Oncool.ru

Строй журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как провести дополнительную розетку от выключателя

Как провести дополнительную розетку от выключателя

Для тех кто впервые сталкивается с установкой розеток большой трудностью становиться укладка кабеля (жил) в подрозетнике. С первого взгляда вроде это очень простая операция, но на самом деле она создает много трудностей. Очень часто жилы кабеля не помещаются, не хотят сгибаться так как нужно, мешают самой розетке вставать на место и т.д. Особенно это актуально когда розетки подключают шлейфом, то есть кабель приходит в первую розетку, от нее идет перемычка на вторую и т.д.

Меня уже несколько раз просили читатели сайта показать как это делаю я. В этой статье как раз выполняю их просьбу, то есть показываю весь процесс укладки кабеля в подрозетнике. Получилась небольшая фото инструкция.

Сразу скажу, что тут ничего сложного нет. Просто необходимо немного потренироваться и все у вас обязательно получится.

На первом этапе необходимо разделать кабель, оставить запас жил ориентировочно на 10 см, зачистить их и подключить к контактам розетки. Обычно это у всех получается с первого раза )))

Затем я делаю так. Поворачиваю розетку вниз, таким образом, чтобы жилы кабеля расположились строго вдоль задней стенки механизма. Смотрите следующее фото.

Дальше поднимаю розетку вверх и делаю изгиб жил в другом месте, около нижней части механизма. В самой установочной коробке входящий кабель и перемычки на следующую розетку укладываю вдоль задней стенки вверх и загибаю жилы вниз. Получается что-то похожее на змейку с большой амплитудой. Дальше просто легким усилием давлю на розетку и прижимаю ее к подрозетнику. Кабель начинает пружинить и если отпустить механизм, то он сам выйдет наружу.

Должно получиться что-то вроде этого. Розетка свободно располагается в подрозетнике и немного выступает. Если на нее надавить, то она легко встает на место, а если отпустить, то она отходит от стены. Для замены розетки нужно просто ее потянуть вперед и появится доступ к контактам. Как видите все просто )))

Затем с помощью саморезов креплю розетку к установочной коробке.

Ставлю рамку и крышки розеток на свои места.

В итоге получается следующий блок состоящий из нескольких розеток.

Надеюсь вам понятна небольшая фото инструкция по укладке кабеля в подрозетнике. Если данная статья оказалась полезной для вас, то пожалуйста напишите это в комментариях. Мне важно знать ваше мнение и понимать, что я не зря трачу время на создание подобного материала. Спасибо!

Как установить и подключить дополнительную розетку к открытой электропроводке

Подключение розетки – дело ответственное, требующее от исполнителя знания правил и нюансов электромонтажа. Нагрузка на данные элекроустановочные узлы нынче стремительно возрастает, ток потребления достигает порой десятков Ампер. Малейшее нарушение правил влечет перегрев прибора и оплавление контактов, а серьезные огрехи «проложат путь» к катастрофическим последствиям. Не выяснив, как подключить розетку, лучше вообще не приступать к каким-либо действиям с электропроводкой. Зато у домашних умельцев, изучивших вопрос, затруднений не будет ни с установкой, ни с последующей безопасной эксплуатацией.

Ориентиры выбора способа подключения розетки

Электрикам досконально известны все нюансы подключения розеток. Для них это стандартная рабочая операция, которую ежедневно приходиться выполнять. Домашним мастерам, несведущим в тонкостях устройства электросетей, только предстоит ознакомиться с этапами подключения. Начнем с исследования факторов, влияющих на выбор схемы подключения.

Тип розетки и его влияние на схему подключения

Не будем с мазохизмом, неоправданным вероятностью практики, «копаться» во всех существующих на планете разновидностях розеток. Рассмотрим три распространенных типа, активно применяемые на отечественных просторах по настойчивым рекомендациям ГОСТ 7396.1-89. Это электроустановочные устройства:

  • Стандарта С 1а – розетки, не оснащенные заземляющими контактами. Предназначены они для работы на участке сети со значениями постоянного тока до 10А, переменного аналога до 16А. Подключать к ним можно исключительно маломощные агрегаты, не требующие заземляющей защиты. Хотя нагрузку в 250 В держать они обязаны;
  • Стандарта С 2а – розетки, имеющие боковые заземляющие приспособления. Следовательно, в их механизме есть внутренняя клемма для подведения к ней провода PE. Рабочий режим аналогичен, но в отличие от предшественников питать они могут мощных потребителей энергии. Используются для подключения стиральных машин, водонагревателей, электроплит, насосов и др. агрегатов, чей металлический корпус может взбодрить обладателя пробойной электро-затрещиной;
  • Стандарта С 3а – розетки, оборудованные заземляющим контактом штифтового формата. Разница с предыдущим типом лишь в конфигурации и в месте расположения заземляющих приспособлений.

Особых премудростей не обнаружено: вся разница в элементарном наличии либо в простейшем отсутствии контактов для защитного заземления. Т.е. если планируется установка дополнительной розетки для электро-чайника, можно вполне обойтись устройством С1а, а для мощных бытовых электромашин следует подобрать розетку с заземлением согласно типоразмеру вилки подключаемой техники.

Наличие клеммы заземления в конструкции рабочего механизма розетки влияет на подбор кабеля:

  • Для подключения электроустановочной точки без заземляющей защиты нужен кабель с двумя жилами. Подсоединить к механизму предстоит только нулевой и фазный провод;
  • Для подключения к домашней электросети розетки с заземлением потребует кабель трехжильный – имеющий жилу для подключения к фазе, земле и нолю.

Определяться с кабелем нужно не только по количеству функциональных жил, но и по размеру сечения провода. Причем и розетку, и защитный аппарат для сооружаемого участка электропроводки следует подбирать по расчетам предстоящей нагрузки. Вообще покупать электроустановочное изделие, принимающее и передающее меньше 16 переменных Ампер, нецелесообразно. Лучше сразу приобрести «с запасом», чем потом менять на более мощный прибор.

Зависимость способа установки от типа проводки

Немаловажным моментом, влияющим на выбор, как самой розетки, так и способа ее монтажа, является тип электропроводки: открытый он или закрытый. Т.е. исполнителю следует выяснить: поверху стен укреплен кабель, выключатели и точки питания или все хозяйство скрыто в штрабе.

Различия в схеме установки и подключения розетки к открытой или к закрытой электросети:

  • В первом, наименее трудоемком случае мастера ожидает фиксация отрезка проводки чаще всего на деревянной стене. Затем крепление диэлектрической пластины-подрозетника, на котором нужно будет зафиксировать рабочий орган розетки. Потом на устройство надевается декоративно-защитный корпус. Если открытая линия проложена или будет прокладываться с помощью кабель канала, то перед производством перечисленных операций по выбранной трассе нужно будет предварительно проложить его.
  • Во втором, зубодробительном варианте придется штрабить стены, бурить отверстие под одну или под группу розеток. После чего прокладывать кусок провода в сформированной перфоратором борозде. По завершении электромонтажных монтажных действий нужно будет заштукатурить борозды и отверстия. Так что заняться усовершенствованием скрытой проводки лучше всего до проведения отделки.

В деревянных загородных строениях электропроводку традиционно прокладывают открытым способом. А в банях согласно суровым указаниям ПУЭ без кабель каналов вообще не обойтись. Значит, желающим выяснить, как установить розетку, перед работой нужно будет еще изучить технологию крепления данных защитных коробов.

Шлейф или звезда: что выбрать?

Чуть выше речь мы вели о кабеле вовсе неспроста. Розетку-то ведь нужно подключить к питанию, а не просто зафиксировать на стене. Для осуществления чего в распоряжении самостоятельного электромонтажника имеется только два варианта:

  • Подключение к распределительной коробке со стандартным формированием схемы «звезда», согласно которой создаются независимые силовые линии;
  • Подключение к ближайшей существующей розетке, с формированием схемы «шлейф», согласно которой электроустановочные устройства располагаются на одной силовой линии «рядком».
Читать еще:  Какие провода для подключения проходного выключателя

«Нанизать» дополнительные розетки на один силовой луч схемы «звезда» можно, если позволяет сечение кабеля, которым запланированная точка питания присоединена к цепи.

Пример. Исходная розетка на 25А подключена к распределительной коробке кабелем с площадью сечения 2,5 мм². Значит, она сможет выполнить функцию шлейфового источника электроэнергии для розетки на 16 А, подведенной проводом с сечением 1,5 мм².

Что предпочтительней из указанных схем, подскажут предстоящие расходы. Конечно, тянуть дополнительную линию лучше туда, где ближе. Оно ведь дешевле. Однако есть ситуации с непоколебимым диктатом ПУЭ: это монтаж розетки для мощного представителя бытовой техники. Для насосов, стиральных агрегатов, бойлеров «шлейф» не подходит. Только «звезда», т.е. источником ее питания достойна стать только распределительная коробка.

Внимание на высоту установки

Жестких правил крепления розеток по высоте от линии пола нет ни в отечественном кодексе электрических законов и норм ПУЭ, ни в равнозначных нормативных справочниках Европы. Основные критерии – комфорт, сочетающийся с эксплуатационной безопасностью, и расход кабеля на подключение.

Самой удобной высотой считают 30 см от плоскости, по которой мы передвигаемся. Правда, для любопытной малышни и для животных такое расположение будет опасным, если на корпусе прибора нет защитных шторок. Кстати розетки со шторками настоятельно рекомендованы для организации электроцепи в активно увлажняемых помещениях.

Ничто и никто не помещает хозяину предпочесть для установки розетки 60 см от пола с разнообразными вариациями. Можно прямо над плинтусом или под потолком, если в том районе на кронштейнах «висит» телевизор. Главное от линии сопряжения стены с верхним перекрытие отступить положенные по правилам 15 и более см вниз и обойти в полуметре газовое оборудование. А еще между абрисом оконного проема и веткой электропроводки вместе со всеми приложенными устройствами должно быть не менее 10 оберегающих от переохлаждения, уличной пыли и перегрева см.

Этапы подключения розетки в бане

Рассмотрим случай подключения накладной розетки с заземлением к ближайшей соратнице. Следовать будем правилам формирования «шлейфа». Желающим подвести кабель к распаечной коробке нужно будет делать отдельные ответвления с помощью клипсовых зажимов или посредством скрутки зачищенных проводов с последующей сваркой.

Все действия с электропроводкой выполняются при отключении цепи от питания. Рекомендовано после отключения автомата в щитке сразу проверить и периодически контролировать присутствие напряжения в сети мультиметром.

Шаг #1 — подготовка к предстоящим операциям

Подготовить к работе нужно будет источник питания и непосредственно подключаемый объект. С исходной розетки надо снять верхнюю часть корпуса, чтобы появилась возможность подсоединить кабель. Если рабочий механизм отделяется от подрозетника, надо выкрутить крепежные винты и вытянуть наружу колодку с клеммами.

В семействе розеток для наружной проводки числятся две разновидности:

  • устройства с отделяющимся от пластины-подрозетника механизмом;
  • приборы с механизмом, конструктивно совмещенным с накладным подрозетником.

Разбору по деталям подлежат обе разновидности. С первой нужно снять корпус и отсоединить рабочий орган, со второй только корпус.

Шаг #2 — подключение кабеля к источнику питания

Сначала выполним своеобразную примерку с маркером или фломастером в руке. Учтем, что:

  • Внутри коробки все три провода (земля, фаза, ноль) должны лежать отдельно. Значит, общую изоляцию, охватившую гибкой трубкой все три проводника, с них нужно удалить;
  • Провода следует расположить свободно с некоторым запасом на возможность проведения с ними иных электромонтажных работ. В розетках скрытой проводки рекомендуют запасаться 20ю см. Такой запас провода рискует не влезть под крышку накладной розетки. Электрики советуют обрезать кабель открытой проводки строго в размер. Вот примерку и проводят для того, чтобы выяснить, сколько можно оставить, а сколько обрезать.
  • Если участок цепи прокладывается без защитного короба, общую изоляцию кабеля нужно завести в корпус источника, к которому мы подключаемся, хотя бы на 0,5 см;
  • Для формирования безупречного контакта надо освободить от «личной» изоляции все три провода подсоединяемого кабеля на 0,7-1,0 см. Не следует забывать, что эти оголенные участки жил будут находиться под винтами клемм, а не свободно лежать под крышкой;
  • Устроить в розетке провода нужно так, чтобы их зачищенные окончания не касались друг друга.

Примерили, как получиться в собранном виде. Отметили, сколько изоляции снимем с кабеля и с каждой из жил. Общую оболочку можно без лишних затей отрезать монтажным или канцелярским ножом, предварительно наметив им же на изоляционной трубке линию реза. Изоляцию с жил надо аккуратно состругивать, словно затачивая карандаш. Нельзя резать так же, как общую изоляционную оболочку. Можно повредить проводник.

Для обеспечения оптимального контакта оголенные отрезки проводов сворачиваем колечками. Их нужно легонько потом расплющить молотком, благодаря чему ощутимо увеличиться контактирующая площадь, а мы избавимся от перегрева в точках подключения. Под заранее ослабленные винты клемм заводим колечки согласно цветовой маркировке. Провод РЕ желто-зеленой расцветки подключаем к центральному контакту. Определение фазы с нолем не имеет принципиального значения, т.к. оба проводника предназначены для создания силовых линий. Однако традиционной маркировочной гаммы желательно придерживаться, ведь предстоит когда-нибудь чинить.

Прикручиваем винты клемм с усилием, но без фанатизма. Иначе обломаются оголенные провода, особенно, если они алюминиевые. Крепление проверяем на прочность, усердно подергав за подсоединенный провод. Убедившись в надежности, собираем разобранный источник питания и направляемся к месту установки новой розетки.

Шаг #3 — непосредственно подключение новой розетки

Принципы подготовки проводов аналогичны, похож и алгоритм работы. Только стартом работы будет не примерка, а крепление подрозетника:

  • Отсоединенный подрозетник или совмещенную с рабочим механизмом платформу (в зависимости от конструкции приобретенного устройства) прикладываем к обустраиваемой стене, чтобы выбрать оптимальную позицию для установки;
  • Карандашом тоненько отмечаем абрис подрозетника и точки его крепления на стенке, затем проверяем точность горизонтали уровнемером. Прикрутить подрозетник накладной розетки к деревянной стене можно сразу после выверки горизонтальности и вертикальности прочерченных линий. Крепление производится через имеющиеся на установочной платформе отверстия саморезами по дереву. Для фиксации накладной розетки на бетонной или кирпичной поверхности сначала сверлят отверстия под дюбеля;
  • К зафиксированному подрозетнику подсоединяем колодку с клеммами, если она не была совмещена;
  • По аналогии с описанным выше способом проводим очередную примерку;
  • Далее формируем колечки, заводим их под винты клемм и усердно завинчиваем;
  • Убедительно подергаем за провода возле созданных контактов;
  • Ничего не отвалилось? Тогда со спокойной душой надеваем и прикручиваем комплектным шурупом крышку корпуса.

Вот и весь порядок работ. Не сложно, ведь правда?

Тем, кто желает узнать, как можно сделать одновременно целый шлейф розеток, описанный алгоритм тоже будет весьма полезен. Усилий вложить им придется побольше, предстоит повозиться подольше, но действия будут точно такими же. Просто повторяться они будут периодически. Количество технологических «оборотов» при сооружении шлейфа равно численности электроустановочных точек.

Как перенести розетку или выключатель в квартире

Занимаясь дизайном квартиры домашний мастер выполняет различные работы по дому. Довольно часто перестановка мебели создает неудобства в пользовании бытовыми электрическими приборами. Розетки и выключатели оказываются в труднодоступных местах. К ним становится неудобно добираться. Возникает необходимость переноса.

Подобная работа относится к категории пыльных и грязных. Она, к тому же, является опасной. Электрический ток при неправильном обращении с ним может причинить серьезный вред организму.

Поэтому перенос розетки или выключателя должен выполнять подготовленный электрик или домашний мастер, хорошо знающий правила безопасности, обладающий необходимыми практическими навыками.

Читать еще:  Провод розетки выключатели для электропроводки

Владельцу квартиры необходимо подготовиться, решить организационные и технические вопросы.

Как подготовиться к переносу розетки

Всю работу необходимо продумать и спланировать заранее. Потребуется время. Но, если возникла острая необходимость, то придется ей заниматься быстро и аккуратно.

При переносе розетки или выключателя следует обратить внимание на их расположение по высоте стены относительно пола. Пользование ими должно быть не только удобным, но надежным и безопасным.

Все работы необходимо выполнять так, чтобы выключатели и розетки не создавали неисправностей в электрической проводке, исключали риски получения электротравм жильцами квартиры.

Снизить трудозатраты и последствия распространения пыли и грязи поможет тщательная подготовка рабочего места, ограничение пространства распространения строительного мусора, своевременная уборка.

Технические вопросы переноса розетки

После планирования работ домашний мастер собирает инструмент, необходимый для размещения проводки на стенах или внутри них и приступает к монтажу провода, кабеля, переносу электрической точки.

Особенности работ в открытой и закрытой проводке

Способы прокладки кабеля к новой розетке или выключателю внутри стен более трудоемкие, чем с наружной стороны.


Чаще всего потребуется прорезать новый канал для него — сделать штробу.

Чтобы исключить повреждение скрытой проводки сверлом при закреплении мебели, штробы принято располагать только по вертикали и горизонтали без использования наклонных углов трасс.

Инструменты для работ в бетоне
Штроборез

Обрабатывать длинные магистрали для скрытой прокладки кабеля к розетке удобно профессиональным штроборезом. Его режущие дисковые круги для обработки бетона вращаются в закрытом пространстве, а вся образующаяся пыль и песок сразу же отсасываются по шлангу мощного строительного пылесоса.


При такой работе образуется минимальное количество строительного мусора. Однако, подобный инструмент довольно дорого стоит. Пользуются им только электрики, которым необходимо постоянно обрабатывать бетонные стены.

Выполнить единичную штробу под кабель даже в бетонной плите можно с помощью:

  • угловой дисковой пилы — болгарки;
  • перфоратора;
  • ударной дрели;
  • шлямбура или зубила с молотком.
Угловая шлифовальная машинка

В этом случае придется хорошо потрудиться и появится много пыли и песка. Их распространение по комнате значительно ограничит струя воды, направляемая из шланга в прорезаемую борозду. Подтеки образуемой грязи придется убирать влажной тряпкой.


Угловой машинкой прорезают вначале одну канавку, а рядом и параллельно ей — вторую. Для образования сплошной борозды потребуется удалить бетон из перегородки.

Перфоратор

Его насадка в виде долота позволяет быстро вырубать бетонные перегородки между прорезанными болгаркой канавками.


Им же можно с помощью сверла по бетону выбить последовательную цепочку отверстий и затем удалить между ними перемычки.

Ударная дрель

С ее помощью тоже можно выбивать отверстия для штроб. Только процесс этот будет более трудоемким, долгим, шумным. Обрабатывать прочные бетоны таким способом сложно. Ударной дрелью лучше пользоваться на стенах из кирпича или пеноблоков.

Во всех случаях необходимо применять защитные очки, респиратор, гасящие шумы наушники. Также придется уделить внимание соседям, которым явно не понравится постоянный грохот и шум.

Изменение длины кабеля

При переносе розетки или выключателя чаще всего уже существующую кабельную магистраль придется укорачивать или удлинять. Если проводка старая и эксплуатируется давно, то лучше ее полностью заменить. Ведь перенесённая розетка должна надежно питать потребители не одно десятилетие.

Когда старый кабель длинный и надежный, то вопрос его использования трудностей не составит. Сложности создаст только недостающая длина. В этом случае можно:

  1. заменить короткий кусок целым нормальным;
  2. установить в удобном месте переходную распределительную коробку и через нее нарастить недостающую длину;
  3. использовать старую установочную коробку розетки для подключения дополнительного куска кабеля.

Однако, третий случай используется как исключение. К нему прибегают тогда, когда нет другого приемлемого решения. Дело в том, что все места соединения проводов и кабелей в процессе эксплуатации потребуется осматривать. Доступ к ним нельзя ограничивать, а старые места расположения розеток и выключателей обычно стараются замаскировать шпаклевкой и обоями.

По этой причине нельзя соединять провода разных кабелей прямо в штробе, изолировать их и заделывать раствором. Этот прямой путь к созданию токов утечек через бетон стены, который создается при ее увлажнении. Если УЗО или дифавтомат не установлены в квартирном щитке или неисправны, то высока вероятность поражения электрическим током.


Разделку концов кабеля и их изоляцию необходимо прятать внутри диэлектрической установочной коробки. Раньше их выполняли из жести, которая со временем ржавела, а слой коррозии легко проступает через контактируемую бумагу обоев.

Если нет возможности заменить подобную коробку новой, то необходимо хотя бы отделить ее слоем шпаклевки, а вместо крышки установить заглушку из ДВП или гипсокартона.

При возникновении неисправностей в проводке придется искать повреждение кабеля, долбить стену, загрязнять комнату, портить ее дизайн. Чтобы снизить разрушительные последствия подобных работ необходимо точно составить рабочий эскиз стены и нанести на нем координаты электрических точек, маршруты кабелей. Придется хранить этот документ в надежном месте.

Способы соединения проводов

Розетки подключают для работы от разных электрических потребителей. При выборе их конструкции и кабелей необходимо ориентироваться на ток создаваемой нагрузки, который рассчитывается по мощности включаемого электроприбора. Естественно, если создать небольшой запас, то он в будущем себя обязательно оправдает.

Через контакты розетки будут проходить большие токи. Они же потекут через место соединения проводов, которое должно быть выполнено надежно. При этом обращают внимание на то, что требуется соблюсти совместимость контактируемых металлов по недопущению в местах контакта протекания электрохимических реакций.

По этой причине нельзя напрямую соединять медь и алюминий. В крайнем случае для них контакт создают через слой стального сплава, который препятствует протеканию подобных процессов.

Скрутка со сваркой

Раньше ее использовали даже для алюминиевой проводки при соединении проводов для розетки и выключателя.

Сейчас скрутка жил по-прежнему остается надежным способом, но сварку концов могут выполнить не все мастера из-за отсутствия специального сварочного аппарата.

Скрутка с пайкой

При правильном соблюдении технологии скрутка современных медных проводов между собой будет служить десятилетиями:

  • изоляция соединяемых проводников снимается по длине до 8÷10 см для обеспечения достаточной площади контактов боковых поверхностей;
  • жилы аккуратно зачищаются до слоя чистого металла провода;
  • с двух сторон провода захватываются пассатижами и плотно скручиваются. Необходимо быть внимательным. Нельзя перетягивать допустимое усилие, иначе провод обломается. В этом вопросе важна практика;
  • соединение скрученных проводов пропаивается припоем с канифолью. Кислотные флюсы использовать нельзя: они будут вызывать коррозию металла.

Соединение переходными клеммниками под винт

Этот способ считается одним из надежных. Он издавна применяется даже при сборке электрических цепей в ответственных цепях промышленных энергетических схем, как показано на левой части картинки. Для бытовых целей производители выпускают новые модели клеммников различных конструкций.


При покупке обратите внимание на качество их выполнения, способность надежно зажимать провод и выдерживать механические усилия при плотной затяжке винтов.

Соединение кольцом через винт с гайкой

Это наиболее доступный способ для домашнего мастера. Он позволяет соединять даже концы алюминиевых и медных проводов через стальную шайбу.


При затягивании гайки кольцо должно работать на сжатие, а не раскручиваться. Гровер создает дополнительное усилие, устраняющее последствия температурных расширений проводов после больших нагрузок. Особенно актуально это при использовании алюминия, обладающего повышенной пластичностью и своим коэффициентом линейного расширения.

Если поставить вторую гайку, то она предотвратит самораскручивание, зафиксирует соединение проводов.

Читать еще:  Беспроводной выключатель с пультом как подключить
Клеммники Wago

Их конструкция позволяет быстро выполнять электрический монтаж проводов. Хороший контакт создается внутренней подпружиненной системой. Продукция сертифицирована по европейским стандартам, широко распространена за рубежом, активно внедряется у нас.


Клеммники Ваго нормально работают при соединении проводов для розеток. Но у них есть один недостаток, который следует обязательно учитывать — площадь создаваемого контакта не обеспечивает хорошую передачу тепла, отвод ее энергии через их конструкцию. При завышенных нагрузках, превышающих технические нормативы производителя, все тепло передается проводам, изоляция которых начинает плавиться и гореть.

Поэтому, используя клеммники Ваго для подключения проводов розетки необходимо правильно подбирать защиты — автоматические выключатели, которые предотвратят развитие аварийных ситуаций.

Изолирующие копачки СИЗ

Контакт провода, создаваемый этим видом соединителей, вполне нормально работает в сетях освещения, где нагрузки спланированы и не могут превысить номинальных значений. Для соединения проводов у розеток их лучше не использовать.


Так же учитывайте то, что среди подобных конструкций много подделок с ослабленной внутренней пружиной.

В заключение рекомендую к просмотру видеоролик владельца Мастер Коля «Как перенести розетку или выключатель самому».

Свое мнение и вопросы излагайте в комментариях. Сейчас удобно поделиться материалом статьи с друзьями через кнопки соц сетей.

Как перенести розетку в другое место своими руками: особенности наращивания проводов

Причин, по которым может возникнуть необходимость выполнить перенос розетки, может быть несколько. Наиболее распространенными из них являются:

  1. Необходимость подключения дополнительных потребителей, для питания которых нежелательно или не слишком удобно пользоваться удлинителями.
  2. Перемещение розеток на большую высоту с целью защиты маленьких детей от поражения их электрическим током.
  3. Объединение розеток.
  4. Перестановка мебели в помещении или смена интерьера.

Работы по перемещению розетки своими руками не представляют большой сложности ни в техническом, ни в организационном отношении. Однако, поскольку приходится иметь дело с элементами электрической проводки, следует обеспечить максимальный уровень электробезопасности. Нужно четко представлять себе последовательность действий.

Для того чтобы разобраться как перенести розетку на новое место следует в общих чертах знать принцип работы домашней электрической сети, а также особенности конструкции и подключения таких ее элементов, как штепсельные розетки.

Последствия неправильного монтажа

Неправильно или некачественно выполненные работы на любом этапе установки подобных устройств могут привести к нежелательным последствиям. Наиболее распространенными из них являются:

  1. Ненадежная фиксация рабочей части устройства в подрозетнике.
  2. Перегрев контактов, а также плавление или возгорание диэлектрических частей корпуса.
  3. Возникновение короткого замыкания при подключении питания к розетке.
  4. Искрение или обрыв (отгорание) электрических контактов.

Возможные варианты переноса розетки

Перед тем как перенести розетку, следует выяснить, где находится распределительная коробка, от которой подается питание, из какого материала изготовлен провод старой электрической проводки, а также определить новое место установки розетки. Эти параметры помогут выполнить монтажные работы с минимальными трудовыми и финансовыми затратами.

Прокладка новой линии

Оптимальным вариантом переноса розетки своими руками является прокладка провода к новому месту ее установки от распределительной коробки. К сожалению, такой способ в большинстве случаев требует проведения масштабных ремонтных работ, связанных со штроблением стен и укладкой новых проводов.

Для повышения качества соединения проводов в распределительной коробке они могут быть опрессованы металлическими гильзами или припаяны. Такое соединение является наиболее надежным и долговечным, однако оно не всегда может быть выполнено из-за недостаточной длины проводников.

Нарастить провода, соединенные с помощью опрессовки, без нарушения их целостности не представляется возможным, поэтому розеточный провод откусывается.

Если старая проводка была проложена в неглубоких штробах, то существует возможность извлечения кабеля из стены без особенных усилий. Таким образом можно получить почти готовую штробу для укладки нового провода.

В панельных домах проводка часто проложена таким образом, что извлечь кабель из бетонной плиты не представляется возможным, в этом случае лучше оставить его на месте, а для питания новой розетки проложить штробу от распределительной коробки. Для закрепления кабеля в подготовленном углублении используется алебастр или пластиковые хомуты. При его прокладке следует внимательно следить за тем, чтобы с обоих концов соединения оставался небольшой запас, позволяющий выполнить качественные электрические соединения.

Наращивание провода

Для повышения эффективности и упрощения работ по переносу розетки часто используется способ, при котором в качестве дополнительной распределительной коробки используется подрозетник старой розетки. В этом случае достаточно нарастить уже проложенный провод до необходимой длины.

В большинстве домов старой постройки до сих пор используется алюминиевая проводка. Что касается современных требований к ее монтажу, то для подключения электроприборов необходимо применять медные проводники. Полная замена проводки является достаточно сложной задачей, для решения которой может понадобиться значительные материальные затраты. Кроме того, выполнение подобных работ может быть проведено только во время капитального ремонта.

Нарастить электрический провод можно, используя один из следующих способов:

  • Скрутку.
  • Сварку или припой.
  • Клеммники.
  • Пружинные клеммы.
  • Болтовое соединение.

Для соединения проводников, изготовленных из одного материала, используется скрутка с опрессовкой или припоем. Чтобы нарастить алюминиевый провод медным используются клеммники или пружинные зажимы. В домашних условиях можно применить болтовое соединение со стальной шайбой.

Часто возникают ситуации, когда нарастить провод при помощи скрутки не представляется возможным из-за его недостаточной длины. В этом случае соединительные зажимы остаются единственным приемлемым вариантом.

При переносе розетки на небольшое расстояние старый подрозетник может быть использован в качестве распределительной коробки, в которой можно нарастить провода до необходимой длины. Поскольку в будущем доступ к этому соединению будет закрыт, то качество его выполнения должно быть максимальным. Кроме того, крайне нежелательным является плотный контакт мест соединения проводов с материалом шпаклевки или другой строительной смеси.

Совет! Для того чтобы обезопасить себя от возникновения неисправностей, можно использовать накладку из гипсокартона, которая вырезается под размер подрозетника и крепится на нем с помощью жидких гвоздей. Сверху на гипсокартон наносится слой шпаклевки.

Порядок работ

При переносе розетки своими руками с использованием любого из этих вариантов необходимо придерживаться следующего порядка выполнения работ:

  • Изготовление ниши в стене для установки монтажной коробки новой розетки. Для выполнения этих работ используется специальная коронка, которая устанавливается на дрель. В том случае, если есть необходимость в разовом переносе розетки и дальнейшие работы по модернизации электропроводки не планируются, то приобретать коронку нет смысла, а можно высверлить углубление для подрозетника с использованием обыкновенного сверла по бетону или угловой шлифмашинки.

  • Отключение электроэнергии на входном электрическом щитке. Это действие необходимо обязательно выполнить перед тем, как снять розетку.
  • Демонтаж старой розетки.
  • Дальнейший этап работ зависит от способа переноса. Если новая точка подключения электроприборов будет подсоединяться проводом, проложенным к распределительной коробке, то выполняется демонтаж старой линии. Если новая розетка будет подключаться к сети в месте расположения старой розетки, то необходимо просто нарастить провод до нужной длины.
  • Выполняется монтаж новой розетки и подсоединение ее к проводам электрической сети. При этом важное значение имеет правильное подключение заземляющего проводника.

  • Устанавливается защитная крышка розетки.

Таким образом, перемещение розетки своими руками не представляет особенной сложности. Однако прокладка медных проводов в квартирах, где используется алюминиевая электропроводка, может рассматриваться исключительно как временная мера. В будущем при проведении капитального ремонта следует предусмотреть полную замену такой проводки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector