесь регулируется не уровень напряжения, а длительность подаваемых импульсов. Это стало возможным благодаря тому, что светодиоды не имеют задержки на включение и могут работать при подаче импульсов сколь угодно малой длительности. Чтобы не было заметным мерцание, частота следования импульсов питания делается высокой. Диммеры, работающие по такому принципу, имеют специальную маркировку и требуют для управления LED лампы, которые могут использоваться в регулируемых системах освещения.

Важно! Специальные модели LED ламп имеют особые драйверы для питания от сети 220В при помощи классических диммеров. Данные драйверы сами выполняют широтно-импульсную модуляцию, в зависимости от уровня питающего напряжения.

Не существует регуляторов, предназначенных для регулировки яркости люминесцентных ламп. Это связано с особенностями их работы и включения:

• Для поджига разряда требуется импульс высокого напряжения, который вырабатывается пускорегулирующей аппаратурой лампы;
• Дуговой разряд работоспособен в узком диапазоне режима питания.

Включение регуляторов

Как правило, регуляторы освещения имеют два вывода и устанавливаются вместо обычного выключателя. Есть тонкости при установке электронных регуляторов.

Их монтаж желательно выполнять последовательно с классическим выключателем, который позволяет коммутировать освещение, вне зависимости от положения регулятора.

Как и механические выключатели, диммеры выпускаются для использования в проходном режиме. Два регулятора, установленных в различных частях помещения, позволяют выполнять управление освещением при помощи любого из них. Такие устройства содержат в себе переключатель с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами и опознаются по наличию трех клемм для подключения. Схема включения приводится на тыльной стороне устройства.

Меры предосторожности

Освещение с регуляторами с механическим выключением не требует принятия особых мер предосторожности, кроме общепринятых, поскольку при выключенном положении регулятора цепь разомкнута полностью механическим выключателем. В электронных устройствах цепь полностью коммутируется симистором, механическое отключение отсутствует, и есть гальваническая связь между выводами симистора. При наличии дефекта в управляющем элементе возможна ситуация, когда на клеммах лампового патрона присутствует некоторый потенциал. Работа в сетях с электронными регуляторами требует полного отключения питающего напряжения на распределительном щите.

Регулируемый источник освещения не только повышает комфорт, но и служит средством для снижения затрат на электроэнергию и замену ламп. В основном установка переключателей с регулировкой осуществима неподготовленным пользователем, но в ряде случаев требуется наличие опыта. Перед тем, как подключить регулятор освещения, требуется взвесить свои возможности, а лучше воспользоваться услугами профессионального электрика.

Видео

Подключение люстры с тремя проводами своими руками

Закончен ремонт, возникает необходимость подключить к электрической сети осветительные приборы. Перед домашним мастером возникает серьезный вопрос, как подключить люстру с 3 проводами. На первый взгляд задача не кажется слишком сложной. Но если их число жил, выходящих из потолка больше или меньше, чем у источника света, они разного цвета, то непосвященному человеку разобраться будет достаточно проблематично.

Не правильно сделанное соединение может привести к поражению электрическим током или образованию короткого замыкания. Хорошо выполненная работа позволит наслаждаться ярким светом ламп.

Маркировка проводов

Разводке современной квартиры делается трёхжильным проводом – это фазный, нулевой, заземляющий кабеля. По правилам, установленным Европейским комитетом по электротехнической стандартизации, Россия, страны Европы, Китай маркировка следующая:

• желто-зеленый, зеленый, желтый – защитный ноль, на схемах ставится латинское «PE»;
• синий оттенок, говорит о нейтральности провода (рабочий ноль), обозначение «N»;
• серый, черный или коричневый, переносит фазовое напряжение, «L».

Логично для России после 2009 года, но в других странах маркировка может отличаться, она зависит от даты выпуска электроприбора или прокладки кабельных трасс внутри помещения. Когда шли стройки Советского Союза, закладывалась проводка, цвета имеющегося в наличии, чаще всего белого. Поэтому нужно уметь определить, значение проводов внутри люстры, торчащих из потолка.

Необходимое оборудование

Перед началом работы подготовьте необходимые инструменты:

• вольтметр*;
• омметр*;
• индикаторную отвертку;
• нож для зачистки;
• пассатижи;
• изоляционную ленту;
• клеммную колодку;
• электроизоляционные трубки (кембрики);
• стремянку или стол.

* эти измерительные приборы являются составляющими компонентами мультиметров, которые также можно использовать для прозвонки электрических цепей.

Определение принадлежности проводников

Чтобы определить, назначение жилы, быть уверенным, как правильно подключить, придется повозиться. С двумя проводами одинакового цвета, торчащими из стены, трудностей не возникает. Если их перепутать, ток в патроне будет подаваться не в центральную часть, а на боковой лепесток. Лампы гореть будут. Если проводников больше, неправильное подключение не позволит зажечься свету или в квартире выбьет вводные автоматы.

Определение назначения проводника производится специальной индикаторной отверткой. Один палец прижимается к торцевой части прибора, острием касаются проводника. Загоревшийся индикатор, говорит о фазной жиле. Обязательно проведите повторную проверку при отключенном выключателе, лампочка загораться не должна.

Если из потолка выходит три отдельных кабеля, возможны два варианта:

• используется двойной контур освещения – при нажатии разных клавиш выключателя загораются разные группы ламп;
• применена схема подачи питания с защитным нолём – при возникновении короткого замыкания или затоплении, срабатывает специальный автомат, отключая электрическую энергию, предотвращая поражение током.

В первом случае проверка производится индикаторной отверткой. Во втором, понадобится патрон с вкрученной лампой с присоединенным кабелем. Выяснив место расположения фазы, её через контрольную лампу соединяют с оставшимися, свет горит, оставшийся провод является заземляющим. Нет – нулем.

Если пользоваться вольтметром, однозначно возможно выявление фазовых и нулевых выводов. Две фазы между собой не покажут разности потенциалов (напряжения 220 В). Прикладывая щупы мультиметра между фазой и землей, можно увидеть показания на дисплее прибора. Для проведения проверки, выставляется режим измерения «Напряжение», шкала выше 220 В.

Когда отсутствуют измерительные приборы выяснить значение жил, можно разобрав выключатель. Нулевой провод подходит к осветительному прибору напрямую. Фазные жилы проходят через клавиши выключателя.

Концы проводников помечают, как принято стандартами. Для этого используют цветные электроизоляционные трубки, разноцветную изоляционную ленту. Если они отсутствуют можно использовать маркеры.

Проверка проводов внутри люстры

После того, как выяснено назначение проводников расположенных на потолке, необходимо повторить в электроприборе. Самый простой способ — изучение паспорта источника освещения, на схеме будет указано назначение проводников. При его отсутствии придется вооружиться мультиметром и следовать инструкция:

1. Включить прибор, установить режим измерения сопротивления или режим прозвонки. В первом случае, прибор при замыкании выводов будет показывать стремящиеся к нулю значения. Или издаст звуковой сигнал;
2. Выкручиваются лампочки. Внутри центральной части патронов, расположены фазные контакты, по бокам нулевые. Один из боковых лепестков может быть не подсоединен;
3. Щуп прикладывается к любой нулевой клемме. Другим поочередно трогают торчащие из люстры провода. Звуковой сигнал покажет на ноль, его необходимо маркировать кембриком;
4. Так же вычисляется фазный вывод. Только щуп нужно приложить к центральному контакту патрона, найденная жила, помечается;
5. Затем прикрепляем вывод мультиметра к фазному проводу, если после проверки щупом всех центральных контактов, раздается сигнал, то у люстры один контур (при подаче питания зажгутся все лампы);
6. Оставшийся третий провод может играть роль заземляющего. Проверяется замыканием на корпус. Или объединять вторую группу ламп (двухконтурная люстра).

В соответствии с требованиями ПУЭ провод, по которому протекает фазное напряжение, должен приходить на центральный контакт патрона. Выключатель размыкает именно его. Чтобы повысить безопасность эксплуатации старайтесь придерживаться правила. Многие электромонтеры его не выполняют.

Перед тем, как подсоединить люстру, в обязательном порядке проверьте наличие коротких замыканий между корпусом, фазовым и нулевым проводами. Если таковые имеются, электрический прибор необходимо разобрать и устранить выявленные неполадки, в противном случае её использование запрещено.

Соединяем провода правильно

Для безопасной эксплуатации необходимо соблюдение простых правил соединения жил:

1. При ремонте электрического прибора, объединении проводников группами, создавая двухконтурные люстры, нельзя делать скрутку с последующим её обматыванием изоляционным материалом. С течением времени начнется окисление, ухудшится электрический контакт, место соединения станет нагреваться, возникнет риск возникновения пожароопасной ситуации. Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо пропаять соединение;
2. Подключаться к жилам, которые выходят из потолка можно только через клеммные колодки. У приборов приобретенных недавно подобные приспособления имеются, для старых светильников их покупают в магазине электротоваров.

Иногда возникают ситуации, когда группа проводов имеет больший диаметр, чем отверстия у клеммной колодки. Тогда её необходимо залить оловом, и припаять к ней медную жилу, сечение которой, не менее 0,5 мм 2 .

Если планируется установка натяжного или подвесного потолка, потребуется наращивание проводников, так как стандартной длины может не хватить. Тогда поможет клеммная колодка, главное в отверстиях, куда подходят проводники, затянуть крепежные элементы с наибольшим усилием.

Перед тем, как подключить люстру с тремя проводами, проверьте всё ли изолировано, отсутствие пробоя электрического тока на корпус светильника. Завершив исследования потолка и люстры можно непосредственно переходить к процессу подключения.

Важно перед началом работ обесточить помещение. В распределительном щите квартиры необходимо найти соответствующий автомат, перевести его в положение «Выключено». Обязательно убедитесь, что электрическая сеть не находятся под напряжением при помощи индикаторной отвертки.

Проверьте наличие на потолке крюка или планки для крепления электроприбора. У источника света должна быть конструктивно предусмотренная скоба или цепь. Как только люстра закреплена, можно приступать к подсоединению электрических проводов.

Схема подключения при выходе из потолка двух проводов

Люстры с одной лампой или каркас, которых выполнен из пластиковых деталей, не проводящих электрическую энергию, могут иметь две жилы для питания. При выполнении следующей инструкции трудностей подсоединения не возникнет:

1. Проводится определение назначения жил, выходящих из потолка;
2. Если люстра одноконтурная, но имеет три вывода, выявляется «земля», обрезается, полностью изолируется, из процесса подключения она исключается;
3. Работу по подсоединению следует начинать с «нулевых» проводников;
4. При наличии двух и более контуров, у светильника объединяются фазные жилы клеммными зажимами, отдельным выводом подключается к электрической сети дома или квартиры;
5. Подается напряжение питание, проверяется результат.

Потолок с люстрой содержат по три провода

При таком варианте развития событий, возможен вариант, что светильник и электрическая сеть квартиры, выполнены по современным стандартам. Применяется схема подачи электропитания с защитным нулем. Тогда можно соединить через клеммную колодку совпадающие по цвету жилы. Но лучше произвести дополнительную проверку, в электрической сети, внутри люстры. Дальнейшие действия проводите, согласно инструкции для двух проводов.

Другой вариант компоновки, двухклавишный выключатель двухконтурной люстры. С его помощь можно изменить силу освещения комнаты. Включая малую или большую группу лампочек или всю люстру целиком.

Все провода должны иметь разные цвета и промаркированы, согласно существующих стандартов (L1 – первая фаза, L2 – вторая, N – ноль).

В российских реалиях, условие выполняется редко, поэтому желательно подстраховаться:

1. Необходимо выяснить, какой провод для чего нужен;
2. Фазный и нулевой провода маркируются;
3. Напряжение питания отключается, еще раз проверяется индикаторной отверткой его отсутствие;
4. Проверяются группы контуров осветительного прибора, по фазным жилам;
5. Проверяется подведение нулевого провода к каждому из рожков. Он подсоединяется к выводу из потолка;
6. Последними подключаются фазные жилы, объединенные группами;
7. Подается напряжение и проверяется работы люстры.

Техника безопасности

При выполнении подсоединения люстры, любых электрических работ необходимо соблюдать осторожность, быть предельно внимательным. Получение электротравмы вызывает остановку сердца, может произойти спазм дыхательных мышц. Правила достаточно просты:

1. Проведение любых работ проводится только при отключении питания, даже если требуется поменять лампочку;
2. Отключение напряжение производится на общем вводном автомате жилого помещения. Щелкнуть клавишами выключателя недостаточно, так как возможно изначально неправильное подключение;
3. Весь инструмент должен иметь ручки, покрытые изоляционным материалом, без признаков повреждений;
4. Перед началом выполнения работ необходимо убедиться, индикаторной отверткой, что напряжение отсутствует;
5. Под ноги желательно постелить диэлектрический коврик, или использовать материал, который не проводит электричество.

Возможности новых технологических решений

Прогресс не стоит на месте, прилавки торговых точек радуют все более совершенные и облегающие жизнь товары. Пультом дистанционного управления телевизором, сегодня никого удивить нельзя. Многие слышали об умных домах. Освоив процесс подключения люстры, появляется возможность сделать первый шаг к интеллектуальному жилищу.

Это люстры управление, которыми производится со встроенного в стену выключателя, а также посредством пульта дистанционного управления из любого места комнаты. Что добавит дополнительный комфорт, безопасность. Приятно вечером включить свет, не поднимаясь с дивана, избежать в темноте столкновения с дверьми, углами.

Конструктивно от обычных осветительных приборов, эти люстры отличаются дополнительным элементом управления. Монтаж изделия практически идентичен подключению стандартных источников освещения.

В любом случае желательно оставить обыкновенную люстру для работы комплексом, если выйдет из строя радиоуправляемый модуль. Ведь внезапно может сесть батарейка или пульт потеряют маленькие дети.

Процесс установки не сложен, так как вся электроника спрятана внутри корпуса, остается соединить два провода. Качества блока управления напрямую зависит от стоимости изделия, поэтому, чтобы устройство долго служило, лучше выбирать модель более высокой ценовой категории.

Перед тем, как подключить люстру с 3 проводами , подготовьте все необходимые материалы и инструменты, изучите инструкции. Это не настолько сложно, любой домашний мастер справится с поставленной задачей.

Но если уверенность в собственных силах не велика, то обратитесь за помощью к специалистам. Они сталкиваются с такими вопросами постоянно, сделают работы быстро, на высоком профессиональном уровне.

Как подключить люстру с тремя проводами – инструкция

Подключение осветительных приборов кажется несложной задачей. Казалось бы, чего тут сложного – подключить два провода, идущих из потолка? Однако иногда перед домашним мастером встает неожиданная проблема: что делать, если в люстре не два, а три провода? Как и куда их подключать? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Необходимый инструмент

Для правильного подключения люстры вам понадобятся:

• Индикаторная отвертка или указатель напряжения;
• Мультиметр;
• Пассатижи;
• Нож;
• Клеммная колодка на три клеммы;
• Изолента.

Также вам необходимы будут стремянка или устойчивая подставка, маркер, лист бумаги и паспорт на осветительный прибор.

Определение назначения проводов в люстре

Самое простое – это воспользоваться электрической схемой, которую можно найти в паспорте на осветительный прибор. Там обычно бывает указано назначение всех проводов и порядок их подключения. По принятым стандартам цветовая маркировка проводов должна быть выполнена так:

• Белый или коричневый провод – фаза;
• Синий провод – ноль;
• Желто-зеленый провод – защитный заземляющий.

Если документация на люстру отсутствует, и цветовая маркировка проводов не указывает однозначно на их принадлежность, необходимо определить их назначение с помощью мультиметра.

Для этого мультиметр необходимо установить в режим прозвонки и кратковременно закоротить щупы. При этом раздастся звуковой сигнал, свидетельствующий о том, что предел измерений выбран правильно, а прибор исправен.

Подключение двухконтурной люстры к электросети

Чтобы правильно подключить люстру с тремя проводами, два из которых фазные, необходимо осмотреть выключатель и выходящие из потолка провода. Самый простой случай – когда выключатель двухклавишный, а из потолка выходят три провода. Определить назначение этих проводов можно так:

1. Возьмите индикаторную отвертку или указатель напряжения.
2. Включите обе клавиши выключателя.
3. Поочередно прикоснитесь указателем напряжения к зачищенным концам всех трех проводов. При соприкосновении с фазными проводами загорится лампочка на указателе напряжения.
4. Отметьте фазные провода маркером.
5. Отключите выключатель. Проверьте все три провода еще раз. Лампочка загораться не должна!
6. Подключите поочередно фазные провода люстры к отмеченным фазным проводам электропроводки, также соедините нулевые провода. Соединение производят с помощью клеммной колодки или на скрутку с использованием изолирующих колпачков или изоленты.
7. Проверяют работу люстры, поочередно включая обе клавиши.

Если выключатель одноклавишный и из потолка выходит только два провода, то необходимо проверить их при включенном выключателе указателем напряжения и найти фазный и нулевой провода. Фазные провода люстры соединяют между собой и с фазным проводом электропроводки, нулевые провода также соединяют. Проверяют включение и отключение люстры.

Если выключатель установлен одноклавишный, а провода в электропроводке три, необходимо выяснить назначение третьего провода. Для этого включают выключатель и проверяют на всех проводах наличие напряжения. Если фаза обнаруживается на двух проводах, значит нужно заменить выключатель надвухклавишный, и люстру можно будет подключить по трехпроводной схеме. Если фаза только на одном проводе, а третий провод имеет желто-зеленую изоляцию, то подключение производят как в предыдущем случае: оба фазных провода люстры подключают к фазному проводу электропроводки, а заземляющий проводник изолируют и убирают.

Подключение люстры с заземляющим проводом

Если осветительный прибор имеет металлический корпус, его необходимо заземлить. В новых квартирах все электросети, в том числе и осветительные, по стандартам должны иметь заземляющий проводник желто-зеленого цвета. Если ваша сеть соответствует этому требованию, то для подключения люстры достаточно соединить провода с соответствующей цветовой маркировкой с помощью клеммной колодки или на скрутку.

Если же сети старые, а изоляция всех проводов имеет одинаковый цвет, то следует действовать в такой последовательности:

1. Определяют количество и назначение проводов, выходящих из потолка. Если провода два, то включают выключатель и указателем напряжения находят фазу и ноль. Отключают выключатель и присоединяют провода к соответствующим проводам люстры, а заземляющий провод у люстры изолируют.
2. Если провода три, то поступают аналогичным образом. Если в сети два отдельных контура и двухклавишный выключатель, то фазные провода проводки объединяют и соединяют с фазным проводом люстры, нулевые провода проводки и люстры также соединяют, а заземляющий – изолируют.

Техника безопасности

При подключении любых электроприборов необходимо соблюдать осторожность. Все подключения и присоединения нужно проводить только при отключенном выключателе после проверки отсутствия напряжения на проводах. Места скруток изолируют с помощью специальных колпачков или изоленты. Если вы сомневаетесь в том, что сможете подключить люстру с тремя проводами правильно, лучше доверить это дело профессионалам.

Выключатели, какие выбрать и чем они удобны

Выключатель это механическое или электронное устройство, но вне зависимости от этого, оно служит для замыкания и размыкания цепи в сетях освещения. Помимо электронного и механического устройства выключатели на сегодняшний день различаются также по форме и конструкции.

Конструкция выключателя может значительно меняться в зависимости от монтажа и выдерживаемой нагрузки. В этой статье мы расскажем вам, как работают выключатель и проведём обзор вариантов выключателей, представленных на сегодняшнем рынке.

Нагрузка на выключатели

Основные параметры по нагрузке для выключателей – это, в первую очередь, ток и напряжение. Подавляющее число бытовых выключателей могут выдерживать напряжение в 110-250 В. Что касается тока, нужно заранее в схеме просчитать максимальное количество светильников, и насколько сможет потянуть их выключатель, если включать их одновременно. Обычно выключатели на 250 В могут выдерживать нагрузку по току на 16 А.

Мощностную нагрузку рассчитать в данном случае, проще простого. Умножьте значение номинального тока на номинальное напряжение. В результате получаем 2,5 кВт. Возьмём по умолчанию в пример обычную лампу накаливания с нагрузкой по мощности в 100 Вт. Получаем что обычный выключатель сможет потянуть до 25 таких лампочек. Если количество ламп увеличить, он перегорит. Не забывайте, что сейчас лампы накаливания заменяют светодиодные лампы с ещё меньшей нагрузкой по мощности.

Но в любом случае, о максимальной нагрузке на выключатель забывать не стоит.

Конструкция

Если внутренняя часть выключателя выполнена из пластика, он может справляться с нагрузкой до 16 А. На особо высокую нагрузку такую выключатели не рассчитаны, наиболее распространённый бытовой вариант. Максимальная нагрузка для выключателей с “начинкой” из керамики – 32 А, в связи с чем значительно увеличивается их стоимость. Такие выключатели используются в больших залах для приёмов, площадью до 300 кв.м. с большим количеством светильников в люстрах.

То, что следует ещё обязательно учитывать в конструкции выключателя, это степень защищённости от влажности. Для бытовых условий вполне подойдёт выключатель с защитой IP 20, для ванной комнаты – IP 44, для улицы – IP 55 и выше.

Включение/выключение выключателей

Мы уже говорили выше, что выключатели бывают механические и электронные. Электронные же подразделяются на сенсорные и те, которые можно включать с помощью пульта управления. По поводу механических выключателей всё понятно. В этом случае используется либо одна, либо несколько клавиш, нажатием на которую вы включаете или выключаете цепь.

К механическим выключателям также смело можно отнести диммеры или ручки, рычаги и ручки, кнопки и т.д., поскольку все эти элементы нужны для одного и того же – включать и выключать цепь. Механические могут с одной до трёх клавиш, в зависимости от того, сколько контуров нужно замыкать и размыкать.

Выключатели с несколькими клавишами можно устанавливать в коридорах квартир, где несколько комнат находятся рядом – ванная, туалет и кухня. Также можно подобные выключатели применять для включения и выключения разных групп светильников в больших люстрах.

С сенсорными выключателями всё несколько сложнее, поскольку они включаются от простого прикосновения. Довольно сложное устройство, основной принцип работы которого заключается в специальной антенне внутри корпуса. Тем не менее, по сравнению в надёжности с обычными электронными выключателями сенсорные проигрывают.

В данном случае включение и выключение производится с помощью пульта дистанционного управления. С помощью этого же пульта вы можете прибавлять и убавлять освещение. Поэтому некоторые электронные выключатели также совмещают в себе и функции диммера. За включение и выключение цепи отвечает микросхема, которая расположена внутри корпуса выключателя.

Отдельно ото всех стоят датчики, улавливающие движение, поскольку на все 100% назвать их выключателями нельзя. Датчики улавливают движение в некотором радиусе, после чего подаётся сигнал на цепь, происходит её размыкание/замыкание. Подобные датчики чаще применяются на лестничных клетках и в подъездах, в квартирах намного реже.

Монтаж и подсветка

Касаемо монтажа выключатели могут быть наружные или внутренние. Последние нужны при наличии подрозетника и проводки скрытого типа. Когда монтируете выключатель на стену при наличии открытого типа проводки, выбирайте наружный вид монтажа.

Чтобы подсоединить провода к выключателям, в более старых моделях есть простые клеммы. В новых моделях есть зажимы на пружинах. Более надёжным пока всё-таки себя показывает вариант, где провода крепятся к клеммам на обычных винтах.

За подсветку в выключателях отвечают небольшого размера светодиоды, встроенные в корпус. Это позволяет видеть выключатели ночью в темноте. Однако, при использовании подсвеченных выключателей были наблюдения, что с ними некоторые модели светодиодных ламп горят более тускло, чем должны.

Материалы и стоимость

По стоимости все выключатели можно разделить на три категории. Самые дорогие, немецкого производства, могут стоить от 3000 до 10000 рублей. Французские выключатели средней ценовой категории стоят до 1000 рублей. Ну а самые дешёвые, в том числе и отечественного производства, могут стоить до 100 рублей.

Мы настоятельно не рекомендуем вам к использованию и покупке самые дешёвые варианты. Причина – пластик крайне низкого качество, который может оплавиться из-за неисправностей, а далее уже может возгореться проводка.

Впрочем, на сегодняшний день можно сказать, что помимо пластиковых выключателей есть выключатели из металла, дерева, камня и даже глины. Короче говоря, есть множество вариантов, подходящих под самый разный интерьер.

Деревянный выключатель света

В наличии имеются даже штучные авторские варианты из стекла, с имитацией хрусталя. Стоимость на такие выключатели может быть составлять более 10000 рублей. Такую стоимость можно назвать оправданной разве что с точки зрения дизайнерских изысков.

Тем не менее, спрос рождает и предложение. Надеюсь, данная статья помогла вам разобраться в выключателях различных типов и определиться с выбором. Для более скрупулёзного выбора мы рекомендуем вам подробно проконсультироваться с нашими специалистами.