Как правильно собрать электрическую цепь с выключателем

Как собирать электрические схемы.

Одной из сложностей в работе электрика является понимание того, как взаимодействуют элементы схемы между собой. Необходимо уметь читать, понимать и собирать схемы.
При сборке схем следуйте необременительным правилам:
1. Сборку схемы следует проводить в одном направлении. Например: собираем схему по часовой стрелке.
2. При работе со сложными, разветвленными схемами, удобно разбить ее на составные части.
3. Если в схеме много разъемов, контактов, соединений, удобно разбить схему на участки. Например, сначала собираем цепь от фазы до потребителя, потом собираем от потребителя к другой фазе, и т.д.
4. Сборку схемы следует начинать от фазы.
5. Каждый раз, выполнив присоединение, задавайте себе вопрос: А что произойдёт, если напряжение подать сейчас?
В любом случае, после сборки у нас должна получиться замкнутая цепь: Например, фаза розетки — разъем контакта выключателя – потребитель – «ноль» розетки.
Пример: Попробуем собрать самую распространенную в быту схему – подключить домашнюю люстру из трёх плафонов. Используем двухклавишный выключатель.
Для начала определимся для самих себя, как люстра должна работать? При включении одной клавиши выключателя должна зажечься одна лампа в люстре, при включении второй клавиши загораются две другие.
На схеме можно видеть, что и на люстру и на выключатель идут по три провода, в то время как от сети идет всего лишь пара проводов.
Для начала, при помощи индикаторной отвертки, находим фазу и подсоединяем её к выключателю (ноль прерывать нельзя). То, что от фазы к выключателю идут два провода не должно нас смущать. Место соединения проводов мы выбираем сами. Провод мы привинчиваем к общей шине выключателя. От выключателя пойдут два провода и, соответственно, будут смонтированы две цепи. Один из этих проводов присоединяем к патрону лампы. Из патрона выводим второй провод, и соединяем его с нулем. Цепь одной лампы собрана. Теперь, если включить клавишу выключателя, лампа загорится.
Второй провод, идущий от выключателя соединяем с патроном другой лампы и, так же как и в первом случае, провод из патрона подключаем к нулю. При попеременном включении клавиш выключателя будут загораться разные лампы.
Осталось присоединить третью лампочку. Ее мы соединяем параллельно к одной из готовых цепей, т.е. из патрона подключенной лампы выводим провода и соединяем с патроном последнего источника света.
Из схемы видно, что один из проводов в люстре общий. Обычно он отличается от двух других проводов цветом. Как правило, не составляет труда, не видя проводов скрытых под штукатуркой, правильно подключить люстру.
Если все провода одинакового цвета, то поступаем следующим образом: соединим один из проводов с фазой, а другие поочередно прозваниваем индикаторной отвёрткой. Если индикатор светится по-разному (в одном случае ярче, а в другом более тускло), значит мы выбрали не «общий» провод. Меняем провод и повторяем действия. Индикатор должен светиться одинаково ярко при «прозвонке» обоих проводов.

Защита схем

Львиную долю стоимости любого агрегата составляет цена двигателя. Перегрузка двигателя приводит к его перегреву и последующему выходу из строя. Защите двигателей от перегрузок уделяется большое внимание.
Мы уже знаем, что при работе двигатели потребляют ток. При нормальной работе (работе без перегрузок) двигатель потребляет нормальный (номинальный) ток, при перегрузке двигатель потребляет ток в очень больших количествах. Мы можем контролировать работу двигателей с помощью устройств, которые реагируют на изменение тока в цепи, например, реле максимального токаитеплового реле.
Реле максимального тока (его часто называют «магнитным расцепителем») представляет собой несколько витков очень толстого провода на подвижном сердечнике нагруженным пружиной. Реле устанавливается в цепь последовательно нагрузке.
Ток протекает по проводу обмотки и создает вокруг сердечника магнитное поле, которое пытается сдвинуть его с места. При нормальных условиях работы двигателя сила пружины, удерживающей сердечник, больше магнитной силы. Но, при увеличении нагрузки на двигатель (например, хозяйка положила в стиральную машину белья больше, чем того требует инструкция) ток увеличивается и магнит «пересиливает» пружину, сердечник смещается и воздействует на привод размыкающего контакта, сеть размыкается.
Реле максимального тока срабатывает при резком увеличении нагрузки на электродвигатель (перегрузке). Например, произошло короткое замыкание, заклинивает вал машины, и т.п. Но бывают случаи, когда перегрузка незначительна, но действует продолжительное время. В такой ситуации двигатель перегревается, изоляция проводов оплавляется и, в конце концов, двигатель выходит из строя (сгорает). Для предотвращения развития ситуации по описанному сценарию, используют тепловое реле, которое представляет собой электромеханическое устройство с биметаллическими контактами (пластинами), пропускающими через себя электрический ток.
При увеличении тока выше номинального значения нагрев пластин увеличивается, пластины изгибаются и размыкают свой контакт в цепи управления, прерывая ток к потребителю.
Для подбора аппаратуры защиты можно воспользоваться таблицей № 15.

ТАБЛИЦА № 15

Автоматика

В жизни мы часто сталкиваемся с устройствами, название которых объединяется под общим понятием — «автоматика». И хотя такие системы разрабатывают очень умные конструкторы, обслуживают их простые электрики. Не следует пугаться этого термина. Оно означает всего лишь «БЕЗ УЧАСТИЯ ЧЕЛОВЕКА».
В автоматических системах человек дает только начальную команду всей системе и иногда отключает ее для обслуживания. Всю остальную работу на протяжении очень продолжительного времени система проделывает сама.
Если внимательно присмотреться к современной технике, то можно увидеть большое количество автоматических систем, которые ею управляют, сводя вмешательство человека в этот процесс к минимуму. В холодильнике автоматически поддерживается определенная температура, а в телевизоре заданная частота приема, свет на улице загорается с наступлением сумерек и гаснет на рассвете, дверь в супермаркете открывает перед посетителями, а современные стиральные машинки «самостоятельно» выполняют весь процесс стирки, полоскания, отжима и сушки белья. Примеры можно приводить бесконечно.
По своей сути, все схемы автоматики повторяют схему обычного магнитного пускателя, в той или иной степени улучшая его быстродействие или чувствительность. В уже известную схему пускателя вместо кнопок «ПУСК» и «СТОП» вставляем контакты В1 и В2, которые срабатывают от различных воздействий, например, температуры и получим автоматику холодильника.

При повышении температуры включается компрессор и гонит охладитель в морозилку. Когда температура опустится до нужного (заданного) значения, другая такая кнопка отключит насос. Выключатель S1 в этом случае играет роль ручного выключателя, для выключения схемы, например, на время технического обслуживания.
Эти контакты называются «датчиками» или «чувствительными элементами». Датчики имеют различную форму, чувствительность, возможности настройки и назначение. Например, если перенастроить датчики холодильника и, вместо компрессора подключить обогреватель, то получится система поддержания тепла. А, подключив светильники – получим систему поддержания освещенности.
Таких вариаций может быть бесконечно много.
В целом, назначение системы определяется назначением датчиков. Поэтому в каждом отдельном случае применяются различные датчики. Изучение каждого конкретного чувствительного элемента не имеет большого смысла, так как они постоянно совершенствуются и изменяются. Целесообразнее понять принцип действия датчиков вообще.

Освещение

В зависимости от выполняемых задач освещение делится на следующие виды:

1. Рабочее освещение — обеспечивает нужную освещенность на рабочем месте.

2. Охранное освещение — устанавливается вдоль границ охраняемых участков.

3. Аварийное освещение — предназначается для создания условий безопасной эвакуации людей при аварийном отключении рабочего освещения в помещениях, проходах и лестницах, а также для продолжения работ там, где эти работы останавливать нельзя.

И что бы мы делали без обычной лампочки Ильича? Раньше, на заре электрификации нам светили лампы с угольными электродами, но они быстро перегорали. Позже стали применять вольфрамовые нити, при этом из колб ламп откачивался воздух. Такие лампы работали дольше, но были опасными из-за возможности разрыва колбы. Внутрь колб современных ламп накаливания закачивают инертный газ, такие лампы безопаснее своих предшественниц.
Выпускаются лампы накаливания с колбами и цоколями разной формы. Все лампы накаливания имеют ряд преимуществ, обладание которыми гарантирует их использование еще долгое время. Перечислим эти преимущества:

2. Способность работать как при переменном, так и постоянном токе.

3. Не подверженность влиянию окружающей среды.

4. Одинаковая светоотдача в течение всего срока службы.

Наряду с перечисленными преимуществами эти лампы имеют очень малый срок службы (примерно 1000 часов).
В настоящее время, благодаря повышенной светоотдаче, широкое применение нашли галогенные лампы накаливания трубчатой формы.
Случается, что лампы перегорают неоправданно часто и, казалось бы, без всяких причин. Подобное может происходить из-за резких скачков напряжения в сети, при неравномерном распределении нагрузок в фазах, а также по некоторым другим причинам. Этому «безобразию» можно положить конец, если заменить лампу на более мощную и включить в цепь дополнительный диод, позволяющий снизить напряжение в цепи наполовину. При этом более мощная лампа будет светить так же, как и предыдущая, без диода, но срок её службы увеличится вдвое, а потребление электроэнергии, как и плата за неё, останутся на прежнем уровне.

Монтаж электрической цепи

Монтаж электрической цепи состоит из двух основных операций: оконцевания проводов и присоединения их к электроарматуре (зарядка электроарматуры).

В зависимости от конструкции изделия электроарматуры существуют два основных способа присоединения проводов: петелькой и тычком. Первый способ получил наибольшее распространение. Выполняется он так:
1.По линейке отложить длину отрезка провода, с которого нужно снять изоляцию (рис. справа а). Положить провод или шнур на подкладную доску. Монтерским ножом осторожно, чтобы не повредить токопроводящую жилу, снять изоляционную оболочку с провода. Лезвие ножа наклонено в сторону от работающего (рис. б). Если жила состоит из множества тонких проводков — скрутить их рукой в жгут. Изоляцию можно снять с провода с помощью приспособления (рис. в).
2.Зачищенный провод согнуть круглогубцами так, чтобы получилось кольцо с внутренним диаметром примерно 3 мм (рис. г).
3.Обжать оставшийся конец провода плоскогубцами (рис. д).
4.Участок между кольцом и изоляционным слоем провода или шнура обмотать изоляционной лентой (рис. е).
Подготовку провода для заделки тычком (рис. ж) выполняют в той же последовательности, что и петелькой, только токопроводящую жилу не сгибают в кольцо.

Зарядка каждого из элементов электроарматуры производится в определенной последовательности.

Зарядка лампового патрона (рис. слева).
1. Разобрать ламповый патрон: отвинтить крышку корпуса, вынуть фарфоровый сердечник (рис. а).
2. Два отрезка провода продеть сквозь верхнее отверстие крышки патрона. Оконцевать провода петелькой (рис. б).
3.Присоединить оконцованные провода контактными винтами к фарфоровому сердечнику (рис. в).
4.Собрать ламповый патрон.

Зарядка штепсельной вилки (рис. справа).
1. Разобрать вилку: разъединить корпус, вынуть контактные штифты и прижимную планку (рис. а).
2.Два провода (или двужильный шнур) оконцевать петелькой (рис. б).
3.Присоединить оконцеванные провода к контактным штифтам с помощью винтов (рис. в).
4.Уложить провода со штифтами в корпус вилки и закрепить их прижимной планкой (рис. г).
5. Собрать штепсельную вилку.

Зарядка подвесного выключателя (рис. слева).
1. Снять крышку, освободить контактные винты (рис. а).
2.Разрезать провод в нужном месте и оконцевать оба его конца тычком (рис. 6).
3.Уложить шнур в корпус выключателя, оконцеванные концы закрепить в отверстиях под шайбой (рис. в).
4.Собрать выключатель.

Работать можно только исправным электромонтажным инструментом.
Снимать изоляционную оболочку с электрического провода и зачищать токопроводящую жилу можно только на подкладной доске.
Лезвие монтерского ножа должно быть наклонено в сторону от работающего.
Изоляцию электрических проводов надо выполнять надежно.
Нельзя производить зарядку электроарматуры на весу.

Ремонт бытовых электроприборов

При использовании бытовых электроприборов вы неизбежно столкнетесь с поиском неисправностей и их устранением. Для одноламповых бытовых светильников рекомендуется руководствоваться таблицей ниже.

Возможные неисправности в одноламповых светильниках и способы их устранения

Причина неисправности
Способ устранения

Перегорела лампа
Отключить светильник от электрической сети. Дать остыть лампе в течение 3—4 мин. Вывернуть лампу и заменить ее новой.

Лампа ввернута не до упора
Отключить светильник. После остывания лампы довернуть ее, придерживая другой рукой светильник.

Произошел разрыв электрической цепи
Осмотреть провода. При разрыве токопроводящей жилы заменить шнур на новый. Разобрать выключатель, вилку и патрон. Проверить надежность крепления проводов. Подвернуть винты.

Отломился опорный контакт электро-лампового патрона
Заменить сердечник патрона.

Для проверки исправности провода или шнура бытового электроприбора можно использовать пробник (см. рис. справа). Штырями вилки пробника нужно поочередно прикоснуться к концам каждой из токопроводящих жил. Если лампочка пробника не загорается, то это значит, что есть повреждение в проводах или штепсельной вилке. Поврежденный шнур можно заменить на новый или отремонтировать.

При замене шнура производят его оконцевание и заделку петелькой или тычком в соответствии с конструкцией электроарматуры.
Если нового шнура нет, ремонтируют поврежденный. Но сначала надо найти место обрыва токопроводящей жилы. Обычно это случается в месте изгиба шнура. В этом случае шнур сращивают.

Работать надо в такой последовательности:

1. Разрезать шнур в месте обрыва провода монтерским ножом и зачистить концы проводов (рис. слева а).
2.Расплести жгуты многопроволочных жил (рис. б).
3.Наложить зачищенные концы один на другой (рис. в).
4.Скрутить концы (рис. г).
5.Откусить оставшиеся концы жил кусачками и обжать полученные витки плоскогубцами (рис. д).
6.Изолировать место соединения проводов изоляционной лентой (обвивая его сначала в одном направлении, затем в обратном) (рис. е).

При нагреве штепсельной вилки надо ее разобрать и проверить изоляцию проводов, надежность их крепления. При нарушении контакта в вилке снова зачистить концы проводов, подтянуть винты. При более серьезных повреждениях (например, при обгорании контактов) вилку следует заменить.
У неразборной вилки иногда повреждается провод непосредственно в месте его подсоединения. В этом случае вилку надо заменить на разборную: провод у вилки перерезают, оконцовывают и подсоединяют к разборной вилке.

Изготовление изделий с простой электрической цепью

Процесс изготовления изделий с простой электрической цепью включает в себя изготовление отдельных деталей; их отделку и сборку; монтаж электрической цепи; проверку и испытание изделия. С процессами изготовления изделий из древесины и металла вы познакомились в предыдущих разделах. Сборка электрической цепи с применением установочных изделий включает в себя следующие действия:
1.Рассмотреть схему электрической цепи и определить элементы, из которых она состоит.
2.Подобрать детали для сборки и электромонтажные инструменты.
3.Определить место установки электроарматуры. При необходимости выполнить разметку.
4.Рассчитать количество и длину проводов для сборки цепи. Нарезать провода нужной длины с учетом необходимости оконцевания жил.
5.Оконцевать провода, присоединить их к электропатрону, выключателю, штепсельной вилке.
6.Установить ту электроарматуру, которую требуется закрепить.
7.Проверить надежность всех соединений.
8.Ввернуть лампочку в патрон. Замкнуть электрическую цепь.

Собирать электрическую цепь можно только при отключенном источнике электрического тока и в точном соответствии со схемой.
Электрические провода надо расходовать экономно.
Электрическую цепь можно включать только с разрешения учителя.

Смонтированную электрическую цепь можно проверить с помощью устройства, называемого пробником(рис. справа).
Штырями его вилки прикасаются к различным точкам электрической цепи. (На рисунке показана проверка электрического шнура.) Загорание лампочки указывает на отсутствие разрыва в электрической цепи.
Работать в учебной мастерской над изделиями вам помогут технологические карты.

В связи с широким применением электричества во всех отраслях народного хозяйства на любом предприятии необходимы электромонтеры. Основное содержание их работы связано с выполнением различных электромонтажных работ, в том числе монтажом, обслуживанием и ремонтом электрических цепей, электрических приборов, машин. Электромонтер должен хорошо разбираться в электрических схемах, владеть прочными навыками по сборке электрических цепей, установке электротехнических изделий, зарядке электроарматуры. Кроме электромонтажных инструментов, электромонтеру приходится часто пользоваться слесарным и столярным инструментом.

Как читать принципиальные схемы и радиодетали (УГО)

Особенности чтения схем

В принципиальных схемах проводники (или дорожки) обозначаются линиями.

Так обозначаются проводники, которые пересекаются, но они не имеют общего соединения и электрически друг с другом не связаны.

Общая точка

Часто у начинающих радиолюбителей возникает вопрос — что это за символ на схеме?

Это общая точка (GND, земля). Раньше ее называли общим проводом. Так обозначается единый провод питания. Обычно это минус питания. Раньше на схемах могли сделать общим проводом и плюс питания. В данном случае схема без общей точки выглядела бы вот так:
Общая точка с однополярным питанием визуально лучше и компактнее выглядит, чем если просто сделать единую линию между ними.

Еще общей точкой ее называют потому, что относительно нее можно измерять любые остальные точки на схемах. Например, ставите щуп мультиметра на общую точку, а вторым щупом можете проверить любую часть цепи на схеме.

Почему она может называться землей (GND)? Раньше в качестве общего провода могло использоваться шасси корпуса прибора. Из-за этого возникла путаница между заземлением и землей. Оно интерпретируется в контексте схемы. Та схема, что была разобрана выше — общая точка (земля) это просто минус питания. Другое дело это двуполярные источники тока и заземление.

Двуполярное питание и общая точка

В двуполярном питании общая точка — это средний контакт между плюсом и минусом.

Заземление

Примером заземления может послужить фильтр в компьютерных блоках питания.

С конденсаторного фильтра помехи идут на корпус блока питания. Это и есть заземление. А с блока питания они должны уходить в розетку, если у вас есть заземление, иначе сам корпус блока питания может быть под напряжением. Токи там не большие, они не опасны для жизни. Это делается с целью уменьшения импульсных помех в блоке питания и безопасности.

Иногда в блоках питания вместо корпуса помехи с конденсатора идут на общую точку. Это все зависит от конструкции и схемотехники. В этом случае помех будет больше, чем с заземлением.

А вообще, на схемах есть разные заземления. Например, в цифровой технике разделяют аналоговую землю и цифровую. чтобы не нарушать режимы работы схемы. Импульсные помехи могут повлиять на аналоговую часть схемы.

Номиналы радиодеталей

Вообще, в этом плане есть разногласия. Согласно ГОСТУ на текущий момент, номиналы деталей на принципиальных схемах не указывается. Это сделано ради того, чтобы не нагромождать схему информацией.

К принципиальной схеме прилагается список деталей, монтажная и структурные схемы, а также печатная плата.

Есть еще один общепринятый стандарт. На схемах указываются номиналы некоторых деталей и их рабочие напряжения.

Рассмотрим на схеме два конденсатора.

В данном случае C5 это неполярный конденсатор с емкостью 0,01 мкФ. Микрофарады могут обозначаться как мкФ, так и uF. А конденсатор С6 полярный и электролитический. На это указывает знак плюс возле УГО. Емкость С6 равна 470 мкФ. Номинальное рабочее напряжение указывается в вольтах. Здесь для С6 это 16 В.

Нанофарады обозначаются как nF.

Если на схеме нет приставки микрофарад (мкФ, uF), или нанофарад (нФ, nF) то емкость этого конденсатора измеряется в пикофарадах (пФ, pF). Такое условие не общепринятое, поэтому тщательно изучите схему, которую вы собираетесь читать или собирать. В фарадах (F) емкостей мало, поэтому используются мкФ, нФ и пФ.

Что такое даташит и для чего он нужен

Даташит (Datasheet) — это техническая спецификация, в которой указывается полная информация о радиодетали. Вся техническая информация, основная схема включения, параметры и типы корпусов указываются именно в этом документе.

Даташиты бывают на разных языках, в основном на английском. Есть и переведенные варианты.

Документация на микросхему NE555. Нарисован корпус и внешний вид детали.

Здесь подробно описывается микросхема, ее параметры и условия работы.

Такая документация есть на любую деталь. Это очень удобно и информативно, особенно при поиске аналогов. А помощью интернета поиск аналога деталей или схемы стал еще проще.

Еще даташит позволяет опознать неизвестную деталь или микросхему. Достаточно написать ее название в поисковике, добавить слово даташит, и в результатах поиска будет вся документация.

Как научиться читать принципиальные схемы

На самом деле есть только несколько способов. Это теория и практика. Если вы выучите обозначение радиодеталей, это еще не значит, что вы выучили схемотехнику. Это все равно, что выучить азбуку, но без грамматики и практики вы не выучите язык.

Теория — это схемотехника, книги, описание принципа работы схемы. Практика — это сборка устройств, ремонт и пайка.

Например простая схема усилителя на одном транзисторе.

Вход X1 плюс (левый или правый канал), X2 минус. Звуковой сигнал поступает на электролитический конденсатор C1. Он защищает транзистор VT1 от замыкания, поскольку транзистор VT1 постоянно открыт при помощи делителя напряжения на R1 и R2. Делитель напряжения устанавливает рабочую точку на базе транзистора VT1, и транзистор не искажает входной сигнал. Резистор R3 и конденсатор C2, которые подключены к эмиттеру транзистора VT1, выполняют функцию термостабилизации рабочей точки при повышении температуры транзистора. Электролитический конденсатор C3 накапливает и фильтрует питающее напряжение. Динамическая головка BF1 служит выходом звукового сигнала.

Можно ли это понять, только выучив обозначения радиодеталей без схемотехники и теории? Навряд-ли.

Еще сложнее дело обстоит с цифровой техникой.

Что это за микроконтроллер, какие он функции выполняет, какая прошивка и какие фьюзы в нем установлены? А вторая микросхема, какой это усилитель? Без даташитов и описания к схеме не получится понять ее работу.
Изучайте схемотехнику, теорию и практику. Просто выучив название деталей не получится разобраться в схемотехнике. Обозначение радиодеталей выучиться само по себе по мере практики и накопления знаний. Еще все зависит от выбранной отрасли. У связистов одна схемотехника, у ремонтников мобильной техники другая. А те, кто занимается звуком, не очень поймут электриков. Как и наоборот. Чтобы понять другую отрасль, ее схемотехнику и принципы работы нужно в нее погрузиться.

Принципиальные схемы это своего рода язык, у которого есть разные диалекты.

Поэтому, не следует строить иллюзии. Изучайте схемотехнику и собирайте схемы.

Принципиальные схемы помогают собирать устройства, и при изучении теории, понимать работу устройства. Без знаний и опыта, схема это просто схема.

Обозначения радиодеталей на принципиальных схемах

УГО — это условно графическое изображения радиодетали на схеме. Некоторые УГО различаются друг от друга.

Например, в США обозначение резисторов отличается от СНГ и Европы.

Из-за этого меняется восприятие схемы.

Однако внешне и по обозначениям они похожи. Или например, транзисторы. Где-то они чертятся с кругами, а где-то без. Могут различаться размеры и угол стрелок. В таблице представлены УГО отечественных радиодеталей.

Как правильно соединить провода в люстре своими руками

Подключаем люстру своими руками

Как соединить провода в люстре?

Не такой уж и сложный вопрос, и его вполне решить своими силами. Тем более, если вы обладаете хотя бы минимальными познаниями в физике и знаете, чем нулевой провод отличается от фазного.

1. Подготовительные мероприятия
2. Подключение люстры
3. Подключение люстры с одним режимом работы
4. Особенности подключения люстры на дистанционном управлении
5. Подключение люстры с двумя и более режимами работы
6. Как собрать лампы люстры
7. Вывод

Подготовительные мероприятия

Прежде, чем приступить непосредственно к подключению люстры, необходимо определиться с проводом и выключателем для подключения. Ключевым фактором в этом вопросе является тип люстры и количество выводов для подключения.

• Выбор выключателя должен производиться, исходя из количества режимов работы вашей люстры. То есть, если предусмотрен только 1 режим свечения, то выбирается одноклавишный выключатель. Если два режима свечения, то — двухклавишный и так далее. Обычно количество режимов не превышает трех.

Обратите внимание! Это правило не относится к люстрам на дистанционном пульте управления режимами освещения. В этом случае коммутационная аппаратура расположена в самой люстре и вам достаточно использовать одноклавишный выключатель.

• Выбор провода для подключения люстры также должен соответствовать количеству выводов. Для подключения люстры на дистанционном управлении или с одним возможным режимом работы используется провод с тремя жилами. Для люстры с двумя режимами работы инструкция советует применять четырехжильный провод, и так далее.

Подключение выключателя люстры

Подключение люстры

В зависимости от возможных режимов работы люстры отличается и схема ее монтажа. В нашей статье мы рассмотрим соединение проводов в люстре, исходя из всех возможных вариантов.

Подключение люстры с одним режимом работы

Подключение люстры с режимами работы «Вкл.» и «Выкл.» осуществляется так же, как и для обычной лампочки. Для этого нам потребуется одноклавишный выключатель и трехжильный провод.

• Если вы собираетесь все работы выполнять своими руками, то главное требование — это безопасность. Поэтому первым делом снимаем напряжение со всей электрической сети вашей квартиры или дома.
• Теперь нам необходимо вскрыть распределительную коробку и определить фазный, нулевой и заземляющий провода. Если у вас схема электрической сети выполнена в соответствии с п.1.1.29 ПУЭ (Правила устройства электроустановок), то вы легко определите необходимые вам провода. Ведь нулевая жила должна быть обозначена голубым цветом, заземляющий проводник — желто-зеленым и фазный провод — любым другим цветом. Если же ваша электрическая схема не соответствует нормам, то придется воспользоваться индикатором напряжения.
• Определив фазный провод, подключаем к нему одножильный и прокладываем его к вводу нашего выключателя. Обычно ввод выключателя расположен снизу.
• Теперь подключаем одножильный провод к выводу выключателя и прокладываем его непосредственно к люстре. Здесь подключаем его к одному из выводов прибора освещения.

Обратите внимание! Для нас важно не подключить фазный провод к заземляющему проводнику. Он обычно обозначается знаком заземления либо имеет соответствующую цветовую окраску. Определив заземляющий провод, вы можете произвести подключение нашего фазного провода к любому из двух оставшихся проводов люстры.

Подключение люстры с одним режимом работы

• Теперь непосредственно в распределительной коробке подключаем нулевой и заземляющий провода. Затем подключаем их к соответствующим выводам люстры. Все, наша люстра подключена, осталось только подать напряжение и опробовать работоспособность нашего подключения.

Особенности подключения люстры на дистанционном управлении

Обычно люстры на дистанционном управлении имеют такой же принцип подключения, как и обычная люстра с одним режимом свечения. Но иногда можно встретить и некоторые отличия, которые мы попытаемся описать ниже.

• Прежде всего, следует помнить, что автоматика люстр на дистанционном управлении может быть требовательна к подключению фазного и нулевого проводов. В этом случае нулевой провод, в соответствии с п.1.1.29 ПУЭ, обозначают символом «N».

Обратите внимание! В люстрах некоторых типов, на дистанционном управлении с диодами, хорошим признаком неправильного подключения может быть незначительное свечение последних при выключенном освещении. Поэтому, если вы заметили такое явление, вам следует поменять местами нулевой и фазный провода на выводах люстры.

• Иногда может встать вопрос: как соединить провода на люстре с дистанционным управлением, которая имеет четыре провода. Здесь очень важно определиться со всеми проводами. Просто в некоторых моделях люстр один из проводов выполняет роль антенны для приема сигналов с пульта. Этот провод должен быть как-то обозначен. Обычно это символ антенны. Но, как известно, китайцам наше ПУЭ — не указ, поэтому этого обозначения может и не быть. В этом случае вам придется либо прибегнуть к услугам профессионала, либо воспользоваться тестером.
• Может случиться и так, что этот провод предназначен для силового питания люстры. Сам я с таким не сталкивался, но не исключаю такого варианта. В этом случае подключение выполняется, как для люстры с двумя режимами работы.

Подключение люстры с двумя и более режимами работы

Под люстрой с двумя режимами работы подразумеваются осветительные приборы, которые при включении одного выключателя зажигают одну часть ламп, а уже при включении другого выключателя зажигаются все лампы. Обычно такие люстры имеют четыре вывода.

На фото приведен пример подключения люстры с двумя режимами работы

• Перед тем, как подсоединить люстру с 4 проводами, обязательно следует обесточить ваш дом или квартиру.
• Дальнейшая последовательность операций также достаточно схожа с операциями по подключению люстры с одним режимом работы. Вскрываем распределительную коробку и определяем фазный, нулевой и провод защитного заземления.
• Одну жилу фазного провода подключаем к вводу выключателя и к проводу в распределительной коробке.
• Но так как для подключения люстры с двумя режимами работы мы используем двухклавишный выключатель, то и вывода у нас два. Поэтому теперь используем двухжильный провод. Подключаем каждую жилу к одному из выводов выключателя и прокладываем провод к люстре.
• На люстре необходимо определиться, где фазные, где нулевые, а где защитные выводы. Если имеется маркировка, то сделать это несложно. Если ее нет, то либо приглашаем специалиста, либо, используя тестер, определяем провода.
• Подключаем два наших фазных провода от выключателя к двум фазным выводам люстры.
• Теперь подключаем нулевой и защитный провода к соответствующим проводам в распределительной коробке и на люстре. После этого наша схема готова к опробованию.
• Люстры с большим количеством режимов работы подключаются соответственно. Меняется только количество фазных проводов, идущих от выключателя к люстре.

Как собрать лампы люстры

Иногда может случиться так, что люстра поставляется в разобранном виде, или вы ее сами разобрали для транспортировки. Теперь ее надо собрать, но большое количество проводов, торчащих в разные стороны, вызывает определенные сомнения в своих силах.

Сделать это достаточно просто, главное, помнить начальное количество выводов люстры. Хотя здесь мы можем также поэкспериментировать.

Как собрать светильники люстры

• Для начала лучше собрать люстру и вывести все провода в одно место. От каждого из светильников должно идти два провода.
• Теперь разбираемся, какие провода соединять на люстре, а какие — нет. От каждого светильника у нас идет два провода. Если у нас люстра с одним режимом работы или вы хотите ее такой сделать, то просто от каждого светильника один провод подключаем к одному клеммнику, а второй — к другому.
• Если вы хотите собрать люстру на два и более режимов работы, то сначала распределяем светильники по режимам работы. Затем от каждого светильника одного режима работы один провод, который будет фазным, соединяем в одну группу, а нулевой провод всех светильников собираем на один клеммник. В итоге, для двухрежимной люстры у нас должно получиться три группы, где две группы с фазными проводами и один с нулевыми.
• Теперь подключаем нашу люстру к электрической цепи по технологии, описанной выше, и проверяем работу осветительного прибора.

Вывод

Собрать и подключить люстру с любыми режимами работы достаточно просто. А многочисленные видео помогут вам разобраться в этом вопросе. Но если ваши познания в электротехнике достаточно скромны, то лучше не искушать судьбу и вызвать специалиста. Ведь цена вопроса — ваша жизнь.