Как подключить наждак через выключатель

Проводка в гараже своими руками

Не все владельцы автомобилей оставляют их во дворах или на автостоянках. Многие из них хранят машины в гаражах. Но для автолюбителя гараж это не только место стоянки, это ещё и мастерская, сарай, подвал для консервации и «мужской клуб».

Для владельцев гаражей кроме крыши от дождя и надёжного замка необходимы освещение, возможность зарядить аккумулятор, накачать колеса, а в некоторых случаях ещё и подключить наждак или электросварку. Для всех этих целей нужна надёжная электропроводка в гараже и её качество не менее важно, чем качество проводки в жилых помещениях.

В этой статье рассказывается о том, как выполнить монтаж проводки в гараже по всем правилам ПУЭ и других нормативных документов.

С чего начинается электромонтаж гаража

Процесс монтажа электропроводки в гараже аналогичен прокладке проводки в жилых помещениях. Основное отличие заключается в наличии разводки пониженного напряжения — 12 или 36В. Оно необходимо в смотровой яме, для подключения переноски и, при наличии, в подвале.

Электропроводка в гараже может отличаться от квартирной способом подачи напряжения:

• в гаражном кооперативе подвод питания осуществляется централизовано, а щиток с электросчётчиком и автоматами устанавливается возле ворот;
• в индивидуальном гараже, который находится во дворе частного или многоквартирного дома, напряжение подаётся отдельной воздушной или подземной кабельной линией из квартиры или дома через автоматический выключатель.

Работы по прокладке электропроводки следует начинать с составления плана расположения электрооборудования. Для этого необходимо на листе бумаги с соблюдением пропорций начертить гараж. На чертеже отмечаются стеллажи, верстак и смотровая яма.

После этого указывается расположение светильников, вводного щита, место входа кабеля внутрь гаража и другие электротехнические элементы.

Источники света следует выбирать закрытого типа. По периметру желательно установить несколько розеток 220В для подключения электроинструмента, а также с пониженным напряжением для переносок. Такую же розетку устанавливают в верхней части смотровой ямы.

Если в гараже предполагается не только хранить и ремонтировать автомобиль, но и отдыхать, то в одном из углов нужно предусмотреть розетки для электрочайника, плитки и электроконвектора.

Вводной щиток располагается возле ворот или входной двери, чтобы при выходе из помещения можно было отключить электроэнергию.

В нём должны быть установлены вводной автоматический выключатель, отдельные автоматы для розеток и освещения, понижающий трансформатор для переноски и освещения смотровой ямы, а в гаражном кооперативе ещё и электросчётчик. Вся аппаратура подключается через УЗО с током уставки не более 30мА.

Составляем схему электропроводки гаража

После составления плана расположения электроприборов отмечается схема прокладки кабелей. Электропроводка в гараже прокладывается с учётом количества установленных светильников и розеток.

Для раздельного включения светильников желательно установить двух- или трёхклавишный выключатель. Допускается вместо выключателя использовать однополюсные модульные автоматы. Это позволит сэкономить место в щитке и придать ему более аккуратный вид.

Разводка электропроводки в гараже открытым способом выполняется с учётом ПУЭ п.2.1.52-57:

• трасса прокладки кабеля должна проходить на высоте не менее 2,5м;
• расстояние до труб отопления должно быть не менее 10см;
• при пересечении горячих труб кабель необходимо дополнительно защищать от перегрева.

При монтаже скрытой электропроводки эти ограничения отсутствуют, но кабеля прокладываются на высоте 10-20 см от потолка, а все опуски к розеткам и выключателям выполняются только по вертикали.

Материалы для электромонтажа

Следующий этап после составления плана расположения электрооборудования и трассы прокладки кабелей — определение количества материалов.

В гаражной электропроводке используются кабеля разных типов, и расчёт производится для каждого вида проводов по-отдельности:

• сечение вводного кабеля определяется общим током установленных электроприборов из расчёта I(А)=5хР(кВт) по таблице 1.3.4 ПУЭ п.1.3.10, но не больше уставки вводного автомата;
• общий провод для розеток — 2,5мм²;
• опуск к отдельным розеткам — 2,5мм²;
• общий провод освещения — 1,5мм²;
• подвод к светильникам и выключателям — 1,5мм².

Тип кабеля для разводки проводки в гараже

По современным нормам ПУЭ проводка выполняется только медными кабелями с монолитной жилой марок ВВГнг или NYM. Некоторые электромонтёры применяют провода марок ПВС и ШВВП, но эти виды кабельно-проводниковой продукции не предназначены для стационарной проводки, поэтому их использование в таких целях запрещено ПУЭ п.2.1.48.

Соединение проводов выполняется при помощи скрутки с последующей сваркой или пайкой, опрессовкой гильзами или с применением самозажимных клеммников типа Wago.

При расчёте длины проводов следует учесть количество кусков. К длине каждого отрезка необходимо добавить по 20см. Это необходимо для нормального сеодинения проводов или подключения кабеля к электроприбору.

Необходимое количество розеток определяется числом электроприборов, но не менее двух с противоположных сторон автомобиля и дополнительная розетка для зарядного устройства.

При желании можно установить дополнительные точки — для нагревателя, чайника, телефонной зарядки и других устройств. Розетки для удлинителя устанавливаются отдельно. При наличии разного напряжения их нужно подписать краской, маркером или наклеить наклейки.

Выключатели обычно устанавливаются во вводном щитке — два на каждую из сторон помещения и один для включения понижающего трансформатора (если такой предусмотрен).

Светильники желательно выбирать закрытого типа со светодиодными лампами. Эти источники света отличаются пониженным энергопотреблением и большим сроком службы. Тип розеток, выключателей и переходных коробок зависит от вида электропроводки — открытая или скрытая.

При монтаже проводки открытым способом следует приобрести гофрированную трубу и крепежи для нее. Высота потолков в гаражных помещениях обычно не превышает 2,5 метра, поэтому в гофре необходимо прокладывать все провода.

Если трасса нескольких кабелей проходит рядом, то их можно проложить в общей трубе. Крепить её, как и провод, необходимо через 0,5-0,7м. Вместо гофры допускается использовать кабель-канал.

По результатам измерений длины кабелей и подсчёта количества других материалов составляются список материалов и, после изучения цен в магазинах, смета монтажа проводки в гараже своими руками.

Штробление стен

Перед началом монтажа проводки на стенах отмечается трасса прокладки кабеля. Это делается при помощи длинной рейки, лазерного уровня или разметочного шнура. Разметку шнуром производят два человека:

1. 1. толстую нить или тонкую верёвку натирают обычным мелом;
2. 2. концы шнура прижимаются к началу и концу прямого участка линии прокладки кабеля;
3. 3. свободной рукой нить приподнимается над стенкой и резко отпускается;
4. 4. шнур ударяется об стену и на ней остаётся отпечаток в виде линии, по которой производится монтаж.

Выбор способа монтажа зависит от материала стен. Скрытая проводка прокладывается в кирпичных и бетонных стенах, открытый способ применяется в железных и деревянных гаражах.

Если электропроводка в гараже прокладывается открытым способом, то провод крепится по разметке в гофре или кабель-канале. При скрытой проводке необходимо проштробить стены на толщину кабеля, добавив 5-10 мм для штукатурки:

1. 1. перед началом штробления по линии разметки провести две параллельные линии на расстоянии, равном толщине кабеля и 5мм запаса на неровности канавки;
2. 2. по этим отметкам углошлифовальной машинкой (болгаркой), на которую установлен круг по камню, сделать пропилы на необходимую глубину;
3. 3. при помощи молотком и зубилом или перфоратором произвести штробление.

Монтаж и прокладка кабеля

После разметки трассы прокладки и, при необходимости, штробления, производится крепление кабелей к стене и потолку, но перед началом монтажа устанавливаются переходные и монтажные коробки.

Если проводка в гараже прокладывается открытым способом, то они крепятся на стенку дюбелями, при скрытой электропроводке коробки устанавливаются в предварительно вырубленные отверстия и закрепляются алебастром, финишной шпаклёвкой или их смесью в соотношении 1:1.

После установки коробок производится прокладка проводов. В зависимости от выбранного вида электропроводки монтаж производится пластиковыми креплениями на стену или при помощи алебастра в штробах через каждые 20-30см. Закреплённый и заведённый в коробки провод штукатурится шпаклёвкой.

Подключение электроточек

Закреплённые провода подключаются в переходных коробках и к электроточкам. Соединение в распределитльных коробках производится при помощи сварки, пайки или оперссовки. Быстро и удобно это делать самозажимными клеммами WAGO. Они позволяют соединять провода разного сечения и типа.

Подключение необходимо производить с учётом цвета изоляции отдельных жил:

• коричневый — фаза;
• синий — ноль (нейтраль);
• жёлто-зелёный — заземление.

Схему электропроводки после монтажа необходимо сохранить для возможной модернизации или ремонта.

Наждак из стиральной машины своими руками

Сломалась стиральная машина и ремонту не подлежит, что с ней можно сделать? Вопрос вполне разумный, если продать на запчасти не получается, а выбросить жалко, то можно попробовать сконструировать из ее деталей полезную вещь. В данной статье мы решили рассказать, как из двигателя стиральной машинки можно сделать бытовой наждак своими руками.

Устройство наждака и его назначение

Наждак – полезная вещь в хозяйстве. Им очень удобно точить металлические ножи, ножницы, сверла, лопаты и прочие инструменты. В магазинах можно приобрести подобное устройство, выбор их велик. Однако цена может заставить, отказаться от такого приобретения. Поэтому можно попробовать сделать наждак своими руками из двигателя от старой стиральной машины.

Чтобы осуществить такую работу, нужно хорошо представлять, как устроен наждак, из каких частей состоит. Простейший вариант наждака имеет:

• двигатель;
• втулку;
• фланец;
• пусковое устройство;
• наждачный круг;
• защитный кожух;
• электрический кабель и вилку;
• опору.

Из всех перечисленных деталей, вам необходимо будет приобрести качественный наждачный круг. Все другие детали можно сделать своими руками, об этом речь пойдет дальше.

Вытачиваем фланец

Чтобы посадить наждачный круг на втулку двигателя от стиральной машины, потребуется фланец, так как диаметр вала как правило не совпадает с диаметром камня. Если подходящего по диаметру заводского фланца нет, то делаем его своими руками. Берем кусок металлической трубы, диаметр которой такой, что труба легко и прочно запрессуется на вал двигателя, обычно подходит труба диаметром 32 мм. По длине стальная труба не должна превышать 150-200 мм, этого будет достаточно, чтобы закрепить на ней наждачный круг.

Итак, на одном конце трубы при помощи метчика делаем резьбу, примерно по длине превышающую толщину круга в два раза. После этого второй конец трубы необходимо хорошо нагреть, например паяльной лампой и надеть на вал. Закрепить фланец, сделанный своими руками можно сваркой, если есть возможность, либо болтом, просверлив для этого фланец и вал насквозь.

Важно! Резьба на фланце должна быть противоположной относительно вращения вала двигателя от стиральной машины, чтобы при вращении наждачный диск не слетел. Если резьбу нарезали неправильно, то на асинхронном двигателе придется поменять ход вращения вала.

Переходная часть от двигателя к наждачному кругу готова, теперь накручиваем на резьбу гайку, затем шайбу. После шайбы одеваем точильный круг, который закрепляем шайбой и гайкой. Гайки закручивайте хорошо, для прочности можно в конце прикрутить еще одну контргайку.

Подключаем двигатель

Для самостоятельной сборки наждака мастера рекомендует брать двигатели от таких стиральных машин советских времен, как «Волга», «Ока» или «Вятка». Объясняется это тем, что двигатели на них мощные. В целом, достаточно двигателя мощностью около 200 Вт, на 1000-1500 оборотов, хотя двигатель мощностью 400 Вт на 3000 оборотов также можно использовать, чтобы сделать бытовой наждак своими руками. Но при этом наждачный камень должен быть очень прочным, иначе при таких оборотах он разрушится.

Очень важный этап в изготовлении наждака – это подключение двигателя к электрической сети. Для этого потребуется электрический провод и вилка. Подключение двигателя от стиральной машины автомат и двигателя от советской стиральной машины немного отличается. В двигателе от автоматической машинки из шести проводов, потребуются только 2 провода, идущие на щетки двигателя, и 2 провода от статора. Оставшиеся 2 провода – это провода таходатчика.

Чтобы найти эти провода, нужно взять мультиметр. Замеряя сопротивления проводов, находим провода таходатчика, их сопротивление около 70 Ом и убираем их в сторону. Сопротивление остальных проводов определяем попарно. Теперь один провод статора соединяем с проводом от щеток, заизолировав соединение изолентой. Оставшиеся два провода подсоединяем к электрическому проводу с вилкой на конце.

Важно! Для такого двигателя не требуется никакой конденсатор, он начнет вращаться сразу после включения в розетку.

Для подключения двигателя от советской стиральной машины, нужно из 4 проводов определить, какие являются рабочими, а какие – пусковыми:

1. Берем мультиметр и прикладываем щуп к одному проводу, второй щуп попеременно прикладываем к оставшимся проводам, как только пара будет найдена, убираем провода в сторону.
2. Затем замеряем сопротивление второй пары проводов.
3. Выбираем рабочую обмотку, в данном случае – это та пара проводов, сопротивление которой оказалось меньшим.
4. Теперь подсоединяем провода рабочей обмотки напрямую к электрическому проводу с вилкой. Можно так и оставить, но тогда для запуска двигателя, нужно крутануть круг наждака рукой и он начнет вращаться. В качестве пускового устройства можно использовать кнопку для звонка. Как подсоединить ее к цепи своими руками? Нужно один провод кнопки подсоединить к рабочей обмотке через клемму, а второй к пусковой. На схеме справа показано, как подключить самодельный наждак из двигателя через кнопку, где SB – кнопка, ОВ – рабочая обмотка, а ПО – пусковая обмотка.

К сведению! Конденсатор в качестве пускового устройства использовать не стоит, он приведет к сгоранию обмотки.

При работе с электрикой своими руками будьте осторожны. Если сомневаетесь в своих возможностях, обратитесь к тому, кто с мультиметром «общается на ты» и понимает, как подключить самодельный наждак к сети правильно. Также можете найти видео инструкцию по подключению двигателя в интернете или посмотреть вот это видео.

Делаем установку

Завершающий этап изготовления наждака – это закрепление его на ровной поверхности, например на верстаке или столярном столе. Можно прикрутить наждак к старой устойчивой табуретке. На корпусе двигателя от стиральной машины имеются крепления с отверстиями. Только прежде чем, прикручивать его на поверхность стола или табуретки подкладывают металлический лист, который также нужно закрепить.

В целях безопасности можно над наждачным диском закрепить дугу из металла, которая защитит от частиц, летящих во время работы. Кроме того, обязательно нужно одевать защитные очки, когда работаете с наждаком.

Таким образом, сделать наждак из двигателя от стиральной машинки своими руками несложно, запаситесь терпением, внимательно читайте советы, посмотрите видео. Кроме наждака, из двигателя и других частей машинки можно сделать самодельный ветрогенератор, бетономешалку и другие полезные в хозяйстве предметы. Об этом рассказано в статье Что сделать из старой стиральной машины.

Как сделать плавный пуск для электроинструмента своими руками

Плавный пуск получил широкое применение в безопасном запуске электродвигателей. Во время запуска двигателя происходит превышение номинального тока (Iн) в 7 раз. В результате этого процесса происходит уменьшение эксплуатационного периода мотора, а именно обмоток статора и значительная нагрузка на подшипники. Именно из-за этой причины и рекомендуется сделать плавный пуск для электроинструмента своими руками, где он не предусмотрен.

Общие сведения

Статор электродвигателя представляет собой катушку индуктивности, следовательно, существуют сопротивления с активной и реактивной составляющей.

При протекании электрического тока через радиоэлементы, имеющие сопротивление с активной составляющей, происходят потери, связанные с преобразованием части мощности в тепловой вид энергии. Например, резистор и обмотки статора электродвигателя обладают сопротивлением с активной составляющей. Вычислить активное сопротивление не составляет труда, так как происходит совпадение фаз тока (I) и напряжения (U). Используя закон Ома для участка цепи, можно рассчитать активное сопротивление: R = U/I. Оно зависит от материала, площади поперечного сечения, длины и его температуры.

Если ток проходит через реактивный тип элементов (с емкостными и индуктивными характеристиками), то, в этом случае, появляется реактивное R. Катушка индуктивности, не имеющая практически активного сопротивления (при расчетах не учитывается R ее обмоток). Этот вид R создается благодаря Электродвижущей силе (ЭДС) самоиндукции, которая прямо пропорционально зависит от индуктивности и частоты I, проходящего через ее витки: Xl = wL, где w — угловая частота переменного тока (w = 2*Пи*f, причем f — частота тока сети) и L — индуктивность (L = n * n / Rm, n — число витков и Rm — магнитное сопротивление).

При включении электродвигателя пусковой ток в 7 раз больше номинального (ток, потребляемый при работе инструмента) и происходит нагрев обмоток статора. Если статорная катушка является старой, то может произойти межвитковое КЗ, которое повлечет выход электроинструмента из строя. Для этого нужно применить устройство плавного пуска электроинструмента.

Одним из методов снижения пускового тока (Iп) является переключение обмоток. Для его осуществления необходимы 2 типа реле (времени и нагрузки) и наличие трех контакторов.

Пуск электромотора с обмотками, соединенными по типу «звезда» возможен только при 2-х не одновременно замкнутых контакторах. Через определенный интервал времени, который задает реле времени, один из контакторов отключается и включается еще один, не задействованный ранее. Благодаря такому чередованию включения обмоток и происходит снижение пускового тока. Этот способ обладает существенным недостатком, так как при одновременно замыкании двух контакторов возникает ток КЗ. Однако при использовании этого способа обмотки продолжают нагреваться.

Еще одним способом снижения пускового тока является частотное регулирование запуска электродвигателя. Принципом такого подхода является частотное изменение питающего U. Основной элемент этого вида устройств плавного пуска является частотный преобразователь, состоящий из следующих элементов:

1. Выпрямитель.
2. Промежуточная цепь.
3. Инвертор.
4. Электронная схема управления.

Выпрямитель изготавливается из мощных диодов или тиристоров, выполняющий роль преобразователя U питания сети в постоянный пульсирующий ток. Промежуточная цепь сглаживает пульсирующий постоянный ток на выходе выпрямителя, которая собирается на конденсаторах большой емкости. Инвертор необходим для непосредственного преобразования сигнала на выходе промежуточной цепи в сигнал амплитуды и частоты переменной составляющей. Электронная схема управления нужна для генерации сигналов, необходимых для управления выпрямителем, инвертором.

Принцип действия

Во время пуска электродвигателя коллекторного типа происходит значительное кратковременное увеличение тока потребления, которое и служит причиной преждевременного выхода из строя электроинструмента и сдачей его в ремонт. Происходит износ электрических частей (превышение тока в 7 раз) и механических (резкий запуск). Для организации «мягкого» пуска следует применять устройства плавного пуска (далее УПП). Эти устройства должны соответствовать основным требованиям:

1. Плавное увеличение нагрузки.
2. Возможность запуска двигателя через определенные интервалы времени.
3. Обеспечение защиты от линейных скачков U, пропадания фазы (для 3-фазного электродвигателя) и различных помех электрической составляющей.
4. Значительно повышение срока эксплуатации.

Наиболее широкое распространение получили симисторные УПП, принципом действия которых является плавное регулирование U при помощи регулировки угла открытия перехода симистора. Симистор нужно подключить напрямую к обмоткам двигателя и это позволяет уменьшить пусковой ток от 2 до 5 раз (зависит от симистора и схемы управления). К основным недостаткам симисторных УПП являются следующие:

1. Сложные схемы.
2. Перегрев обмоток при длительном запуске.
3. Проблемы с запуском двигателя (приводит к значительному нагреву статорных обмоток).

Схемы усложняются при использовании мощных двигателей, однако, при небольших нагрузках и холостом ходе возможно использование простых схем.

УПП с регуляторами без обратной связи (по 1 или 3 фазам) получили широкое распространение. В моделях этого типа появляется возможность предварительного выставления времени пуска и величины U перед пуском двигателя. Однако, в этом случае невозможно регулировать величину вращающего момента при нагрузке. С этой моделью применяется специальное устройство для снижения пускового тока, защиты от пропадания и перекоса фаз, а также от перегрузок. Заводские модели имеют функцию слежения за состоянием электромотора.

Простейшие схемы однофазного регулирования исполняются на одном симисторе и используются для инструмента с мощностью до 12 кВт. Существуют более сложные схемы, позволяющие производить регулировку параметров питания двигателя мощностью до 260 кВт. При выборе УПП заводского производства необходимо учесть такие параметры: мощность, возможные режимы работы, равенство допустимы токов и количество запусков в определенный промежуток времени.

Применение в болгарке

Во время запуска угловой шлифовальной машинки (УШМ) появляются высокие нагрузки динамического характера на детали инструмента.

Дорогие модели снабжены УПП, но не обыкновенные разновидности, например, УШМ фирмы «Интерскол». Инерционный рывок способен вырвать из рук УШМ, при этом происходит угроза жизни и здоровью. Кроме того, при пуске электродвигателя инструмента происходит перегрузка по току и в результате этого — износ щеток и значительный нагрев статорных обмоток, изнашивается редуктор и возможно разрушение режущего диска, который может треснуть в любой момент и причинить вред здоровью, а может даже и жизни. Инструмент нужно обезопасить и для этого следует сделать болгарку с регулировкой оборотов и плавным пуском своими руками.

Самодельные варианты

Существует множество схем модернизации электроинструмента при помощи УПП. Среди всех разновидностей широкое применение получили устройства на симисторах. Симистор — полупроводниковый элемент, позволяющий плавно регулировать параметры питания. Существуют простые и сложные схемы, которые отличаются между собой вариантами исполнения, а также поддерживаемой мощностью, подключаемого электроинструмента. В конструктивном исполнении бывают внутренние, позволяющие встраиваться внутрь корпуса, и внешние, изготавливаемые в виде отдельного модуля, выполняющего роль ограничителя оборотов и пускового тока при непосредственном пуске УШМ.

Простейшая схема

УПП с регулированием оборотов на тиристоре КУ 202 получил широкое применение благодаря очень простой схеме исполнения (схема 1). Его подключение не требует особых навыков. Радиоэлементы для него достать очень просто. Состоит эта модель регулятора из диодного моста, переменного резистора (выполняет роль регулятора U) и схемы настройки тиристора (подача U на управляющий выход номиналом 6,3 вольта) отечественного производителя.

Схема 1. Электросхема внутреннего блока с регулировкой оборотов и плавным пуском (схема электрическая принципиальная)

Благодаря размерам и количеству деталей регулятор этого типа можно встроить в корпус электроинструмента. Кроме того, следует вывести ручку переменного резистора и сам регулятор оборотов можно доработать, встроив кнопку перед диодным мостом.

Основной принцип работы заключается в регулировке оборотов электродвигателя инструмента благодаря ограничению мощности в ручном режиме. Эта схема позволяет использовать электроинструмент мощностью до 1,5 кВт. Для увеличения этого показателя необходимо заменить тиристор на более мощный (информацию об этом можно найти в интернете или справочнике). Кроме того, нужно учесть и тот факт, что схема управления тиристором будет отличаться от исходной. КУ 202 является отличным тиристором, но его существенный недостаток состоит в его настройке (подборка деталей для схемы управления). Для осуществления плавного пуска в автоматическом режиме применяется схема 2 (УПП на микросхеме).

Плавный пуск на микросхеме

Оптимальным вариантом для изготовления УПП является схема УПП на одном симисторе и микросхеме, которая управляет плавным открытием перехода p-n типа. Питается устройство от сети 220 В и ее несложно собрать самому. Очень простая и универсальная схема плавного пуска электродвигателя позволяет также и регулировать обороты (схема 2). Симистор возможно заменить аналогичным или с характеристиками, превышающими исходные, согласно справочнику радиоэлементов полупроводникового типа.

Схема 2. Схема плавного пуска электроинструмента

Устройство реализуется на основе микросхемы КР118ПМ1 и симисторе. Благодаря универсальности устройства его можно использовать для любого инструмента. Он не требует настройки и устанавливается в разрыв кабеля питания.

При пуске электродвигателя происходит подача U на КР118ПМ1 и плавный рост заряда конденсатора С2. Тиристор открывается постепенно с задержкой, зависящей от емкости управляющего конденсатора С2. При емкости С2 = 47 мкФ происходит задержка при запуске около 2 секунд. Она зависит прямо пропорционально от емкости конденсатора (при большей емкости время запуска увеличивается). При отключении УШМ конденсатор С2 разряжается при помощи резистора R2, сопротивление которого равно 68 к, а время разрядки составляет около 4 секунд.

Для регулирования оборотов нужно заменить R1 на резистор переменного типа. При изменении параметра переменного резистора происходит изменение мощности электромотора. R2 изменяет величину тока, протекающего через вход симистора. Симистор нуждается в охлаждении и, следовательно, в корпус модуля можно встроить вентилятор.

Основной функцией конденсаторов C1 и C3 является защита и управление микросхемой. Симистор следует подбирать, руководствуясь следующими характеристиками: прямое U должно составлять 400..500 В и прямой ток должен быть не менее 25 А. При таких номиналах радиоэлементов к УПП возможно подключать инструмент с мощностью от 2 кВт до 5 кВт.

Таким образом, для запуска электродвигателей различного инструмента необходимо использовать УПП заводского изготовления или самодельные. УПП применяются для увеличения срока эксплуатации инструмента. При запуске двигателя происходит резкое увеличение тока потребления в 7 раз. Из-за этого возможно подгорание статорных обмоток и износ механической части. УПП позволяют значительно снизить пусковой ток. При изготовлении УПП самостоятельно нужно соблюдать правила безопасности при работе с электричеством.

Originally posted 2018-07-04 07:37:29.

Как подключить лампочку через выключатель: схемы соединения

Вы решили собственноручно проложить в новой даче электропроводку или модернизировать существующую сеть в квартире? Согласитесь, в этой сфере есть нюансы, с которыми следует досконально разобраться ради собственной безопасности. К тому же созданная своими руками электрика обязана обеспечить безупречную работу приборов.

Мы готовы в тончайших подробностях рассказать вам, как подключить лампочку через выключатель. В реализации подобного решения применяется ряд проверенных на практике методик, с которыми вы ознакомитесь во время чтения статьи.

У нас вы найдете массу полезных сведений. Владение информацией придаст и уверенности, и сил. Досконально разобраться в вопросе помогут графические материалы и видео.

• Меры по обеспечению электробезопасности
• Инструмент для выполнения работ
• Рекомендуемые кабели и провода
• Применение разветвительной коробки
• Удаление изоляции с проводки
• Нюансы формирования скрутки
• Правильная установка выключателя
• Разновидности домовых выключателей
• Виды ламп для использования дома
• Способы запитать лампочку через выключатель
  • #1: Простейшее подключение светильника
  • #2: Раздельное включение ламп люстры
  • #3: Управление пятирожковой люстрой
  • #4: Светильник – один, выключателя – два
  • #5: Включение лампочки из разных мест
  • #6: Подключение люстры с вентилятором
  • #7: Встроенные датчики движения
• Выводы и полезное видео по теме

Меры по обеспечению электробезопасности

Предварительно, до начала осуществления действий по установке выключателей, осветительных приборов, их подключению друг к другу и сети, необходимо обесточить питание 220В той части домашней разводки, где предполагается производство электромонтажных работ.

Это делается на входном электрическом щитке отключением общего или соответствующего группового коммутатора.

Если в процессе монтажа к щитку возможен доступ посторонних лиц (например, расположенному на лестничной клетке многоквартирного дома), надлежит разместить плакатик с предупреждающей надписью «Не включать!».

Убедиться, что напряжение на оголенных контактах действующих электроприборов и проводки отсутствует, нужно непосредственно перед работой. Проще всего в домашних условиях это реализуется с помощью индикаторной отвертки, исправность которой незадолго до испытаний проверяется от рабочей сети.

Рекомендуется прежде, чем брать контакты и провода голыми руками, еще раз удостовериться в отсутствии напряжения, прикоснувшись тыльной стороной ладони, пальцев правой руки попеременно ко всем из них. Сухая неповрежденная кожа тыльной стороны кисти обладает повышенной сопротивляемостью воздействию электрического тока.

Суть подключения лампы через выключатель можно наглядно представить на демонстрационном стенде: