Oncool.ru

Строй журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как расключать распайки с выключателем

Какой провод использовать для сборки щита

Из чего состоит электрощит

В электрощит через отверстия в корпусе подключается вводной кабель, далее происходят подключения к электрооборудованию в соответствии со схемой. Например, при сборке щита питающий кабель подключается к вводному автоматическому выключателю, а уже к нему подключаются соответствующее оборудование, которое относится к каждой группе потребителей.

Внутри современного домашнего электрощитка расположено большое число различных коммутационных и защитных приборов и оборудования другого типа, среди которых:

  • прибор учета (счетчик электроэнергии).
  • автоматические выключатели (вводные или отключающие группы и отдельных потребителей);
  • УЗО и дифавтоматы;
  • таймеры;
  • реле напряжения;
  • реле контроля фаз;
  • другая автоматика.

Корпус электрощита должен быть заземлен, его металлические дверцы и другие токоведущие части тоже. Для ограничения доступа посторонних лиц и предотвращения поражения электрическим током, он должен запираться на ключ.

Каким должен быть провод

Требования, которые выдвигаются к кабельной продукции любого вида, определяются из условий, в которых они используются и прокладываются. В электрическом щите из-за ограниченного пространства при его сборке возникает необходимость компактной прокладки проводов. Поэтому при сборке провод для электрощита изгибается в соответствии со схемой для соединения функциональных элементов. Из этого выходит условие того, что провод должен нормально выдерживать сгибания, поэтому алюминиевые жилы плохо подходят для этой цели — они ломаются после нескольких сгибаний. Поэтому следует отдавать предпочтения медным жилам.

Провода различают по классу гибкости, который зависит от конструкции жил — монолитные (однопроволочные) и многопроволочные. Монолитные жилы, хотя и сложно гнуть, но можно непосредственно подключать к клеммам и винтовым зажимам. К тому же гибкость после монтажа в электрощите не нужна.

С гибкой многопроволочной жилой удобнее работать при сборке, но есть существенная проблема — ее нельзя использовать для подключения к клеммам и винтовым зажимам, которые используют во всех автоматах и прочем оборудовании. Чтобы подключить гибкий провод к такой клемме нужно либо залудить конец, либо обжать его наконечником типа НШВИ или НШВИ2 и подобными. Если пренебрегать этим, контакт получится ненадёжным и недолговечным.

С учетом всего сказанного выше можно сделать вывод, что для монтажа в электрощите подходят отечественные провода:

  1. ПВ-1 (ПуВ) – однопроволочная медная жила, одинарная ПВХ изоляция, класс гибкости 1.
  2. ПВ-3 (ПуГВ) – многопроволочная медная жила, ПВХ изоляция, 2 класс гибкости — 0,5 до 1,5 мм2; класс гибкости 4 – от 2,5 до 4 мм2; класс гибкости 3 – сечения превышающие 4 мм2.
  3. ПВ-4 – многопроволочная медная жила, ПВХ изоляция, более гибкий, чем предыдущий, в зависимости от сечения ПВ-4 имеет 4 или 5 класс гибкости.

Есть и зарубежные аналоги – H05VK, Н07VK на 0,5 и 0,75 кВ соответственно.

Сечение подбирается в соответствии с токами, которые будут протекать через проводник.

Также стоит помнить, что есть стандартные цвета для проводов по назначению:

  • фаза – серый или черный;
  • ноль – синий;
  • земля – желто-зеленый.

При этом нужно проводить такой монтаж, чтобы не было провисаний провода (особенно это касается многопроволочных жил) и лишних перегибов (это касается монолитных жил). Для этого следует заблаговременно определить необходимую длину провода, после чего отрезать на 2-3 см больше, чтобы обеспечить нормальный ввод конца в клемму автомата.

Соединения в распределительном щите с вводным автоматом группы потребителей делают с помощью перемычек между соседними автоматами, для этого можно использовать и гибкий и жёсткий провод с однопроволочной жилой, но последний удобнее, поскольку не нужно использовать наконечники НШВИ. Лучше вообще избегать перемычек, если это возможно и пользоваться соединительной шиной. Она жесткая, контакт будет хорошим, и монтаж будет наглядным и эстетичным.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Теперь вы знаете, какой выбрать провод для сборки электрощита в частном доме либо квартире. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и понятной!

Способы соединения проводов в распределительных коробках

Распределительная коробка имеет большое значение в электрической цепи.

Она распределяет провода для дальнейшего потребления электричества.

Если вы решили делать самостоятельную разводку, то для начала разберитесь во всех тонкостях.

Чтобы хорошо разобраться в этом процессе, рассмотрим его поэтапно. А также поговорим о видах соединений проводов и особенностях расключения коробки.

Виды соединений проводов

Используются несколько видов соединения проводов. Выбирайте более подходящий в вашем случае вариант.

Скрутка

Сейчас такой способ соединения запрещен по технике безопасности из-за ненадежности.

Если вы решили выбрать этот вариант соединения, то должны понимать возможные последствия.

Выполнение скрутки очень просто: очистите с проводов по 1 см изоляции, а затем аккуратно накрутите их друг на друга. Количество витков зависит от диаметра (чем толще, тем меньше витков).

Опрессовка

Этот способ используется очень часто. Производится он при помощи специальной гильзы, соответствующей пучку проводов по диаметру.

Материал гильзы должен подходить под материал кабеля.

Процесс осуществляется при помощи пресс-клещей в следующей последовательности:

  1. Снимите с проводов изолирующий слой по длине, равной гильзе.
  2. Скрутите их пучком и введите в гильзу
  3. Прижмите гильзу с проводами пресс-клещами.
  4. Выполните изоляцию соединения доступным изолирующим материалом.

Викторыч Несметин Опять купил на «Все Инструменты»

Ручные пресс-клещи от 120 руб.

Сваривание

После сварки получается целый провод, который не окислится в отличие от других способов соединения.

Для сварки необходимо следующее оборудование:

  • сварочный аппарат на 24 В мощностью 1 кВт,
  • флюс,
  • электроды,
  • средства защиты (маска, перчатки).

Выполняется следующим образом:

  1. Удалите изоляцию и зачистите их до блеска наждачной бумагой.
  2. Соедините провода при помощи скрутки.
  3. Насыпьте флюс в углубление электрода.
  4. Включите сварочный аппарат, прижмите электрод к ним и держите до образования комочка – «точки контакта».
  5. Очистите точку контакта от флюса и покройте ее лаком, а потом заизолируйте.
Спайка

Выполняется также как и сварка. Только соединение осуществляется при помощи припоя, нагретого паяльником.

Важно чтобы припой проник внутрь скрутки. Такой способ не стоит использовать в местах сильного нагрева кабеля и в местах механических нагрузок.

Клеммники

Этот способ простой, быстрый и недорогой. Таким способом можно соединять как одинаковые провода, так и разные по составу.

Читать еще:  Конденсаторы для высоковольтного выключателя

Выполняется соединение просто: сначала счищается примерно 0,5 см изоляции, а затем они вставляются в зажим и затягиваются винтом.

Соединение болтами

Такое соединение достаточно надежно, но очень объемно.

Поэтому используется в основном в коробках старых образцов, так как в современных компактных коробках оно просто не поместится.

Порядок работы следующий:

1) Наденьте на болт шайбу из стали.

2) На болт наденьте один из проводов, очищенный от изоляции и скрученный в колечко. Со вторым сделайте то же самое.

3) Наденьте следующую шайбу.

4) Наденьте кольцо второго провода.

5) Наденьте последнюю шайбу и затяните все гайкой. Заизолируйте все соединение (правда, изоляция только добавит ему объема).

Соединение с самозажимами

Самый современный вид соединений, легок в использовании.

Кроме всего прочего, внутри зажимов находится паста, предотвращающая окисление металла, а значит, без проблем можно соединять разные проводники.

Осуществляется соединение в следующей последовательности:

  1. Снимите около 1 см изоляции с проводов.
  2. Поднимите вверх рычажок зажима.
  3. Вставьте провода в соединитель.
  4. Опустите рычажок вниз (при отсутствии рычажков просто защелкните зажим)
Схема распайки коробки

Для безопасности, надежности и правильности соединений необходимо знать особенности обозначения проводов.

Провода с маркировкой «ноль» (синие) и заземления (желтые) соединяются соответственно по цвету (см. схему). Если вы устанавливаете двухпроводную систему, то схема та же, за исключением проводов заземления.

Гораздо сложнее процесс распайки фазы (черный или красный цвет). Если вы планируете провести через коробку только провод для подключения розетки, то соедините их фазы вместе.

Если из коробки пойдёт материал на однокнопочные выключатели, то его для переключателя нужно скрутить со всеми проводами фазы. Он же, отходящий от переключателя, соедините с проводом фазы, идущим к осветительному прибору.

В итоге должно получиться четыре соединения.

При использовании двухклавишных выключателей в условиях трехпроводной системы для люстры необходимо использовать четырехжильный провод.

В случае двухпроводной проводки используется трехжильный кабель, так как заземление исключается из схемы.

Не считая отдельную скрутку заземления, в коробе должно получиться четыре соединения. Провода с маркировкой «ноль» (синие) соединяются друг с другом. Фазы розеток соединяются с силовымм кабелем и подключаются к общему зажиму выключателя с двумя клавишами.

От выключателя должны пойти два провода на осветительный прибор.

Из всего вышесказанного следует, что распайка коробки – очень простой процесс. Достаточно разобраться с обозначением и порядком их соединения.

Последовательность действий при установке и подключении распределительной коробки

1) Подготовка к работе. Для начала приготовьте все необходимое для работы по электромонтажу:

  • кабели 3*2,5, ВВГ,
  • кабели 2*2,5, АВВГ,
  • двухклавишный выключатель,
  • крепления,
  • осветительный прибор,
  • розетка,
  • круглогубцы,
  • рулетка,
  • кусачки,
  • плоскогубцы,
  • плоская отвертка,
  • молоток.

2) Нанесение разметки. Разметьте места установки электроприборов и места прохождения проводов.

Это поможет рассчитать необходимое количество материалов.

3) Монтаж. Для начала отключите подачу электроэнергии.

Проведите провода к распредкоробке (лучше прокладывать кабель в заранее подготовленных штрабах). Закрепляйте провода при помощи маленьких гвоздей или пластиковых скоб.

В деревянных домах обычно используют специальные монтажные короба.

4) Подключение электроприборов и соединение проводов.

Заведите в заранее установленную распределительную коробку около 10 см кабеля. Снимите с проводов общую оболочку и примерно пол сантиметра изоляции с каждой жилы.

Соедините их при помощи клеммников. В данном случае использован двухжильный провод (одна жила – ноль, вторая – фаза).

На нулевой кабель подключите розетку и осветительный прибор. Провод с фазой соедините с розеткой и одной жилой кабеля выключателя. Возьмите второй провод кабеля переключателя и соедините с первой кнопкой, а третий – со второй.

5) Проверьте работу системы. Включите подачу электричества и проверьте работу розетки и выключателя.

Все должно работать исправно. Процесс завершен.

Теперь вы знаете, как соединить провода в распределительной коробке и как подключить электроприборы. Пользуясь этими знаниями, вы легко справитесь с установкой электроприборов.

Викторыч Несметин Опять купил на «Все Инструменты»

Мультиметры | Тестеры от 260 руб.

Читать также:

Видео: 3 лучших способа соединения

Как расключать распайки с выключателем

Начинаем творить
Итак, ознакомившись с проектом, Вы для себя сложили представление, где и что будет расположено. Теперь, взяв «План сети», отметьте на стенах места расположения розеток и выключателей. Важно отметить не только место – обозначьте горизонтальной линией точную высоту для каждой розетки и выключателя.

От каждой розетки, выключателя кабель будет подниматься строго перпендикулярно вверх. Если у Вас открытая проводка, т.е. кабели не прячутся под штукатурку или гипсокартон, а расположены видимо или в коробе, то прочертите линию при помощи уровня. Если проводка скрытая, то избегайте соблазна вести проводку по кратчайшему пути. Позднее, точно зная, что кабель идет строго вверх, Вы сможете абсолютно спокойно просверливать в стене отверстия, не видя кабеля.

Под потолком для горизонтальной укладки кабеля отводится пространство в 15 см от уровня потолка. Т.е. ниже опускаться нельзя. Конечно, если в проекте это расстояние оговорено, то придерживайтесь Ваших предписаний.

Возможная неприятность
Не редкость следующая ситуация. По окончании электромонтажа стены оштукатуривают. За тем приходят сантехники и, так порой получается, что крепления для труб фиксируют на высоте именно 15 см от потолка. Или предусмотрен подвесной потолок и поддерживающая конструкция крепится на той же высоте. Поэтому будьте предусмотрительны. А если получаются накладки, то в духе сотрудничества эти ситуации легко решаются.

Работа с перфоратором
По проекту Вы видите, в каких местах необходимо пройти сквозь стены. Помните, сквозь стену должен пройти не просто кабель, а кабель в защитной трубе. Поэтому отверстия должны быть соответствующими. Отверстия производятся на той же высоте, что и укладка кабеля. Если у Вас подвесной потолок, то это хорошо. В том смысле, что это упрощает работу. Кабель можно укладывать не по стенам, а по потолку — над потолком нет необходимости соблюдать прямые углы.

А если у Вас бетонные плиты перекрытий и кабель проходит в пустотах этих плит, то придется поработать. Обычно светильник (люстра) располагается по центру комнаты. Не всегда пустота в плите будет соответствовать этой точке. Тонким сверлом просверлите отверстие – сплошной бетон – сместитесь влево или вправо по ширине плиты и попробуйте опять. «Нащупали» пустоту – воспользуйтесь долотом и расширьте отверстие. Таким же образом у стены в той же пустоте пробейте отверстие для входа кабеля.

Читать еще:  Бытовое электрооборудование розетки выключатели

В целях экономии кабеля допускается вести проводку по пустотам плит. Можно по периметру комнаты на противоположную стену. Но если по пустоте ближе, то почему бы и нет.

Еще одна неприятность
При изготовлении плит, а так же при их укладке обычно во втором канале от края плиты расположена петля для крюка подъемного крана. Это место при строительстве заделывают раствором и в результате канал закупорен бетонной пробкой. Если Вам удобен для проводки другой канал, то проще сместиться в него, нежели штробить в проблемном.

Коробки расключения
При скрытой проводке перфоратор потребуется для долбления ниш под коробки расключения. Остановимся и на этом вопросе. Какие именно коробки нужны прописано в «Спецификации». В магазине электромонтажных изделий по буквенно-цифровой аббревиатуре Вам их предоставят или схожие по требуемым характеристикам. На стенах проще устанавливать круглые коробки, нежели квадратные. Квадратные, чтобы выставить ровно, надо помучиться.

Если Ваши стены обшивают гипсокартонном и расстояния между обшивкой и стеной хватает для коробки – тем проще. Нет необходимости в перфораторе. А если нет, или если слой штукатурки будет пару сантиметров? Необходимо выбить нишу, но не стоит от души – чем глубже не значит лучше. Причина: поверхность штукатурки и лицевая сторона коробки должны быть на одном уровне, одной плоскости, т.е. коробка не утоплена в стену. Но это, думаем, понятно. Сами коробки устанавливают уже после укладки проводки при расключении.

Где устанавливают коробки? Начните с конца группы. К примеру, возьмем розеточную группу. Там, где последняя розетка, коробка не нужна – кабель приходит непосредственно к розетке. Движемся по линии (группе) и приходим к розетке, расположенной на линии. Кабель идет вверху под потолком, и здесь необходим спуск к розетке. Это место разрыва питающего провода и подсоединения спуска на розетку. Значит, здесь устанавливаем коробку расключения. Таким же образом подсоединяем и остальные розетки.

На «Плане» есть точки на линиях. Как мы уже говорили – это разветвления группы. Здесь также стоит установить коробку: питающий кабель пришел и разветвляется на два (или более) ответвления.

А если розетки расположены недалеко друг от друга? Чтобы не устраивать бросающиеся в глаза скопления коробок можно объединить пару коробок в одну. Получается: в коробку приходит питающий кабель, а отходит, возможно, спуск на розетку, отходящий питающий кабель для другой коробки и вместе с ним кабель для близко расположенной розетки.

Коробки группы освещения располагают обычно над выключателем. В коробке расключаются приходящий питающий кабель и отходящие: один на выключатель, а второй на светильник. Как именно расключаются жилы кабелей рассмотрим позднее.

Что мы имеем. Вы разметили места нахождения розеток, выключателей, светильников. Определили, как именно будут проложены кабели и просверлили сквозные отверстия. Выбили, по необходимости, ниши под коробки расключения и отверстия в потолке.

Подготовка крепления для кабеля

Если по проекту указана укладка в гофрированной трубе, то разобраться здесь просто. Под трубы разного диаметра есть соответствующее крепление. К кирпичным, бетонным стенам крепится так: дюбель + винт (см. 1). Отмеряете необходимый отрезок трубы и с помощью стальки в трубе втягиваете нужный кабель. Если гофрированная труба не нужна, то самый распространенный способ: это строительный гвоздь + полоска-лоскут из мягкой жести. Возможны и другие варианты.

Основные принципы крепления. Кабель не должен провисать, оттопыриваться от стены. Это особо касается поворота кабеля на 90 градусов и входа-выхода кабеля в-из коробки. Чем ближе расположено крепление к повороту (с двух сторон) или к коробке, тем надежнее будет держаться кабель. Кстати, если кабель хорошо закреплен, то коробка расключения будет держаться как надо уже за счет расключенных в ней кабелей. Что теперь мы видим? Крепление набито (или насверлено и установлено).

Крепим кабель!
Оттолкнемся опять от розеточной группы. Опять с конца – так проще. Гофрированная труба должна вплотную примыкать к коробке расключения с одной стороны и к установочной коробке для розеток с другой (в обиходе называемой «стакан»). Об установке стаканов поговорим в одном из последующих уроков. Пока для Вас ориентир – точно обозначенная черта на месте установки розетки.

Запас кабеля для подключения розетки. Принцип. Черта – центр стакана. Вы имеете представление, что стакан монтируется в стену или крепиться к гипсокартону. При установке розетки жилы не должны быть натянуты, но и безмерный запас ни к чему. Запас нужен на далекое будущее, если подгорят подключенные жилы и придется их обкусить и подключить по-новому.

В коробке расключения запас кабеля отмеряют от входа в коробку примерно 20 см. Постарайтесь, чтобы концы в коробке были одинаковой длинны. Это облегчит укладку уже расключенных жил в коробке и выглядеть будет более эстетичней. Но т.к. диаметры коробок различны, то и эта цифра может колебаться. Принцип. Опять думаем о будущем. Если придется перерасключать коробку – обломается жила (или когда-нибудь отгорит) – оставленный запас поможет без лишних нервов решить проблему.

По ходу заметим. Мы не приводим конкретных цифр – правил. Главное понимать причину производимых действий. Со временем при постоянной практике выработается чутьё, приобретется опыт. А пока, если не уверены: больше – не меньше. При монтаже проводки без гофрированной трубы принципы остаются те же.

Как расключать жилы?
Итак, в коробку пришел питающий кабель, вниз спустился кабель на розетку, и отходящий на другую коробку или розетку. Снимите верхнюю изоляцию кабеля. И постарайтесь это сделать не повредив изоляцию на самих жилах. В идеале верхний слой изоляции снять вплоть до входа в коробку. Это поможет с большей пластичностью уложить жилы после распайки. Сами жилы в коробке розеточной группы расключают «по цветам». На иллюстрации этот принцип отображен отчетливо (см. 2) – цвет к цвету. Не допускайте соединение различных цветов. Это может привести к короткому замыканию. Ножом снимите с каждой жилы сантиметров по 5 изоляции. За тем плоскогубцами делаете скрутку. В данном случае на скрутку мы накручиваем т.н. СИЗ. Очищенные участки жил не должны выглядывать из-под СИЗа. Примерьте и лишнее обкусите.

Читать еще:  Тип исполнения пакетных выключателей 1

Здесь руководствуемся принципом полной изолированности. Расключенные жилы кто-то надежно обматывает изолентой; кто-то пользуется клеммником; кто-то надевает трубку ПХВ. При монтаже проводки из меди кто-то пользуется специальным сварочным аппаратом для сплавления жил в месте расключения (может, поэтому процесс расключения порой называют распайкой). Но главное, чтобы не соприкоснулись отличающиеся жилы «металл на металл».

Белый, Синий, Желто-зеленый
На иллюстрации Вы видите три разных цвета: белый, синий, желто-зеленый. В различных кабелях может быть разная комбинация цветов. Но т.к. Вы используете кабель из одной бухты, то в коробке встречаются жилы одинаковых цветов. Для себя Вы должны точно определить какой цвет будет фазного провода, какой у нулевого и, если предусмотрено, у заземления. Обычно ноль – синий(голубой) , заземление – желто-зеленое , обычно это двухцветная комбинации зелено-желтого цвета — для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;) и фаза – белая (может быть также черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета. ) Определитесь с цветом – запомните – этим руководствуйтесь.

Полезное сравнение
Вспомним опять школу – физику – электрические цепи. Фазный провод – по нему подается напряжение. Проще говоря, по нему приходит ток к электроприбору. А по нулевому – возвращается. Приведем пример – сравнение. Практически у каждого из нас есть дома трубы, по которым вода приходит в наш дом. После использования ей надо куда-то уйти. Для этого предусмотрены другие трубы – слив. Вода движется по заданному маршруту. Если водоснабжение и слив где-то соединяться – это неприятность ещё та. Так же и ток. Приходит по фазе, уходит по нулю, при соединении – неприятность – короткое замыкание. Но в системе водоснабжения вода переходит из одной трубы в другую в специальном месте ее использования, скажем в умывальнике. А в электрической системе этим переходом являются только электроприборы.

Коробка расключения розеточной группы Вернемся к рис. 2. Фаза (черная стрелка) по питающему проводу пришла к коробке. Разветвилась на спуск к розетке и на питание для следующей коробки. Вы представляете, что в эту розетку будет что-то включено. Ток делает свое дело и возвращается по нулевому проводу (синяя стрелка). В коробке расключения нули объединяются, и ток уходит туда, откуда и пришел. Заметьте, нигде фаза и ноль не соприкасаются!

Провод заземления (желтая стрелка). Зачем он нужен. Если вода где-то прорывает трубы, то выручает система отвода воды, дренаж. Если в электроприборе (холодильник, бойлер, стиральная машина и т.д.) оголенный фазный провод соприкасается с металлическим корпусом, то прикоснувшись к такому прибору в лучшем случае будет пощипывание, но может быть и хуже. Поэтому «растекающийся» ток по корпусу надо куда-то отвести. С этой задачей и справляется провод заземления. Внутри электроприбора заземление подсоединено непосредственно к корпусу. Т.к. система заземления является полностью независимой резервной системой, то и она нигде с фазным и нулевым проводом не соединяется!

Итак, с коробкой расключения розеточной группы разобрались?

Как расключать распайки с выключателем

Расключение распределительной коробки (Распайка) производится опытным специалистом. Согласно ПЭУ, электрические соединения проводов должны выполняться только в распределительных коробках.

Обратившись в ООО «Эфас» вы можете быть уверенны в надежности, качестве, долговечности данной работы. Мы предоставляем гарантию на распайку распределительных коробок 5 лет . Очень часто можно встретить некачественное соединение проводов, из-за чего может произойти пожар, или просто пропадет напряжение в квартире, доме или на производстве. Помните, что сейчас «специалистов» очень много, но качественную распайку коробки выполнят не многие.

Распайка коробки

Расключение распределительных коробок осуществляется несколькими способами:
Пайка, опрессовка, сварка, использование клемм, Зажимов. Все эти способы можно использовать при расключении распределительных коробок. Самым надежным способом считается опрессовка и сварка, однако это занимает больше времени и требует специального оборудования и опыта.

Коммутация сети

Коммутация это процесс переключения в электрических цепях при замыкании или размыкании различных участков цепи. Каждый элемент электрической цепи (Розетка, выключатель, светильник) сводится в распределительную коробку. Потом в этой распределительной коробке необходимо соединить провода в нужном соотношении, чтобы выключатель был выключателем, а не розеткой и наоборот. Для этого нужно руководствоваться ПУЭ.

Распайка проводов в коробке

Основной шаблон действий при распайки проводов.

— Заводим кабеля в распределительную коробку (от розеток, выключателя, светильника, питающей линия)

— Обрезаем лишнюю длину кабеля (оставляем примерно 15-20 см)

— Снимаем верхний слой изоляции кабеля до основания коробки

— Снимаем изоляцию проводов нужной длины (примерно для клемм типа Wago 1,5-2 см, для скрутки-5 см)

— Производим соединение проводов согласно схемы

— Укладываем соединения в распределительную коробку и закрываем крышкой

Вот например стандартная схема

Схема коммутации

При расключении коробок руководствуйтесь электрической схемой. Как правило стандартный трехжильный кабель имеет следующую расцветку: белый, синий, желто-зеленый, где

белый-фазный проводник и обозначается как «L»

синий-нулевой проводник и обозначается как «N»

желто-зеленый-заземляющий проводник обозначается как «PE»

Самый оптимальный способ будет при расключении коробок — это скрутка с использованием ЗАЖИМА СИЗ (самоизолирующий зажим) он будет поддерживать скрутку в надежном соединении при максимальных нагрузках.

Распайка электрических коробок

Расключение распределительных коробок требует особого внимания и должно производиться квалифицированным электриком. После выполнения электромонтажных работ рекомендуем Вам проверить на максимальной нагрузке данную группу (автомат на котором сидит питание коробки). В случаи некачественного расключения на высоких нагрузках вы можете обнаружить запах, искрение, моргание света и другие видимые дефекты из-за некачественного соединения проводов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector