Oncool.ru

Строй журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как распаивать двойной выключатель

Монтаж двухклавишного выключателя света: как правильно подключить?

Наряду с обычными одинарными выключателями широко используются и 2-клавишные.

Эти устройства не только выглядят более изящно, чем два отдельных выключателя, но и позволяют сэкономить провод. В данном материале речь пойдет о том, как подключить двойной выключатель.

Устройство выключателя с двумя клавишами

В рабочем механизме 2-клавишного выключателя присутствуют такие компоненты:

  1. три контакта. На один — обычно он маркируется литерой «L» — подается напряжение от распредкоробки, два других, обозначаемые стрелками или цифрами «1» и «2», предназначены для подключения к светильника;
  2. два двухпозиционных коммутатора: один замыкает и размыкает пару контактов «L» и «1», другой — пару «L» и «2».

Коммутаторы снабжены конструктивными элементами для крепления клавиш.

Последние служат органами управления и одновременно закрывают внутренние элементы выключателя, исключая касание пользователем токоведущих частей и попадание пыли внутрь. Клавиши охватывает рамка, выполняющая защитную и декоративную функции.

Как видно, 2-клавишный выключатель почти полностью повторяет конструкцию 1-клавишного, разница состоит лишь в наличии второго выходного контакта.

Провода в выключателе фиксируются клеммами, существует две их разновидности:

  1. пружинные. Монтируются легко и быстро: зачищенная жила просто вводится в клемму, где ее тут же фиксирует пружина. Для извлечения провода пружину деактивируют рычажком. Недостаток: невозможно контролировать усилие прижима, а значит и качество электрического контакта. Пружина может ослабнуть из-за перегрева;
  2. винтовые. Жилу фиксируют винтом, упирающимся в прижимную пластину. Более надежная разновидность клемм.

В некоторых моделях имеется подсветка — светодиод или неоновая лампа, включенные параллельно коммутатору. Когда последний разомкнут, ток течет через светодиод и тот загорается. Последовательно со светодиодом или неонкой включен токоограничивающий резистор, потому через подсветку течет совсем небольшой ток — на него даже электросчетчик не реагирует. Поэтому светильник не зажигается.

Когда контакты замыкаются, ток течет по пути наименьшего сопротивления — в обход подсветки, так что та отключается. Току противодействует только сопротивление проводов и светильника, а оно мало, потому сила тока имеет достаточное для зажигания светильника значение.

С подсветкой выключателя связаны два обстоятельства:

  1. она не работает, если лампочку из светильника выкрутить, поскольку цепь в этом случае окажется разомкнутой;
  2. люминесцентные и светодиодные лампы, оснащенные пускорегулирующей аппаратурой (ПРА), в выключенном состоянии периодически вспыхивают. Причина: протекающий через подсветку мизерный ток постепенно заряжает конденсатор в ПРА и тот выдает зажигающий лампу импульс. Поэтому такие светильники через выключатели с подсветкой не подсоединяются.

2-клавишные выключатели по способу установки делятся на два вида:

  1. накладные. Прикручиваются к стене саморезами. Используются в электропроводке открытого типа. Она монтируется в деревянных домах (из соображений противопожарной безопасности) и на объектах с низкими требованиями к эстетике — в гаражах, хозпостройках, производственных помещениях, складах и мастерских;
  2. встраиваемые. Это вариант для скрытой проводки, используется в жилых помещениях и офисах. Контактный механизм такого выключателя помещен в выемку в стене. Туда предварительно устанавливают подрозетник или монтажную коробку — пластиковый или металлический стакан с выступами внутри. Механизм выключателя снабжен парой зубчатых раздвижных лапок, приводимых в действие винтами. Поместив выключатель в подрозетник, вращением винтов разводят лапки в стороны, пока они не упрутся в стенки. При попытке извлечь выключатель из подрозетника лапки упираются в выступы внутри него.

Обычно помимо распорных лапок предусмотрено крепление выключателя к подрозетнику саморезами.

Схема подключения и особенности

Двойной выключатель заменяет собой пару одинарных, то есть он контролирует две осветительные цепи, это могут быть:

  • освещение в разных помещениях, например, в ванной и уборной;
  • группы лампочек в люстре, например, две лампочки и три: при просмотре телевизора одной клавишей выключателя зажигают 2 или 3 лампочки, для чтения — обеими клавишами все пять.

Выгоды от применения 2-клавишного выключателя в сравнении с двумя рядом стоящими однополюсными:

  • смотрится привлекательнее;
  • проще в монтаже, особенно встраиваемый вариант: в стене высверливается одно отверстие вместо двух;
  • экономия провода: от распредкоробки прокладывать один вместо двух.

По схеме подключения данный выключатель ничем не отличается от 1-клавишного аналога:

  • фаза от распредкоробки подключается к входящему контакту (располагается обычно сверху);
  • фазы, ведущие к светильникам, подключаются к выходящим контактам;
  • нулевой проводник и заземление прокладывают к светильникам по кратчайшему пути (с соблюдением правила о горизонтальной и вертикальной прокладке).

Выключатели всегда монтируют только в разрыв фазы. При подключении в разрыв «нуля» устройство исправно функционирует, но светильник постоянно находится под напряжением — даже когда контакты выключателя разомкнуты. В такой ситуации банальная замена лампочки способна привести к электротравме.

Схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки

Рекомендуется проверить в своем жилище, правильно ли подключены выключатели. Осторожно выкрутив лампочку, касаются указателем фазы (индикаторной отверткой) контакта внутри патрона и его резьбы. В норме в обоих случаях лампочка индикатора не горит. Правда, если выключатель оборудован подсветкой, индикатор при любом подключении горит.

Тогда проверку выполняют мультиметром: замеряют напряжение между нагруженным контактом патрона и любым заземленным металлическим предметом, например, батареей центрального отопления. Если выключатель установлен в разрыв фазы, прибор отображает малую величину (из-за большого падения напряжения на токоограничивающем резисторе подсветки); если в разрыв «нуля» — около 220 В.

Необходимые инструменты и материалы

При монтаже выключателя могут понадобиться:

  • перфоратор. Используется для формирования борозд в стенах под провода (вооружается буром) и выемки для подрозетника (трубчатое сверло — коронка);
  • инструмент для снятия изоляции с электрокабеля. Их два: нож с пяткой, он же плужковый (отечественный вариант) и стриппер (импортный). Инструменты снабжены конструктивными элементами, предотвращающими повреждение жилы. Если их нет, подойдет и обычный нож, но действовать нужно с осторожностью;
  • плоская и крестовая отвертки;
  • плоскогубцы.

Применяются материалы:

  1. медный провод марки ВВГнг (в негорючей изоляции) либо ВВГнг-лс (с низким дымообразованием) с сечением жил 1,5 кв. мм. Также подходит импортный кабель марки NYM. Количество жил зависит от ситуации. Освобождать от изоляции проще провода круглого сечения — марки ВВГнг и NYM. Кабель ВВГнгП является плоским. Алюминиевые кабели марки АВВГ теперь в жилых домах не применяются, но в старых еще встречаются. По характеристикам они сильно уступают медным;
  2. изделия для соединения проводов: клеммы и гильзы под опрессовку. Клеммы бывают двух видов: одноразовые (снабжены пружинными контактами, без деформации последних провода извлечь нельзя) и многоразовые (Wago и пр.). В многоразовых, контакт фиксируется и отжимается поворотом рычажка. Также по ПУЭ допускается совмещение проводов пайкой и сваркой. А вот соединять их просто скрутками теперь запрещено;
  3. изоляционные материалы: изолента и термоусадочные трубки;
  4. гофрированная труба. Закладывается в штрабы для монтажа кабеля. Допускается укладка без гофротрубы, но тогда для замены перегоревшего провода придется вскрывать штрабу.

Монтаж электрических проводов

Провода к выключателю прокладывают от распредкоробки или щита сначала горизонтально, на 15 см ниже потолка, затем вертикально вниз. Прокладка по диагонали с целью сэкономить провод не допускается: при хаотичном размещении, в дальнейшем в ходе сверления стен с большой вероятностью кабель можно повредить.

Правило горизонтальности и вертикальности соблюдают и при прокладке кабелей к светильникам. Штрабу вырезают перфоратором или болгаркой. Выемку для подрозетника высверливают дрелью или перфоратором с коронкой, затем выбивают зубилом и молотком. У входа в выемку дно штробы косо заглубляют, чтобы подвести провод к задней стенке отверстия и оттуда — в подрозетник.

В канавку закладывают гофротрубу, затем в нее помещают провод. Длину подбирают так, чтобы из подрозетника торчал конец в 15-20 см. «Ноль» и заземление прокладывают от распределительной коробки по кратчайшему пути, петлю на выключатель делают только фазой.

Если проводка уже имеется и она алюминиевая, рекомендуется выполнить в подрозетнике переход на медь, причины:

  1. алюминий быстрее деформируется в клеммах и легче обламывается из-за хрупкости;
  2. в электрических цепях из-за электрохимических реакций не допускается контакт алюминия с медью и сплавами на ее основе, а клеммы выключателей, как правило, изготовлены из латуни.

Медные отрезки добавляют к алюминиевым проводам посредством таких соединительных изделий:

  • гильзы под опрессовку марки ГАМ (гильза алюминий – медь): обжимаются специальными клещами и затем блокируются изолентой или термоусадочной трубкой;
  • одноразовые или многоразовые клеммы с пометкой «Al Cu».

В этих деталях имеется покрытие, предотвращающее электрохимическую реакцию между алюминием и медью.

Подключение

Выключатель устанавливают так:

  1. формируют с помощью дрели с коронкой, молотка и зубила отверстие для подрозетника, превосходящее его по диаметру на 5-10 мм;
  2. в установочной коробке выдавливают заглушку в подходящем отверстии для проводов;
  3. запускают провода в подрозетник;
  4. закладывают в отверстие небольшое количество гипсового, алебастрового или цементного раствора;
  5. помещают стакан в отверстие, контролируя горизонтальность уровнем. Лишний раствор убирают;
  6. освобождают концы жил от изоляции на 10 мм, зачищают их до металлического блеска и подсоединяют к клеммам выключателя. Если здесь раньше был установлен другой выключатель, концы жил, уже побывавшие в клеммах, лучше откусить.

Внутреннюю часть выключателя крепят в подрозетнике, прищелкивают или прикручивают рамку и устанавливают клавиши.

Техника безопасности

Работы допускается проводить только на обесточенной линии. Отключив автомат (размыкают и фазу, и «ноль»), следует попросить кого-то постоять возле щита или хотя бы повесить табличку с текстом «Не включать, работают люди».

Отсутствие фазы проверяется индикатором напряжения (отвертка с лампочкой на торце ручки). Работоспособность индикатора предварительно проверяют на заведомо исправной розетке.

Читать еще:  Автоматический выключатель с63 характеристика

Полезное видео

Как подключить двухклавишный выключатель своими руками:

Процесс установки двойного выключателя, даже с нуля, не содержит сложных операций, хотя и отличается трудоемкостью. С этой задачей справится любой человек, мало-мальски знакомый с электричеством и внимательно изучивший инструкцию. Главное — не торопиться, помня об опасности электротравмы.

Как подключить двойной выключатель на две лампочки? Схема подключения двухклавишного выключателя

Делая проводку в помещении, необходимо учесть массу различных факторов, начиная от расположения всех приборов потребления и заканчивая их индивидуальными особенностями. Зачастую при создании проекта размещения систем освещения возникают и дополнительные вопросы. Самым распространенный из них — о том, как подключить двойной выключатель на две лампочки.

Необходимость или лишние затраты

Прежде всего, нужно понимать назначение подобных электрических цепей, чтобы определить, в каких помещениях они нужны. Дело в том, что потребность в этом соединении возникает там, где нужно производить регулировку освещения путем включения дополнительной лампочки или отдельных групп источников света.

Типовая схема двойного выключателя часто применяется в залах, гостиных, спальнях и даже на кухне. Обычно в этих помещениях устанавливают люстры на несколько ламп, что предполагает их отдельное питание. Таким образом, появляется возможность создавать освещение различной интенсивности, что не только значительно повышает уровень комфорта, но и позволяет экономить на расходе электричества. Поэтому затраты на дополнительный проводник, который необходимо будет провести, вполне себя окупают.

Необходимые материалы

Многие пособия, рассказывающие о том, как подключить двойной выключатель на две лампочки, просто предлагают пользователю типовую схему, по которой и должен производиться монтаж. Однако отдельно стоит рассказать и о том, какие именно материалы необходимо для этого использовать, как их располагать на плоскостях, и подробно описать сам процесс. Это позволит приступить к работе даже начинающим мастерам, не имеющим опыта в подобном деле.

Выключатель

Данное устройство можно приобрести практически в любом хозяйственном магазине или на рынке строительных материалов. Однако необходимо помнить, что выключатель электрический не только может иметь массу модификаций, но его могут изготавливать из разных материалов. Поэтому специалисты рекомендуют обратить внимание на несколько факторов.

  • Прежде всего, стоит сказать, что сердечник этого изделия лучше выбирать керамический. Он не пропускает электрический ток, обладает высокой надежностью и отлично выдерживает нагрев при случайном коротком замыкании.
  • Изделия с пластмассовыми сердечниками также хороши, но в наше время существует много дешевых подделок, которые не соответствуют требованиям безопасности.
  • Также следует обратить внимание и на материал изготовления клемм. Обычно их производят из металла, но если на изделии установлены медные контакты, то этот выключатель электрический предназначен для работы с медной проводкой.
  • Некоторые мастера рекомендуют смотреть на материал изготовления корпуса и кнопок. Дело в том, что некоторые виды пластмассы при нагреве выделяют токсичные вещества. Поэтому лучше всего приобретать выключатель у надежных поставщиков или от известных производителей, которые хорошо зарекомендовали себя в этой отрасли рынка.

Коробки

Если установка выключателя производится в помещении без разводки, то сразу потребуются коробки, которые просто необходимы при правильном монтаже. Однако важно помнить, что они также отличаются, как по назначению, так и по размерам.

  • В первую очередь следует ориентироваться на поверхность, в которую будет производиться монтаж. Дело в том, что изделия для гипсокартонных систем и бетона имеют разные габариты и способы фиксации.
  • Затем выбирают коробки по их назначению. При этом стоит помнить, что для данного типа монтажа понадобится одно установочное изделие под розетку, одно под светильник на потолке и для разводки проводов.

Проводник

Сразу необходимо сказать о том, что не стоит использовать отдельные провода, поскольку намного проще и экономнее применять готовый кабель. Даже при необходимости сделать отвод одной жилы всегда можно его распустить. Причем в кабеле обычно все жилы имеют свой определенный цвет, что значительно упрощает монтаж, особенно если используется схема подключения двухклавишного выключателя.

Также важно понимать, что не стоит производить скрутку или пайку проводников, которые изготовлены из разных материалов. Дело в том, что под воздействием электрического тока это место начнет окисляться и разрушаться, что в итоге приведет к обрыву. Поэтому специалисты рекомендуют использовать либо медные, либо алюминиевые материалы, все зависит от финансовых возможностей заказчика.

Практически все инструкции, описывающие то, как подключить двойной выключатель на две лампочки, рекомендуют использовать кабеля с тремя жилами. Сечение же проводника подбирают индивидуально, исходя из мощности используемых осветительных приборов. При этом мастера часто прибегают к кабелям марки ППВ, АППВ или ПВС. Сечение же для них рекомендуется выбирать 1.5 кв.мм.

Изоляция

Устанавливая двойные выключатели света, все провода обычно соединяют при помощи скрутки. Однако остаются места, где была нарушена изоляция, а значит, их необходимо защитить. Даже если в распределительной коробке достаточно много места и проводники не соприкасаются, то все равно это нужно сделать.

Обычно для этих целей используют специальные колпачки. Провода скручивают таким образом, чтобы образовался один конец, на который и следует надеть данное изделие. Это очень удобно, поскольку всегда можно легко получить доступ к скрутке для дополнительного соединения или проверки. Также эту работу выполняют и с применением изоляционной ленты.

Изготовление схемы

Для того чтобы разобраться в том, как подключить двойной выключатель на две лампочки, лучше всего изготовить схему, на которой будут отображаться все соединения и приборы. При этом очень важно выделять фазу и ноль на проводнике, чтобы избежать ошибок, как при составлении проекта, так и при монтаже.

  • Сначала на лист бумаги наносят все коробки и рисуют контакты ввода.
  • Далее необходимо от места расположения осветительных приборов обозначить три проводника, которые будут заходить в распределительную коробку. При этом сразу стоит отметить, что два из них отмечаем как фазу, чтобы после выключения на патроне в лампе не было бы напряжения. Неопытные мастера не уделяют этому большого значения, но именно такое подключение считается правильным.
  • Затем от коробки с выключателем к распределительному блоку также выводят три провода. Данная схема подключения двухклавишного выключателя предполагает, что два из них будут под напряжением при замыкании контактов, а один станет постоянной фазой. Фактически они обозначаются на чертеже одним цветом, поскольку до источника потребления идет разграничение по проводникам.
  • На следующем этапе необходимо выполнить соединение всех проводов в коробке вместе с вводом. Фазу подключают к постоянной фазе, которая идет на выключатель, а ноль присоединяют к одному из проводов, которые идут на лампочку.
  • После этого выполняют соединение двух проводов, оставшихся проводов источника потребления и выключателя.
  • На заключительном этапе подключают сами лампы. При этом если используется люстра, то на ней уже должны быть необходимые контакты. Однако если речь идет про обычные лампы в патроне, то между ними стоит сделать перемычку, которая будет соединять ноль.
  • Сам же выключатель вводят в схему в соответствии с его индивидуальной конструкцией. Дело в том, что установка выключателя выполняется путем присоединения проводов к соответствующим клемам.

Монтаж

Дальнейшее решение вопроса о том, как подсоединить двойной выключатель, заключается в том, чтобы произвести все работы в соответствии со схемой. При этом можно использовать штробы, специальные короба для размещения проводов или выполнять внутреннюю разводку по гипсокартону. Коробки при этом фиксируют с использованием специальных приспособлений или на посадочный гипс. Скрутки лучше всего делать с использованием плоскогубцев, чтобы соединение было более надежным.

Безопасность

Стоит сразу сказать, что выключатель, цена которого ниже 70 рублей, приобретать не стоит. Обычно это не очень безопасные изделия, быстро выходящие из строя. Поэтому лучше всего приобретать материалы у проверенных производителей. Специалисты утверждают, что стоимость качественного выключателя не должна быть меньше 100 рублей.

Также важно помнить, что весь монтаж нужно производить без подключения питания. Даже высококвалифицированные мастера с определенным допуском не позволяют себе иного. При этом концы ввода желательно изолировать отдельно и присоединять в самую последнюю очередь.

Обычно проводку ведут под потолком, где и устанавливают коробку. Это предполагает, что работы будут выполняться на определенной высоте, а значит, нужно соблюдать правила безопасности для этого рода монтажа.

Не допускается отклонение от проекта, даже если мастер думает, что подобное решение не помешает работе цепи и будет более эффективно. Подобные действия могут привести к замыканию или вызвать трудности при дальнейшей эксплуатации или ремонте.

Рекомендации специалистов

  • Типичная схема двойного выключателя довольно проста, ее поймет даже человек, не имеющий соответствующего образования. Однако составить ее самостоятельно может только специалист. Особенно если речь идет о серьезных проектах в общественных помещениях.
  • Если работы производятся в старых домах, то имеет смысл полностью заменить всю проводку. Дело в том, что со временем на некоторых проводниках пересыхает изоляция, в результате чего появляются трещины и возникает опасность появления короткого замыкания.
  • Устанавливать коробки необходимо таким образом, чтобы после нанесения шпаклевки на поверхность стены они были бы заподлицо. Однако некоторые проекты предусматривают другой способ монтажа, который предполагает размещение всей цепи прямо по поверхности. Кабель же при этом укладывается в специальную гофру.
  • Читать схему будет намного удобнее, если фазу и ноль выделить разными цветами. Например, красным отмечают проводник по направлению тока до источника потребления, а синим рисуют проводку, идущую от него.
  • Если требуется установить люстру, то необходимо знать, что она имеет свою схему соединения. Обычно она указывается в инструкции, которая прилагается к комплекту поставки.
Читать еще:  Двойные проходные выключатели схема подключения шнайдер

Вывод

Изучив предоставленный материал, можно понять, что данный процесс является довольно простым, с ним может справиться даже человек без специального образования. Это связано с тем, что подобные типы выключателей имеют практически одинаковый принцип действия и для их монтажа подходит стандартная схема. Однако на стадии изготовления проекта необходимо быть очень внимательным, особенно при распределении проводов в момент соединения. Даже незначительная ошибка может привести к короткому замыканию и способна вывести из строя всю сеть.

Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H510M-K: бюджетный король

Оглавление

  • Вступление
  • Упаковка и комплектация
  • Дизайн и особенности платы
  • Технические характеристики
  • Возможности BIOS
  • Тестовый стенд
  • Тестирование
  • Встроенный звук
  • Заключение

Вступление

Мы рассматриваем не много бюджетных моделей материнских плат и это связано с несколькими моментами. Ключевым здесь является отсутствие каких-то заметных нововведений и реализации самых последних технологий и достижений в этой сфере. Между тем обычные пользователи зачастую приобретают именно недорогие устройства, чтобы также убить нескольких зайцев одним выстрелом. Прежде всего это желание сэкономить, которое также может быть вызвано разными факторами. На самом деле не всем нужен огромный функционал, куча новомодных интерфейсов, а банально нужно как-то работать здесь и сейчас.

реклама

Нет времени ждать, когда что-то подешевеет или выйдет какая-то новая платформа, а есть потребность в современной сборке, но на самом дешевом железе. Здесь же все сразу прикидывают, где можно сэкономить. С процессором все понятно. Там есть определенные градации и просто выбираешь, что тебе нужно по количеству ядер/потоков. С памятью тоже все просто – надо брать планки как можно дешевле и с самыми лучшими чипами, которые хорошо гонятся. Видеокарта сегодня – непозволительная роскошь, блок питания на 350-400 Вт от компании, о которой хоть что-то слышно и корпус с ценником около 1000 рублей, для геймерской сборки можно докинуть еще 500 и взять со стеклом сбоку. Далее лента RGB за 100 рублей и кулер по вкусу, но хотя бы чтоб вытягивал по мощности процессор.

Остается материнская плата и вот тут тоже велик соблазн взять самое дешевое по нескольким соображениям. Начнем с того, что она просто работает и есть гарантия три года. Она поддерживает даже все процессоры, включая топовые. Все необходимые базовые интерфейсы все равно есть и ничего не ограничит производительность. Однако, непонятно какую платформу выбрать для современной сборки и есть ли какие-то принципиальные отличия в бюджетном сегменте, чтобы сделать какое-то однозначное предпочтение?

Меня этот вопрос очень сильно беспокоил, и я решил рассмотреть обе платформы, чтобы понять, где есть какие нюансы, плюсы или минусы, а может быть вообще все одинаково и нет смысла забивать себе голову и надо просто выбирать банально что дешевле в магазине за углом, чтобы еще не тратить время на все это. Поэтому есть желание рассмотреть обе платформы сначала в бюджетном сегменте, а потом их же сравнить в топовом. Сложная задача, но именно у компании ASUS есть все для этого. Есть приблизительно одинаковые модели по функционалу среди самых дешевых моделей и также есть соответствующая пара в верхнем ценовом сегменте, причем образовалась она недавно с выходом модели ASUS ROG Crosshair VIII Extreme и ASUS Prime H510M-K. Симметричные решения: ASUS ROG Maximus XIII Extreme и ASUS Prime A520M-K вышли немного раньше и никакого такого сравнения не получилось бы, а сейчас такая возможность появилась и сегодня я начну именно с ASUS Prime H510M-K потому, что она представляет наибольший интерес.

«K» на конце означает, видимо, «King», он же король, поэтому рассмотрим эту королевскую бюджетную модель вместе с процессором Intel Core i5 11600K. Здесь будет любопытно несколько моментов. Можно ли будет разогнать память и как справится система питания с 125 Вт моделью? Официально все это поддерживается, но как это работает?

Установка светодиодных линз в фары Nissan Juke

Всех приветствую на страничке ТурбоЖужика.

Из названия записи думаю понятно, что произошло. Шел я к этому долго, мирился с теми свечками в виде Н4, которые стоят в Жуке.
И понял, что дальше так продолжаться не может. Супруга каждый день ездит на работу и ей нужен хороший свет, т.к. световой день неумолимо уменьшается.

Предварительно конечно же посетил мойку. Не люблю работать с грязной машиной.

Далее заехал в гараж и выложил все нужные компоненты.

К слову о компонентах. Не помню как, но наткнулся на посты Дмитрия appolo90 по установке светодиодных линз Aozoom на разные машины, а также тесты этих самых линз (и не только их).
Плюс в объявлении у него висели интересные мне линзы A3MAX от компании ENEG. Не Aozoom конечно, но я так понимаю корни оттуда растут.

Первый раз мы с ним списались аж в конце 2020 года!
И вот тут, звезды сошлись и в конце августа 2021 года я наконец-то созрел на покупку.
Все вопросы порешали, оплата, 4 дня ожидания и посылка уже у меня.

На самом деле очень рекомендую Дмитрия appolo90 как продавца. Я его замучил вопросами и на все получил ответы, а также рекомендации и небольшой бонус.
Еще раз хочется выразить ему благодарность.

Теперь к самой установке. К слову помимо линз из компонентов понадобится проводка для подключения Ксенона Н4 (без нее не получится подключить), а также маски на линзы.
Это все купил в местом магазине по автосвету.

Для начала включил фары и примерно отчертил границы маркером, чтобы потом выставить по ним СТГ линз.

Последний раз смотрю на это уныние.

Теперь к самой разборке через снятие бампера.

Отщелкиваем 4 клипсы у телевизора. Их видно на фотке — грибки подняты.

Снимаем клипсы в арках. Буду показывать на примере одной стороны, с другой делаем тоже самое.

Далее отщелкиваем молдинг на арке. За ним прячется саморез (крестовая отвертка или ключ на 10), который крепит бампер.

Также за подкрылком прячется еще одна клипса и болт. Из тоже нужно извлечь (отвертка и ключ на 10). Плюс для удобства нужно вывернуть колесо. Достаточно в одну сторону, доступ будет в обеих арках.

После этого перемещаемся вниз. Нужно открутить сами подкрылки от бампера (у меня они уже на стяжках)

А также еще 3 клипсы, которые держат бампер.

Основные манипуляции завершены. Теперь можно отщелкивать сам бампер.

Но не торопитесь его снимать, если работаете в одного. Нужна какая-нибудь коробка, чтобы положить на нее бампер, а не держать в руках. Потому как нужно будет сделать еще две манипуляции.

Вот она. Нужно снять хомут и отсоединить шланг омывателя фар.
А также отсоединить разъемы от противотуманных фар.

Мне же еще нужно было отцепить 4 разъема на парктроник передний.

После этого бампер можно уже полностью оттаскивать от машины.

Хорошая часть работы сделана.
Теперь приступим к самим фарам.

Каждая крепится 3-мя болтами. Их видно сразу после снятия бампера.

Ключ на 10 или головка и фара уже мирно лежит на полу.

Прежде чем распаивать я ее немного помыл, потому как по периметру все равно грязь присутствует, несмотря на то, что фара со всех сторон довольно не плохо защищена.

Ну а далее — разъединение стекла и корпуса. У нас используется хороший заводской герметик, который становится эластичным под воздействием температуры.

Я не стал использовать коробку и грел прямо по периметру стекла. Обычным строительным феном Интерскол. Максимальная температура, вторая скорость. Расстояние около 10-15см от фары. Воздействие равномерное на половину корпуса.

Достаточно около 3-4 минут, чтобы фара нагрелась и широкой плоской отверткой можно было бы работать и отделять стекло. Делаю я это второй раз в жизни. Таким же способом в далеком 2009 году я ставил ксеноновые линзы Morimoto Mini H1 в свою Kia Spectra. Опыт, как говориться, не пропьешь )))

В общем минут через 10 стекло уже было отделено от фары.

На этой фотке как раз виден старый серый заводской герметик.

Далее берем линзу, протаскиваем провода через хвост, и приворачиваем его к линзе.

Вынимаем лампочку стоковую Н4, отворачиваем крестовой отверткой скобу, которая эту лампочку фиксирует и вставляем на ее место линзу через имеющуюся в комплекте силиконовую прокладку. С обратной стороны ставим шайбу и фиксируем гайкой. Надеваем маску.

Фоток этого процесса с фарой мало, т.к. отвлекаться было уже некогда. Да и заляпать ничего не хотел.

После этого в предварительно очищенный и обезжиренный желоб закладываем новый герметик, прогреваем и ставим обратно стекло.

Со второй фарой чуть больше фоток.
Вот линза без маски в фаре.

И готовый вид с маской.

Вот так выглядит с обратной стороны.

Подключение проводки интуитивно понятно. Тут к сожалению фоток не сделал вообще, процесс поглотил меня полностью.

Ставим фары на машину и подключаем к проводке.

После этого первое включение и регулировка.

Но тут я понимаю, что что-то не так. Не такая четкая граница СТГ.
И дело тут уже в самих стеклах. Но ничего страшного. Вооружаемся полировочной машинкой и делаем фары прозрачнее.
Вот результат было (сверху) / стало (снизу)

Читать еще:  Выключатель противотуманных фар нексия

Ну и обе фары после легкой полировки.

После фар, посмотрел на унылые теперь верхние фонари поворотников и габаритов.

Еще минут 15 и они тоже выглядят более свежими.

Повторное включение света и вот теперь намного лучше.

Остается только собрать все остальное в обратной последовательности.
Вот такой вид получился после установки бампера обратно.

Скажу так — вид прикольный. Как будто Турбожужик открыл глазки и появились зрачки.

Вот так это выглядит включенными днем.

А вот так ночью. Извиняйте за вертикальную фотку. Горизонтальная куда-то делась.

Сказать, что я мегадоволен — ничего не сказать. Свет суперский. Ни в какое сравнение не идет с галогеном.

Теперь в конце, для тех, кто дочитал. Почему не взял что-то брендовое, типа Koito DM008. Все потому, что этот способ установки исключает резку отражателя, установку на шпильки и пр. Т.е. можно поставить самому в гараже. Это раз. И второе — мне откровенно не понравился свет Koito. Да, видел в живую. Да, моему глазу больше нравится свет установленных линз. Точка. У всех восприятие очень разное.

Теперь нас ждет стенд для окончательной регулировки света фар.
Еще раз огромное спасибо Дмитрию appolo90 .

А также Всем огромное спасибо, кто осилил запись, поставил лайк, репостнул, оставил комментарий или просто пробежался и ушел по своим делам.

Обзор ASUS ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI: идеальная плата для мощного конфига под разгон

На повестке дня практичная и сравнительно недорогая материнская плата для систем на базе процессоров Ryzen средней и высокой производительности. ASUS ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI выделяется не только наличием Wi-Fi-модуля (как видно по названию), но и дополнительной платы расширения, которая значительно повышает количество устанавливаемых высокоскоростных накопителей. Но обо всем по порядку.

Содержание

Технические характеристики

  • Форм-фактор: ATX (305×244 мм).
  • Процессорный разъем: Socket AM4.
  • Системная логика: AMD B550 Chipset.
  • Оперативная память: 4× DIMM, DDR4-2133…4866, до 128 Гбайт.
  • Звук: ROG SupremeFX 7.1 (Realtek ALC1220).
  • Сеть проводная: 2,5-Гбит Ethernet (Intel I225-V).
  • Сеть беспроводная: Wi-Fi 802.11ax 2×2, Bluetooth 5.1 (Intel Wi-Fi 6 AX200).
  • Слоты расширения: 2× PCIEx16, 2× PCIEx1.
  • Накопители: 6× SATA III 6 Гбит/с, 4× M.2 NVMe / SATA III 6 Гбит/с 2280/22110.
  • Задняя панель: 3× USB 3.2 Gen 2, 4× USB 2.0, audio USB Type-C, DisplayPort, HDMI, 2× SMA, 2,5-Гбит Ethernet, 5× 3,5 мм джек, кнопка BIOS FlashBack.

На момент написания обзора цена материнской платы составляет 24 000 рублей.

Комплектация

Коробка крупная, вместительная, в черно-красной цветовой гамме.

Внутри полный набор инструкций, наклеек, кабелей, переходников. Из дополнений есть стяжки и сувенир — брелок-петля с логотипом ROG.

Откуда же такой размер упаковки? Все из-за дополнительной платы Hyper M.2 x16 Gen 4 Card, предназначенной для установки четырех дополнительных SSD форм-фактора M.2.

Внешний вид

STRIX B550-XE GAMING WIFI — новинка под процессоры AMD Ryzen на чипсете B550. Форм-фактор ATX (305×244 мм), внешность типична для серии ROG: все черное, что не металлическое и что нельзя покрасить. Стремительные формы и солидный вид достигается за счет крупных радиаторов и узоров на них, выполненных фрезеровкой или цветными полосами.

Разъем под процессор Socket AM4, поддерживаются процессоры серий 3000, 4000 и 5000. Вокруг сокета — массивный забор из радиаторов системы охлаждения, который несколько ограничивает список совместимых систем охлаждения.

Размеры радиатора гораздо больше, чем можно подумать с первого взгляда. Он не только двусоставной, но ещё с дополнительной перегородкой, на которой установлен 40-мм вентилятор.

VRM на процессор шестнадцатифазный, силовые ключи и дроссели размещены по две стороны от сокета. Разъемов питания, как видно, два, на 4 и 8 пин, что позволяет подвести к преобразователю более 300 Вт мощности.

Каждая фаза состоит из одной силовой сборки Texas Instruments X95410, способной пропустить до 90 А по току. Управляет фазами контроллер ASP1405I.

Приятно на плате среднего ценового диапазона видеть такую продвинутую подсистему питания.

Разъемов под оперативную память четыре, можно установить до 128 гигабайт. Максимальная поддерживаемая частота — 4866 МГц, но для её достижения придется изрядно попотеть.

Слотов PCI Express пять: три x16, два x1. Линии по трем x16 распределены стандартно: 16-8-4, первые два «висят» на процессоре, работоспособность третьего обеспечивает чипсет B550.

Вообще отличий B550 от B450 немного: поддержка PCI Express 4.0 и двойной графики. Добавили также контроллер USB 3.2 Gen 2.

Между слотами PCIEx16 разъемы М.2 в количестве двух штук. Оба поддерживают накопители длиной до 110 мм, устанавливать можно как NVMe SSD, так и SATA. Оба слота оснащены дополнительными радиаторами. Между ними расположен массивный алюминиевый теплоотвод системной логики.

Разъёмы SATA 3 в количестве шести штук распаяны на угловой колодке.

На заднюю панель выведены восемь USB разных версий (из них три 3.2 Gen 2), два видеовыхода, кнопка BIOS Flashback, два SMA-разъема под антенны, RJ45, пять миниджеков 3,5 мм, один аудио Type-C.

Звуковая карта ROG SupremeFX 7.1 на базе кодека Realtek ALC1220. В аналоговой части используются качественные японские конденсаторы и малошумящие усилители, способные справиться даже с высокоомными наушниками.

За проводную 2,5-гигабитную сеть отвечает контроллер Intel I225-V, за беспроводную (стандарта ax и Bluetooth 5.1) — Intel AX200.

Несмотря на B-серию чипсета (что не позволяет свободно оперировать частотами процессора), на плате распаяны два POST-индикатора: простой, из четырех разноцветных светодиодов, и стандартный, двузнаковый. Это хорошо, POST-индикатор полезен не только при разгоне.

Для подключения вентиляторов охлаждения предусмотрено шесть разъемов, каждый с максимальным током в 1 ампер

Под RGB-ленты предусмотрено четыре разъема: два под адресные ленты, два под «обычные».

Стоит подробнее рассказать о плате расширения Hyper M.2 x16 Gen 4 Card. Она большая, размером с хорошую видеокарту.

Обратная сторона ничем не прикрыта, на ней хорошо видны шестигранные вставки для крепления накопителей.

Под радиатором четыре слота, рассчитанные на установку четырех NVMe SSD длиной до 110 мм.

На радиатор уже нанесены в соответствующих местах терморезинки.

Винтовые проставки идут в комплекте и закручиваются в нужный слот при монтировании накопителя.

Небольшой преобразователь у перфорированной планки крепления нужен для питания накопителей.

Активную продувку воздуха через радиатор обеспечивает небольшой вентилятор.

На заднюю панель выведены индикаторы активности накопителей. Также установлен выключатель вентилятора.

Радиатор представляет собой довольно сложную конструкцию с каналом для прохода воздуха по центру и небольшими ребрами внутри. Это многократно увеличивает площадь контакта радиатора с воздухом и увеличивает эффективность охлаждения (по сравнению с обычной П-образной пластиной).

Как видно, для работы этой плате нужен полноценный PCIEx16, а такой есть только один — ближний к процессору. При этом видеокарту поставить во второй x16 нельзя, так как первый сразу же будет переведен в x8, и половина SSD отключится. Ставить видеокарту в самый дальний, третий x16-слот, можно, но вряд ли четырех линий хватит для раскрытия потенциала видеокарт средней и тем более высокой производительности. Так что либо видеокарта, либо Hyper M.2 Card…

UEFI-оболочка BIOS

По умолчанию сразу попадаем в «упрощенный» режим (EZ mode). В нем на экран выводятся базовые данные о системе: температуры, частоты, скорости вентиляторов, данные об оперативной памяти.

Раздел My Favorites наполняет сам пользователь, чтобы не пробираться каждый раз в дебри меню и подменю за часто используемыми настройками.

Ai Tweaker не такой обширный, как в топовых платах на «разлоченных» наборах системной логики, но все же в нем довольно много разделов остались без изменений. Можно гибко настраивать напряжения питания, тайминги, частоты, управление Boost-режимом.

Advanced посвящен настройке включения/отключения дополнительных контроллеров, управлению режимами работы накопителей. Также из подраздела CPU Configuration можно настроить некоторые технологии процессора.

Monitor посвящен мониторингу оборотов вентиляторов, температур в ключевых узлах, основных напряжений.

Мини-утилита Q-Fan дает возможность настроить обороты вентиляторов в зависимости нагрева процессора, чипсета и других компонентов. Можно выбрать как базовые профили, так и нарисовать свою кривую зависимости оборотов каждого вентилятора от температуры.

В Tool собраны полезные мини-утилиты, которые приходятся очень кстати как при первичной настройке системы, так и при твиках для вывода в оптимальный режим процессора, памяти. Отсюда можно обновить прошивку, очистить SSD-накопитель, посмотреть тайминги из SPD каждого модуля, сохранить профиль.

Отзыв

ASUS ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI можно назвать идеальной платой для сборки мощного конфига без прицела на разгон. Обширные возможности по настройке всех компонентов позволят адаптировать работу процессора, памяти под свои нужды, гибко настроить систему подсветки и вентиляции. Идущая в комплекте плата Hyper M.2 x16 Gen 4 Card позволяет увеличить число «поддерживаемых» накопителей с двух до шести ценой «потери» графического слота. Далеко не всем нужна такая возможность, но те, кому не хватает места под дополнительные быстрые и горячие M.2-накопители, оценят Hyper M.2 Card по достоинству.

Плюсы

  • Продуманная разводка.
  • Мощная система питания и охлаждения.
  • Wi-Fi стандарта ax.
  • Плата расширения Hyper M.2 Card под четыре NVMe SSD.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector