Oncool.ru

Строй журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

От чего срабатывает автоматический выключатель

Почему холодильник выбивает автомат при включении или работе

Холодильник надёжная техника, но иногда он преподносит неприятные сюрпризы. Один из них — внезапно отключившийся автомат и погасший свет. Давайте разберёмся, когда и почему холодильник выбивает автомат или УЗО.

Пробки может выбивать на следующих этапах работы холодильника:

  • когда холодильник включают в розетку;
  • при включении мотора-компрессора;
  • в процессе работы компрессора;
  • при работе оттайки в холодильниках No Frost.

Защита может реагировать, как на старую, так и на новую технику. Давайте разберёмся, в чём причины, и надо ли сразу волноваться из-за поломки.

Когда причина не в технике, хотя холодильник выбивает УЗО или автомат

  • Номинал автомата по току не соответствует нагрузке. По правилам монтажа квартирной проводки, мощную бытовую технику положено подключать на отдельную линию через пару автомат + УЗО или через диффавтомат. Такая схема защищает остальную проводку от перегрузки, в случае короткого замыкания, утечки на корпус или сильного скачка тока во время пуска мотора. Сам холодильник получает защиту от аналогичных проблем в общей сети. В реальности такая схема соблюдается только в новых квартирах, в старом фонде на кухню идёт в лучшем случае отдельный кабель. Но чаще разводка питания сделана парой кабелей на все помещения. Так что, заодно с кухней, на одном входящем проводе живут санузел, коридор и 1–2 комнаты. Если у вас стоит выключатель с маленьким номинальным током, он будет реагировать на скачки показателей при пуске мотора и отключать общую линию. Замените автомат на другой, соответствующий нагрузке.
  • Мощность приборов на линии холодильника превышает рабочую нагрузку автомата. По правилам автомат подбирается по мощности подключённого кабеля, а не суммарной мощности запитанной техники. Потому что основная задача автоматического выключателя — это защита проводки от перегрева и возгорания. Для хозяев в бытовом плане это означает, что нельзя одновременно включать несколько мощных приборов. Например, запускать стиральную машинку и включать пылесос или чайник. Когда к такой компании добавляется нагрузка от компрессора, при включении мотора холодильника выбивает автомат. Не включайте мощные электроприборы на одной линии с холодильником.
  • Автомат или УЗО неисправны. Отключаться защита может и когда с номиналом тока и мощностью всё в порядке. Причина — в неисправности самих защитных устройств. Нужно вызвать электрика и заменить УЗО или автомат.
  • Неисправна розетка. Вышибать пробки может и неисправная розетка. Плохой контакт вызывает искрение и скачки тока, на которые УЗО реагирует, как на утечку и обесточивает линию. Чтобы устранить проблему, нужно поменять розетку. Это может сделать электрик или вы сами, если разбираетесь.

Внимание! Любую проверку электропроводки и оборудования, а также ремонт нужно выполнять только после отключения вводного автомата.

Возможные неисправности

Когда с проводкой, розеткой и защитными устройствами всё в порядке, но холодильник всё равно выбивает автомат, значит причины отключения связаны с поломкой самой техники.

Повреждены вилка или шнур питания холодильника — от 1200 руб*

Неисправность питающего шнура или вилки — одна из частых причин, когда пробки выбивает сразу при включении холодильника в розетку. Повреждённая изоляция проводов шнура или разрушенный контакт внутри вилки создаёт короткое замыкание, на которое реагирует автомат. Помимо неудобства из-за погасшего света, повреждённый шнур опасен для людей и животных в доме, как потенциальный источник удара током. Поэтому его нужно заменить новым.

Неисправен мотор-компрессор — от 1900 руб*

Если в моторе есть межвитковое замыкание, автоматический выключатель на линии среагирует на него, как только холодильник попытается запустить компрессор. УЗО может срабатывать из-за утечки на корпус, когда компрессор уже запустился и какое-то время отработал.

Чаще всего, такие проблемы характерны для старой техники. Со временем сопротивление изоляции снижается, что приводит к утечке на корпус и замыканиям. Подробную информацию по неисправности мотора смотрите в статье Как проверить компрессор холодильника.

Чтобы устранить причину отключения устройств защиты, нужно заменить мотор-компрессор новым.

Вышло из строя реле мотора — от 1600 руб*

Если пускозащитное реле сломано, автомат выбивает при каждом запуске компрессора, сразу после включения холодильника в розетку или после отдыха мотора в начале нового цикла охлаждения. Пусковое устройство щёлкает, но мотор не успевает запуститься, потому что срабатывает автоматический выключатель.

Требуется заменить реле.

Неисправен ТЭН испарителя (в моделях с Ноу Фрост) — от 2400 руб*

В холодильных шкафах с системой оттайки Ноу Фрост может отказать электронагреватель. Его замыкание будет вышибать пробки при каждой попытке холодильника включить режим оттаивания.

Сломанный ТЭН надо заменить.

Вышел из строя блок управления — от 1900 руб*

В холодильниках иногда повреждаются контакты на плате управления. УЗО или автоматический выключатель будут реагировать на это, когда холодильник включается, запускает компрессор или во время цикла охлаждения.

Мастер проведёт диагностику платы и определит, что делать дальше: ремонтировать или менять на новую.

Сгнила или подгорела кнопка на панели управления — от 1100 руб*

В моделях с кнопочным управлением причиной отключения автомата может быть неисправность кнопок. Обычно это разрушившиеся или окислившиеся контакты. Из-за плохого состояния появляется утечка тока на корпус или замыкание.

Неисправные кнопки надо заменить, иначе есть опасность получить удар током.

Неисправна проводка или контакты электросхемы холодильника — от 1200 руб*

Аналогично контактам кнопок в негодность со временем приходят любые контакты в холодильнике. Также повреждается проводка. Если оголённый провод касается корпуса, УЗО реагирует на ток утечки. При замыкании срабатывает автоматический выключатель.

Причины обычно в попавшей воде или механическом повреждении, например, грызунами в частном доме. Автомат или УЗО вышибает сразу при включении техники или во время работы.

Электропроводку нужно проверить, заменить повреждённые части, зачистить окислившиеся и подтянуть слабые контакты.

*Цены указаны без деталей, запчасти клиент оплачивает отдельно

Внимание! Если вы включаете холодильник в розетку, и сразу выбивает автомат, хотя с проводкой в квартире всё в порядке, вызывайте мастера. Пользоваться неисправной техникой, особенно с утечкой на корпус, опасно для жизни.

Отключите холодильник и звоните в «Айс Мэн»! Мастер приедет и устранит неисправность. Ремонтируем после вызова мастера в течение 24-х часов, даём гарантию 2 года на установленные узлы, запчасти и обслуживание.

Желаем отличной работы вашей технике!

Почему выбивает автомат в щитке и что делать

Наверное многие сталкивались с ситуацией когда в щитке выбивает автомат. Это очень неприятный случай.

Чтобы определить почему выбивает автоматический выключатель, нужно в первую очередь определить каким образом это происходит. Автоматический выключатель устроен так, что отключается от короткого замыкания и от перегрузки.

Если выбивший автомат вы включаете и он снова выбивает, значит у вас в сети короткое замыкание. Если же при включении он какое-то время держит, а потом срабатывает, значит он попросту перегружен – нагрузка не соответствует его номиналу.

Так же автомат может срабатывать из-за выхода его из строя. Бывает и такое.

Рассмотрим последовательность действий если автомат выбивает от короткого замыкания.

В современных квартирах и домах электропроводка устроена таким образом, что состоит из нескольких линий. Поэтому, определяем линию , которую защищает данный автоматический выключатель.

Читать еще:  Выключатель для ванной с датчиком влажности

Идем от простого к сложному.

Для начала надо отключить все электрические приборы, которые находятся на этой линии. Частенько короткое замыкание дает техника связанная с нагревом воды (электрические водонагреватели, стиральные машинки, посудомойки). А также выключатели освещения перевести в выключенное положение.

Включаем автомат, и если он опять срабатывает идем далее.

Дальше нужно разобрать все розетки находящиеся на этой линии и отсоединить их. Замыкание может быть в одной из них. Это может быть как замыкание проводов в подрозетнике, так и замыкание в самой розетке, особенно если розетка перегревалась от плохого контакта и пластик оплавился и подгорел.

Если это не помогло нужно переходить к распределительным коробкам. Это не есть хорошо, так как в современных домах распредкоробки спрятаны под обоями в лучшем случае, а то и под штукатуркой. Для того, чтобы до них добраться нужно будет нарушить красоту ваших стен.

Если вы с помощью мультиметра определили, что короткое замыкание именно в проводке, ничего не поделаешь, нужно разбирать коробки и прозванивать все кабели подходящие к ней. И так последовательно от коробки к коробке.

По своему опыту могу сказать, что редко бывает, что КЗ (короткое замыкание) бывает в коробке. Это бывает если монтаж был проведен некачественно, или было последующее вмешательство непрофессионала.

Может быть КЗ в подрозетнике, особенно в домах со старой алюминиевой проводкой и металлическими подрозетниками. На старых проводах изоляция подгорает или резиновая осыпается и оголенные участки могут замкнуть между собой или через металлический подрозетник.

Чаще бывает неисправна бытовая техника или осветительные приборы. Как определить неисправность освещения я уже рассказывал.

Автомат срабатывает не сразу, а через какое-то время (срабатывает тепловая защита).

Существуют автоматические выключатели разной мощности (6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А и т.д.) Общая нагрузка линии не должна превышать мощность автомата защищающего данную линию. Если ток в этой линии превысит номинальный ток автомата, то через определенное время он обесточит линию и тем самым защитит проводку от выхода её из строя.

Если одномоментная нагрузка вашей линии не превысит мощность автомата он отключаться не будет.

Нагрузку нужно включать поочередно.

Можно, конечно, поставить автомат большей мощности. Но здесь уже надо действовать осторожно и учитывать будет ли такой автомат защищать кабель данного сечения. В противном случае замена автомата на более мощный чревата перегревом вашей проводки и выхода её из строя. А то и до возгорания недалеко.

Но довольно часто и сам автоматический выключатель выходит из строя (ослабляются пружины, подгорают контакты). Особенно это касается недорогих марок.

Проверьте ваш распределительный щиток. Клеммы автоматов, в которые введены провода должны быть хорошо затянуты. Плохой контакт способствует перегреву, подгоранию и выходу автоматического выключателя из строя.

Поиск причины срабатывания автоматического выключателя

Короткое замыкание (КЗ) в проводке является наиболее частой причиной срабатывания защитного автоматического выключателя. Далеко не всегда КЗ в электропроводке приводит к разрушению проводов — после повторного включения автомата проводка может исправно функционировать некоторое время до повторного срабатывания защиты.

Если исключены неисправности автоматического выключателя, то причину его частого срабатывания следует искать в повторяющемся коротком замыкании электропроводки.

Если имеется в наличии генератор звуковой частоты и радиоприемник, то при подаче сигнала на закороченный участок электропроводки, он будет выполнять роль антенны, но только до места короткого замыкания.


К сожалению, данный метод может не сработать при хаотически повторяющемся коротком замыкании, которое может не возникнуть при низком напряжении испытательного сигнала.

Выявление повторяющегося короткого замыкания

Иногда разрывы в изоляции происходят из-за старения проводов – изоляционный слой теряет пластичность, пересыхает, и в нем появляются трещины. Из-за нагрева электрическим током металл проводника расширяется, что приводит к искривлению проводов и возникновению КЗ.

Потрескавшаяся от старости изоляция на проводах

Данное явление часто имеет тенденцию к повторению. То есть, за то время, которое требуется хозяевам дома, чтобы повторно включить автомат, электропроводка успевает остыть, металл сжимается, и провода перестают контактировать.

Если автомат выбивает часто без явных причин, при наличии нагрузки, не выходящей за рамки предельно допустимой, то наиболее вероятной причиной является тепловая деформация проводов с поврежденной изоляцией.

Обнаружение и ремонт поврежденных часто замыкающихся участков электропроводки сильно затруднен из-за того, что провода скрыты под слоем штукатурки. Но наиболее сильный нагрев проводов наблюдается у точек их соединения в распределительных коробках.

Сильно оплавившаяся изоляция проводов возле клеммных колодок

Поэтому, первым делом нужно осмотреть все распределительные коробки по пути прохождения линии, на которой выбивает автомат, включая все разветвления.

Поскольку кратковременная дуга, возникающая при коротком замыкании, практически всегда оставляет следы в виде оплавленной изоляции и характерной черной сажи на проводах, то уже при визуальном осмотре коробок можно обнаружить причину срабатывания автоматических выключателей.

Вскрытие и осмотр распределительной коробки

Характерный запах паленой изоляции, явственно ощущаемый в комнате, и становящийся особенно сильным при разборе распределительной коробки, также может указывать на короткое замыкание в электропроводке.

Если в самой коробке следов КЗ не обнаружено, то запах может доноситься от проводки поблизости – даже если провода вмурованы в штукатурку, вследствие различных тепловых коэффициентов расширения у проводов будут образовываться микроскопические воздушные каналы, по которым будет распространяться запах от горения изоляции во время короткого замыкания.

Выявление срабатывания автомата без нагрузки

Без специальных приборов, типа тепловизора, или генератора и приемника сигнала, очень трудно локализовать проблемный участок электропроводки. Но проявив терпение и смекалку, проводя исследования и осмотр проводки, можно выявить и устранить ее неполадки.

Обнаружение местоположения короткого замыкания

Вначале нужно выяснить, выбивает ли автомат без нагрузки. То есть, электропроводка должна находиться под напряжением, но ток будет отсутствовать, так как все электроприборы отключены.

Если автомат сработает в этом случае, то причиной КЗ могут быть тепловые расширения стен, ветровые или сейсмические колебания самого дома. Необходимо исследовать стены на наличие трещин – в данном месте изоляция проходящей электропроводки может быть повреждена.

Трещина в стене способна повредить проходящую рядом электропроводку

Часто сильные вибрации могут приводить к резонансным колебаниям подпружиненных проводов, что будет заставлять их иногда соприкасаться. Осмотр распределительных коробок поможет выявить следы возникающих при этом коротких замыканий.

Еще одной причиной срабатывания автомата без нагрузки может быть повреждение изоляции и попадание влаги на поврежденный участок.

Влага может появиться от протекания поврежденного водопровода или теплоцентрали. Мокрое пятно не всегда может выступать наружу стены, к тому же, его обнаружение затрудняется слоем обоев.

Внизу распределительной коробки видны следы ржавчины и отложения извести

Периодическое протекание водопроводных коммуникаций, высыхание стены и повторное намокания могут быть причиной частого, но хаотического срабатывания защиты в щитке. Данные утечки тока можно выявить, проверив сопротивление между проводами линий и заземлением – оно должно составлять мегаомы и больше.

Срабатывание автомата под нагрузкой, ниже номинальной

Если при выключенных электроприборах автомат не срабатывает, то, возможно причина кроется в самой нагрузке.

Чтобы не перетаскивать крупные электроприборы к другой розетке, их можно временно подключить на иную линию с помощью удлинителей, при условии, что поперечное сечение их проводов соответствует нагрузке.

Читать еще:  Как подключить выключатель шнайдер с одной клавишей

Если автомат выбивает на линии, к которой также подключены электроосветительные приборы, то их тоже необходимо проверить – выделяемое тепло лампами может влиять на тепловое расширение проводов подключения.

Опустить декоративный колпак люстры, чтобы осмотреть соединения проводов

Если все электроприборы, составляющие нагрузку автомата, прошли визуальную проверку или проверены на других автоматических выключателях, а проблемное защитное устройство всё равно срабатывает при нагрузке, то причину следует искать в электропроводке, при условии, что распределительные коробки тщательно осмотрены и проверены.

Поэтапный метод обнаружения неисправной проводки

Алгоритм поиска проблемного участка электропроводки может быть таким – вначале нужно зафиксировать (приблизительно), при каком токе (нагрузке) сработал автомат. Это можно сделать, учтя, какие электроприборы в это время были включены.

Данную суммарную нагрузку следует подключить к ближайшей к автомату розетке.

Чтобы долго не ждать, нагрузку можно увеличить до номинальной для автомата, защищающего данную линию. Если во время работы данного оборудования, подключенного к одной розетке, автомат сработает, то неполадка кроется именно в данном участке цепи – линия подключения розетки, распределительная коробка, и проводка от нее к щитку.

Причиной повторяющегося короткого замыкания могут быть оплавленные провода подключения розетки

Разобрав коробку, можно подключить тестовую нагрузку к вводному участку проводки, идущей от щитка. Если срабатывание повторится – то проблемный участок будет найден. Его придется заменить, или проложить временно отрезок наружной проводки к распределительной коробке.

Если, спустя продолжительное время, от нагрузки на ближайшей к щитку розетке автомат не сработал, подобное испытание производят со всеми розетками, подключенными к данной коробке. При исправной работе автомата только с данной коробкой, испытания переносят к следующей распределительной коробке проверяемой линии.

Для проведения данных испытаний необходимо иметь схему домашней электропроводки. Если схемы нет, то все остальные автоматы в щитке необходимо выключить – это исключит подключение к соседним выключателям.

Схема квартирной электропроводки

Поэтапное прохождение всех розеток и распределительных коробок методом подключения нагрузки позволит выявить поврежденный участок электропроводки между двумя распределительными коробками, или между коробкой и розеткой.

Элемент случайности

Как уже говорилось, необходимо терпение при поиске неполадок подобным методом исключения исправных участков путем испытаний – ведь автомат сработает не сразу, и на время его срабатывания влияют такие факторы как температура в щитке и в электропроводке, напряжение сети и состояние проводки на данный момент.

Иногда нагрев соседних проводов от другой линии может дополнительно деформировать замыкающиеся проводники. В этом случае отсутствие нагрузки на соседних линиях не позволит испытаниям выявить место неполадки.

Поэтому следует как можно тщательней запомнить все условия, при которых срабатывала защита, чтобы их воссоздать при тестовых испытаниях проводки.

К тому же, существует элемент случайности, который вообще как-то воссоздать, рассчитать и предвидеть нельзя – ветер, колебания дома и стен, изменения влажности, сильные вибрации, которые также будут влиять на срабатывание защиты.

Техника безопасности

Данный метод требует сосредоточенного внимания и соблюдения электробезопасности – розетка может быть не рассчитана на суммарный ток, при котором происходит срабатывание – поэтому нагрузку лучше подключать напрямую к клеммам.

При подключении нагрузки в распределительной коробке также следует обеспечить надежный контакт. Если провода спаяны, или сварены, то необязательно их рассоединять – можно намотать провода сверху, удалив изоляцию. Если подключения осуществлены при помощи колодок, то провода необходимо будет отключать.

Монтаж в коробке выполнен при помощи клеммников Wago

Естественно, перед каждым подключением тестовой нагрузки, обязательно нужно снять напряжение. Испытания лучше проводить вдвоем – чтобы один человек контролировал щиток, не допуская случайного включения напряжения посторонними людьми, а другой наблюдал за проводкой и подключенной нагрузкой.

Описанным выше способом можно выявить проблемный участок электропроводки. Чтобы найти точное местоположение короткого замыкания, необходимо использовать специальные приборы.

Почему отключается автоматический выключатель

Большинство автоматических выключателей (АВ) оборудуются двумя типами токовых защит: защитой от перегрузки и защитой от токов короткого замыкания. В автоматических выключателях дифференциального тока (дифавтоматах) к первым двум защитам добавляется защита от токов утечки. Для того чтобы понять какая из защит вызвала отключение автомата, неплохо иметь представление как они работают.

Характеристики защит применяемых в автоматических выключателях

Каждый тип токовой защиты характеризуется двумя параметрами:

  • величиной тока срабатывания (уставкой);
  • временем срабатывания.

Ток срабатывания защиты может выражаться в абсолютных или относительных величинах. В первом случае это могут быть просто миллиамперы или амперы. Относительный ток срабатывания кратен номинальному (рабочему) току автоматического выключателя.

Защита от перегрузки (тепловая защита). Защита от перегрузки или максимальная токовая защита с выдержкой времени (МТЗ) обычно имеет кратность 1.2 Iном. автомата. Время срабатывания тепловой защиты зависит от величины тока протекающей через выключатель. Чем больше ток, тем быстрее происходит отключение автомата. График зависимости времени срабатывания защиты от величины тока называют время-токовой характеристикой. В автоматах защита от перегрузки обычно осуществляется с помощью теплового реле.

Защита от токов короткого замыкания (отсечка). Отсечка обычно имеет кратность ≥ 4Iном. Осечка относиться к защитам мгновенного действия. Время работы защиты от токов КЗ определяется только инерцией механизма автоматического выключателя. В большинстве автоматов отсечка реализуется в виде электромагнитных расцепителей.

На рисунке приведена совмещенная время-токовая характеристика тепловой защиты и защиты от токов короткого замыкания.

Из графика видно, что тепловая защита работает от Iном. до зоны работы отсечки. В зависимости от величины тока, время срабатывания тепловой защиты может составлять от одной секунды до десятков минут. Поэтому, если автоматический выключатель отключается спустя некоторое время после включения нагрузки, можно предположить, что отключение АВ произошло из-за работы тепловой защиты и, следовательно, имеет место перегрузка питающей линии.

Как уже говорилось, защита от токов короткого замыкания срабатывает мгновенно. Поэтому, если автомат отключается сразу после его включения или включения электроприемника, то существует большая вероятность короткого замыкания в линии или в электроприемнике. Чтобы уточнить место короткого замыкания, электроприемник надо отключить от питающей линии (вынуть вилку из розетки или отсоединить питающие провода). После этого производят повторное включение автомата. Если его перестает выбивать, то КЗ произошло в электроприемнике. Если АВ все равно отключается, значит «виновата» линия.

Защита от токов утечки (дифференциальная защита). Защита от токов утечки реагирует на разность токов протекающих через выключатель. В случае двухполюсного дифавтомата это разность токов в фазном и нулевом проводе. Эта разность равна току утечки. Выбор тока срабатывания дифзащиты зависит от ее назначения. Если дифзащита устанавливается для защиты человека от поражения электрическим током, то ток уставки обычно выбирается 30 мА. Если защита устанавливается для предотвращения возгорания электропроводки, то уставка должна быть ≥ 100 мА.

В некоторых моделях дифавтоматов устанавливается специальный индикатор, указывающий на срабатывание защиты от токов утечки. Если такого индикатора нет, то определить причину отключения автомата довольно сложно. Определить отключение от токов утечки будет проще, если последовательно соединить УЗО (устройство защитного отключения), осуществляющее дифзащиту, и обычный автоматический выключатель.

Читать еще:  Поло седан инерционный выключатель подачи топлива

Типичные случаи срабатывания автоматов

Как уже упоминалось, электромагнитные расцепители реагируют на токи короткого замыкания. Однако иногда случается, что отсечка срабатывает и по другим причинам. Простейший случай это подключение нагрузки с рабочим током в разы превышающий номинальный ток автомата. Например подключение мощного сварочного аппаратам к розетке, которая запитана через автомат с номинальным током 5 А, обязательно приведет к срабатыванию защиты, как только сварщик попытается зажечь дугу.

Бывают и менее очевидные случаи. Иногда защита от КЗ срабатывает, когда включается емкостная нагрузка. Дело в том, что в момент коммутации конденсаторов протекает большой зарядный ток. В первый момент зарядный ток конденсатора может в десятки раз превышать номинальный ток устройства, в которое конденсатор установлен. Конденсаторы большой емкости часто используются в блоках питания. Для ограничения зарядных токов конденсаторов применяют токоограничительные резисторы. Некоторые производители, в целях экономии, пренебрегают этим правилом. Тогда-то и случается ситуация, когда при включении, например, компьютера выбивает автомат в щитке освещения.

Защита от перегрузки обычно срабатывает, когда от автомата питаются несколько потребителей, суммарный ток потребления которых превышает номинальный ток выключателя. Описанная ситуация может возникнуть если к двойной розетке на кухне, запитанной от автомата 16 А, одновременно подключить электрический чайник и микроволновую печь. В этом случае замена автомата на аппарат с большим номинальным током не является выходом из ситуации. Дело в том, что номинал автомата выбирается, в первую очередь, исходя из сечения и материала питающего кабелея. В случае если мощность потребителей превышает «возможности» автомата, необходимо убедиться хватает ли сечения питающих проводов. Возможно, нужно будет произвести замену и автомата и питающего кабеля.

В практике многих электриков неоднократно встречались случаи, когда отключение автомата от тепловой защиты не было связано с перегрузкой. В этих случаях тепловая защита срабатывала из-за ослабления контакта на одной из клемм автомата. Вместе плохого контакта происходил нагрев, и тепло передавалось биметаллической пластине теплового реле. Биметалл деформировался и отключал автомат.

Срабатывает автоматический выключатель — что делать

Если вдруг в вашей квартире погас свет, выключились электроприборы, то это скорее всего не конец света и даже не пропажа электроэнергии на линии электропередач. Такая ситуация чаще всего возникает, когда «выбивает» (отключается) автоматический выключатель в электрощите, расположенном на лестничной площадке. Выход из данной ситуации простой: не боящийся электричества и мало-мальски с ним знакомый, идёт к щитку и включает автомат. То что автоматический выключатель сработал, можно определить по рычажку, который находится внизу и на нём виден значок «0». Для включения достаточно щёлкнуть ручку вверх, на ней появится вот такой знак — «I». Всё, автомат включен, электричество пошло в вашу квартиру.

Один нюанс. Существует ещё очень много квартир, где в электрощитках установлены с советских времён автоматы, которые срабатывают (отключаются) так, что по рычажку этого не видно — рычаг остаётся в верхнем положении. например, автоматы серии АЕ. Но и такой сработавший автоматический выключатель найти можно — рычажок немного будет болтаться. Включается обратно так — рычаг до конца вниз, будет щелчок, потом вверх.

  1. Почему срабатывают автоматические выключатели
  2. Сработал автоматический выключатель — что делать
  3. Линия розеток
  4. Линия освещения

Почему срабатывают автоматические выключатели

Для начала вспомним, что такое автоматический выключатель. Это электрическое устройство, которое размыкает электрическую цепь. Сделать это можно как автоматически, так и в ручном режиме (руками). Однополюсный автомат разрывает только одну фазу, а многополюсный — может разрывать две, три фазы или все фазы и ноль. Данный электроприбор необходим для того, чтобы защитить проводку и электрооборудование от повышенного электрического тока, который может привести к возгоранию и пожару.

Причины срабатывания автоматического выключателя:

  1. Перегрузка в бытовой электросети. Перегрузка — это превышение допустимых норм суммарной нагрузки всех электроприёмников по мощности. Т.е. если ваша электросеть рассчитана на суммарную мощность в 10 кВт, то любое превышение этой цифры — перегрузка. При перегрузке на одной или нескольких фазах появляется повышенный ток, который и приводит к «срабатыванию» автомата — разрыву электроцепи. Также повышенный ток в сети может возникнуть в связи с «перекосом» фаз. Данное явление появляется в трёхфазной сети, когда неравномерно распределяются потребители энергии по фазам. Как только через автоматический выключатель начинает протекать повышенный ток, он нагревает биметаллическую пластину теплового расцепителя, который и размыкает цепь.
  2. Короткое замыкание в сети. Данное неприятное явление может возникнуть либо из-за выхода из строя электроприёмника, либо из-за неисправности в электропроводке. Более подробно о этом можно найти в статье «Короткое замыкание«, а если коротко, то короткое замыкание – это электрическое прямое соединение либо фазных, либо фазного и нулевого проводника между собой. При коротком замыкании в электрической цепи возникает очень большой ток. Для защиты от сверхтоков короткого замыкания тепловой расцепитель автомата уже не годится — биметаллическая пластина будет нагреваться долго, изоляция проводов повредиться, а электрическая дуга вызовет возгорание. Поэтому в автоматах применяется электромагнитный расцепитель, скорость срабатывания которого составляет доли секунды с момента короткого замыкания.

Сработал автоматический выключатель — что делать


Итак, рассмотрим всё по порядку. Сработал автомат, подходим к электрощитку, открываем крышку и смотрим, какой из автоматических выключателей отключился. Если «вырубило» общий автомат, а другие остались в включенном положении, то у вас произошло замыкание в самом электрощите. Если повнимательнее посмотреть, то это будет видно, да и запах горелой пластмассы вы почувствуете. Приступаем к ремонту повреждений.

Если отключился один из линейных автоматов (линия розеток, линия освещения), то приступаем к поиску неисправности именно на той линии, которую автоматически отключило.

Линия розеток

Обесточиваем (выдёргиваем вилки из розеток) все электроприёмники, которые находятся на линии розеток. Пробуем включить автомат. Если он включился, то у вас поломался один из отключенных приёмников. Найти его просто — поочерёдно подключайте их в розетки и включайте автомат в электрощитке. Который поломан — автомат «выбьет».

Если же автоматический выключатель «выбивает» при всех отключенных электроприёмниках — проблема в электропроводке. Ищем неисправность там: сначала осматриваем розетки — контакты внутри подтягиваем, затем распределительные коробки — открываем крышки и осматриваем контакты (подтягиваем). Если это не помогло, то разъединяем провода в коробках и «прозваниваем» их с помощью мультиметра или «брехунка» на факт короткого замыкания. Так мы определяем конкретный провод или кабель, который подлежит замене.

Линия освещения

Здесь мы поступаем аналогично — сначала обесточиваем все осветительные приборы на линии, выключаем автомат. Если он включился, то неисправность в одном из светильников. А если нет — то ремонту подлежит электропроводка (неисправность находится и ремонтируется так же, как и в линии розеток). Проблема в светильнике — поочерёдно включаем светильник и автомат в щитке. Так мы находим именно неисправный осветительный прибор. Затем приступаем к его ремонту — осматриваем контакты в электрическом патроне.

И напоследок. Правильно подбирайте автоматы для каждой линии и общий, тогда у вас будет меньше проблем.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector