Установка розеток выключателей кнопок

Установка электрических розеток и выключателей на даче своими руками

Подключение и установка розеток своими руками обычно пугают владельцев частных домов и дач, как и другие работы связанные с электричеством. Мы расскажем в какой последовательности проводить монтаж коробки под розетку и как её подсоединить, соблюдая правила собственной безопасности.

Черемуха (лат. Padus)

Невысокое дерево, изредка кустарник семейства розовых, с белыми, иногда розовыми цветами, собранными в кисти. Ягоды черного цвета, сладкие, но вяжущие. Черемуху выращивают как декоративное растение.

Рано или поздно наступает момент, когда существующие розетки уже не отвечают потребностям владельцев, их приходится менять или устанавливать новые. Данная статья описывает наиболее распространенные варианты установки этих устройств для различных целей и на различные поверхности.

Правила безопасности и соединения проводников, выбор сечения кабеля

Существующие строительные нормы не ограничивают критичную высоту установки розеток и их монтируют согласно текущей потребности или желаниям владельцев. Разумеется, что установка розетки на уровне пола не только непрактична, но и небезопасна, поскольку в нее может попасть вода или набиться пыль.

Идеально, когда каждая розетка подключена к своей распределительной коробке. Но допускается также питание новой розетки от соседней. При этом подключение производится на контактах предыдущей розетки, а не путем скручивания проводников.

Так как современные бытовые приборы имеют большую мощность — толщина провода новой проводки должна соответствовать максимальной нагрузке на данную точку электропотребления. Если к розетке планируется подключение нескольких потребителей, то провод выбирается по сумме их мощностей.

Таблица определения мощности электропотребителей на розетку

Новую проводку обычно тянут медным проводом.

Подбор сечения проводки с медной жилой

Но, если старая проводка — алюминиевая и нет возможности установить клеммное соединение, то придется воспользоваться алюминиевыми проводами.

Подбор сечения проводки с алюминиевой жилой

Из-за электрохимической коррозии металла скручивать медные и алюминиевые провода категорически запрещено. И тем более нельзя такие соединения наглухо замуровывать в стену. Допускается замуровывание спаянных медных проводов при условии надежной изоляции места соединения.

Монтаж розеток в бетонную стену

Поскольку бетон тяжело поддается штробированию, желательно постараться решить все проблемы на месте старой розетки. Если перенос розетки неизбежен, то работа начинается с разметки нового места установки и траектории новой проводки.

Идеально ровные штробы вырезаются при помощи болгарки. Но этот инструмент создает необычайно много пыли, поэтому его применяют только в незаселенных помещениях. В быту для этих целей используют дрель-перфоратор, но лучшим решением является штроборез с подключенным строительным пылесосом.

Штробление бетонной стены перфоратором

По траектории будущей проводки вначале густо просверливаются отверстия, а затем, уже долотом, выдалбливаются перемычки. Аккуратность канавки, конечно, не идет ни в какое сравнение с вырезанием штроборезом, но запыленность помещения по сравнению с штроборезом — на несколько порядков меньше.

Штробление стен перфоратором под установку розетки видео

Отверстие под розетку высверливается электродрелью при помощи специальной насадки — «коронки». Глубина отверстия должна соответствовать высоте подрозеточной коробки. Идеально, если диаметр коробки и диаметр насадки равны. В ином случае полученное отверстие нужно вначале наполнить разведенным водой строительным гипсом (не шпаклевки — она непрочная!) или даже цементным раствором, а саму коробку вдавить в него так, чтобы вокруг нее не оставалось никаких пустот.

Высверливание отверстия под розетку в бетонной стене

Обращаем внимание, что насадка должна быть именно для бетона и иметь на режущей поверхности твердосплавные резцы.

Перед установкой коробки нужно проделать в ней отверстие, ввести туда концы проводки и посадить на место уже в таком виде. Установить розетку можно будет только после полного застывания раствора.

Подготовленные подрозетники и выведенные провода

Особенности установки розетки в кирпичную стену

Кирпичная кладка имеет свои особенности. Часто в старых домах толщина штукатурки позволяет укладывать проводку прямо в ней. Но штробить штукатурку нужно очень осторожно, поскольку от вибрации она может отслоиться от кирпичного основания. Поэтому процедура выполняется болгаркой с пылеулавливающей насадкой.

Если в частном доме стена кирпичной кладки, то от ударов перфоратора от кирпича будут откалываться слишком большие куски. Поэтому для штробления можно использовать только болгарку или штроборез.

Для сверления места под коробку используется такая же коронка, что и для бетона. В крайнем случае, если кирпич не очень плотный — можно просверлить по контуру коробки множество отверстий и потом аккуратно выдолбить среднюю часть. Глубина отверстия для установки розетки должна выбираться так, чтобы как минимум 2/3 высоты коробки располагалось в толще стены, а не в штукатурке. Правила установки коробки — такие же, как и для бетонной стены.

Как монтировать розетку в гипсокартонной перегородке

Особенность строения гипсокартонных перегородок требует особого подхода. В этом случае проводка укладывается еще на этапе возведения перегородки — до зашивания каркаса гипсокартонными листами. В процессе монтажа гипсокартона, в месте установки специальной фрезой выбирается отверстие для подрозеточной коробки, и в нее сразу пропускаются концы проводки. Если сверлить рядом два отверстия — получатся двойные розетки.

Для гипсокартона используются специальные, более толстостенные и более жесткие коробки, которые имеют специальные зажимные лапки, фиксирующие коробку на гипсовой панели. Та же технология используется для размещения розетки на любой панельной поверхности, включая пластиковую вагонку, фанеру и ДСП.

Проводка протягивается под панелями в толще перегородки. В местах пересечения металлических профилей каркаса провод пропускается через монтажную гофру или подходящую трубку.

Если в качестве звукоизоляционного материала перегородки используется пенопласт или другой легкоплавкий горючий материал — толщину сечения проводки следует увеличивать в полтора раза. Это устранит нагрев проводников при максимальном токе в розетке.

Накладные розетки и особенности их монтажа

Если розетка нужна, но нет возможности утопить ее в стену — используют накладные конструкции. Накладная розетка устанавливается на любую прочную ровную основу. Накладные розетки — единственно возможный вариант для создания точки подключения встроенной техники.

Установка блока накладных розеток

Как правило, в этих случаях проводка тоже не утапливается в стены, а тянется по электромонтажным коробам (кабель-каналам) или укладывается под плинтус. Накладные розетки очень удобны в установке, ремонте и замене. Единственный их недостаток, это то, что они сильно выступают и их легко можно сбить неаккуратными действиями.

Правила и схемы подключения проводов

Обращаем внимание, что все работы по подключению проводки выполняются в обесточенном состоянии! Предварительно следует наметить фазовый и нулевой проводник в каждой коробке.

Поскольку действующие нормы не регламентируют взаимное расположение нулевого и фазового проводников, то можно подключать их в любом порядке. Однако, если используется коробка для установки нескольких розеток, то фазу следует подключать к одинаковой стороне каждой из них, а нулевой провод — к другой. Розетка двойная в одном корпусе имеет только одну общую пару контактов.

Схема подключения блока розеток на одну линию

Обычно принято все розетки помещения разводить единообразно. Но и разное подключение ошибкой не считается.

Обращаем особое внимание на надежность присоединения проводников к контактам и неподвижность установленных розеток. Если недотянуть контакт или плохо закрепить розетку — со временем появляется искрение, и провода отгорают. А это уже чревато пожаром!

После подключения всех розеток проверяется отсутствие короткого замыкания между проводниками проводки, и только после этого к ней присоединяется фаза.

Несмотря на кажущуюся сложность, перенос или установка новой розетки вполне под силу любому из нас. Важно правильно подобрать сечение кабеля и соблюдать правила безопасности и осторожность при подключении, чтобы избежать замыкания.

Монтаж розеток и выключателей

Те, кому знакомы муки ремонта в частном доме или новой квартире, не понаслышке знают, как важно заранее выбрать электроустановочные изделия и определиться с местом их установки. Мы не рекомендуем откладывать на потом решение этого важнейшего вопроса, потому что разводка электрики проводится еще на стадии черновых работ. Кроме того, помимо выполнения своего главного предназначения, выключатель или розетка должны хорошо вписываться в дизайн интерьера, сочетаться по цвету с обоями, торшером или диваном. Так что выбирать розетку и выключатель – дело интересное и ответственное одновременно.

Виды и технические характеристики ЭУИ

Характеристика IP электроустановочных изделий – это показатель пылевлагозащищенности. Он принципиально важен, когда приходится выбирать розетки и выключатели для монтажа в ванных, коридорах общего пользования, кухнях, а также снаружи помещений. Первая цифра показывает максимальный размер твердых частиц, которые не могут проникнуть в розетку:

1 – частицы от 50 мм;

5 – препятствует попаданию пылинок диаметром менее 1 мм;

6 – защита от частиц любого размера.

Вторая цифра показывает уровень защиты от влаги:

1 – защита от вертикально падающих капель;

2 – препятствует попаданию капель, падающих под углом 15 градусов;

3 – под углом 60 градусов;

4 – защита от брызг;

5-6 – защита от струй воды (отличаются мощностью выдерживаемой струи);

7 – выдерживает погружение в воду на несколько секунд;

8 – допустимо длительное пребывание в воде;

Вилки для розеток бывают двух видов: с диаметром штыря 4 мм и 4,5 мм («евророзетки»). Последние становятся все более популярными, потому что под них конструируются все современные розетки. Евророзетки хороши тем, что в них можно вставить вилку старого образца. Желательно, чтобы розетка имела защитные шторки, поднимающиеся и опускающиеся при вставлении или изъятии вилки. Они защищают детей от удара током, если те из любопытства полезут пальчиками в розетку.

Свои особенности есть и у слаботочных розеток: посмотрите обзор от Schneider Electric

Разновидности выключателей

Выключатели света по конструкции делятся на несколько видов:

Клавишные. Являются самыми распространенными.

Кнопочные. Чтобы включить или выключить свет, нужно один раз нажать на кнопку.

Веревочные. Встречаются редко, но в 30-е годы были очень популярны. Веревочные выключатели не практичны, потому что быстро ломаются или начинают заедать.

Автоматические мультифункциональные. Очень популярны благодаря функции подсветки. Выключая свет, вы размыкаете электроцепь, за счет чего загорается подсветка. Так Вы в темноте будете видеть расположение выключателя.

Карточные. Как правило, используются в гостиничных номерах.

Светорегуляторы (диммеры). С их помощью регулируется яркость света. Диммеры делятся на поворотные (нужно повернуть «колесико», чтобы отрегулировать яркость света) и сенсорные (яркость зависит от продолжительности удерживания руки на включателе).

Более подробно о диммерах – в видеоролике Schneider Electric

Нюансы монтажа электроустановочных изделий

Розетки и выключатели монтируются на разные поверхности от гипсокартона до бетона. И здесь существуют свои тонкости.

Например, в бетоне для установки ЭУИ штробят посадочные отверстия. Их высверливают с помощью специальной коронки с твердосплавными напайками. Коронка устанавливается на перфоратор или дрель. Диаметр отверстия — до 50 мм.

Если стена сделана из гипсокартона, нужно использовать специальные подрозетники с зажимами для расклинивания монтажной коробки в отверстии.

Рекомендуем придерживаться ряда правил:

Выключатель должен располагаться не ближе 15-20 см к дверному проему.

Розетка должна располагаться на высоте минимум 300-400 мм от пола.

При монтаже розетки на кухне в рабочей зоне соблюдайте уровень не менее 150 мм от столешницы, а еще лучше – в 200-250мм.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли монтировать розетки и выключатели в неотапливаемых помещениях?

Можно, если температура в этих помещениях находится в пределах от -5 до +35 градусов.

Каков средний срок службы розеток (гарантированный и фактический)?

Все зависит от производителя. Большинство компаний дают гарантию 2 года, хотя фактический эксплуатационный срок достигает 10 лет. Розетки в среднем рассчитаны на 10 000 коммутаций, а выключатели — на 40 000. Эти показатели соответствуют требованиям мировых стандартов.

Инструкция по установке розеток в бетонные стены

Установка розеток в бетон — ответственная задача, при выполнении которой понадобятся внимательность, соблюдение техники безопасности и определенные навыки.

Рабочий процесс состоит из нескольких этапов и включает разметку поверхности, проделывание штроб, прокладывание проводов, монтаж подрозетников, фурнитуры и отделочные работы.

Подготовительные работы

До начала установочных работ нужно подготовить инструментарий и материалы. Следует определиться с участками, где будут вмонтированы розетки. Необходимо начертить схему, на которой будут предусмотрены места установки розеток, выключателей и линии проводов.

Обратите внимание! В жилых помещениях принято монтировать розетки на высоте в 30 – 40 сантиметров от пола. Если же речь идет о ванной комнате, туалете, коридоре или другом помещении утилитарного предназначения, уровень расположения фурнитуры нужно выбирать, исходя из практической необходимости.

При укладке проводов следует соблюдать некоторые правила:

1. Проводка должна располагаться в 15 – 20 сантиметрах от потолка.
2. Провода должны расходиться только по вертикали или горизонтали. Строительными нормами запрещаются диагональная прокладка проводов, создание зигзагов или скруток между проводами.
3. Дистанция между штробами и газовым трубопроводом не должна быть меньше 35 сантиметров.

Инструменты и материалы

Установка розетки в стену подразумевает наличие следующих инструментов и материалов:

• приспособления для создания штроб (болгарка или штроборез);
• перфоратор для высверливания гнезд;
• коронка для работы с бетоном, победитовое сверло, насадка в виде лопатки;
• нож, кусачки, отвертка;
• шпатель;
• рулетка;
• гипс и алебастр;
• грунтовочный состав глубокого проникновения;
• подрозетник;
• провода;
• карандаш.

Разметка

Отмечаем центр оси на стене, где будут проложены провода и размещены отверстия под розетки. Для выполнения этой работы используем карандаш и рулетку.

Если в дальнейшем понадобится монтаж смежных розеток или целого блока устройств, необходимо соблюдать определенную дистанцию между механизмами. Рекомендованный промежуток составляет 7,1 сантиметра (среднее межосевое расстояние подрозетников).

По центру рисуем 2 оси: вертикальную и горизонтальную. Линии должны быть достаточно длинными — это позволит осуществить установку подрозетника максимально ровно.

Проделывание отверстий

Существует три способа создания отверстий в стене:

1. С помощью коронки по бетону.
2. С использованием ударной дрели, перфоратора и победитового сверла.
3. С применением болгарки (угловой шлифмашины).

Первый вариант (коронка по бетону)

Данный способ можно считать самым часто применяемым. Для проделывания отверстий используется специальное устройство — коронка по бетону, надеваемая на перфоратор.

Режущий элемент коронки представляет собой деталь с алмазным напылением. Можно использовать победитовые насадки. Сверхпрочный материал позволяет легко разрушать любую твердую поверхность. Пропил получается ровным и округлым. Во внутренней части насадки располагается сверло по бетону, предназначенное для центровки режущего элемента.

Обратите внимание! Насадка должна иметь больший диаметр, чем габариты устанавливаемого подрозетника.

Ставим сверло на заданную точку и начинаем погружать коронку в материал. Когда пропил завершен, выдалбливаем остатки бетона. Для этого используем молоток и зубило.

Второй вариант (дрель, перфоратор, победитовое сверло)

Если нет насадки-коронки по бетону, отверстие для розетки можно проделать победитовым сверлом. Лучше всего проделывать отверстие перфоратором, а если инструмент отсутствует, подойдет и ударная дрель. В последнем случае процесс будет более трудоемким.

Окружность просверливается по заранее нарисованной линии. Шаг делается минимально возможный. Чтобы контролировать глубину погружения, рекомендуется использовать изоляционную ленту, привязанную к сверлу. Как и в первом варианте, доделываем работу с помощью молотка и зубила.

Третий вариант (болгарка)

Болгарка — не лучший способ проделывания круглых отверстий, а больше подходит для создания квадратов. Однако при отсутствии другого инструмента можно сделать отверстие для розетки в стене и с помощью болгарки.

Подбираем специальный диск — по бетону. Вычерчиваем квадрат вместо окружности. Делаем 4 пропила в стене по начерченным линиям. Глубина пропилов чуть превышает размер подрозетника. Убираем остатки бетона молотком и зубилом.

Подгонка отверстия под размер подрозетника

Когда отверстие выполнено, проверяем, насколько подходит под него подрозетник. Поскольку отверстие изначально делалось больше диаметра подрозетника, проблем с шириной возникнуть не должно. Основные усилия обычно прикладываются к подгонке нужной глубины.

Доводим отверстие до глубины, при которой подрозетник будет утопать в нише примерно на 5 миллиметров. Запас по глубине предусматривается с учетом закладки в отверстие фиксирующего материала (гипсового или алебастрового раствора). Кроме того, определенное место займет изгиб провода, подходящего к устройству.

Совет! Чтобы облегчить дальнейшую работу, рекомендуется обрезать кромку с краев отверстия. Делаем это, используя нож.

Благодаря подгонке глубины установленный подрозетник будет спрятан в отверстии вместе с наружной юбкой. Это позволит установить устройство в одной плоскости со стеной. Если же юбку не утопить, в итоге получится зазор розеточной рамки от стены на 1 – 2 миллиметра.

Прокладка проводки

Работа выполняется в следующем порядке:

1. Проверяем изоляцию и жилы кабеля на наличие дефектов.
2. Снимаем крышку с распредкоробки.
3. Заводим разные концы кабеля в распределительную коробку — с одной стороны, и в установочную — с другой. Чтобы в дальнейшем было удобно делать новые расключения, кабель заводим с некоторым запасом (10 – 15 сантиметров).
4. Готовим штробу вверху отверстия под провод. Используем для проделывания штробы молоток с зубилом или перфоратор с ударной насадкой. Если материал стены не твердый, для проделывания штробы подойдет даже стамеска.
5. Провода (гофрированная труба с кабелем внутри) укладываем в штробу. Провод должен лежать в нише свободно, не мешая подрозетнику. С обратной стороны устройства имеется специальная прорезь, в которой и размещаем провод.
6. Фиксация провода может проводиться алебастровым раствором. Рекомендуемый шаг — 250 миллиметров.
7. Замазываем дефекты шпаклевочным составом.

В качестве фиксирующего состава можно использовать не только алебастр, но и гипс (медицинский или строительный). Для приготовления раствора высыпаем основу в емкость. Добавляем воду небольшими объемами, стремясь получить раствор средней густоты.

Состав нужно использовать очень быстро, поскольку уже через пару минут с ним будет очень сложно работать, а через 5 минут раствор придет в полную непригодность.

Подготовка и монтаж подрозетников

Отключаем подачу электричества. Примеряем коробку к отверстию. Не должно быть каких-либо препятствий для монтажа подрозетника в один уровень с поверхностью. Все лишние элементы обрезаем и удаляем.

Дно отверстия очищаем от грязи пыли, а затем грунтуем. Обработка поверхности грунтовкой важна для обеспечения адгезии фиксирующего состава со стеной. Даем грунтовке высохнуть.

Далее выполняем следующие действия:

1. Выдавливаем в коробке пластмассовый фрагмент, через который протягиваем кабель.
2. Обрабатываем раствором стенки и дно углубления, внешнюю часть подрозетника.
3. Устанавливаем устройство (или блок) в раствор. Выравниваем верхний край подрозетника с уровнем стены.
4. Проверяем с помощью строительного уровня горизонтальность монтажных проушин.
5. Удаляем лишний раствор, попавший в коробку.

Обратите внимание! Если предстоит устанавливать блок розеток, подрозетники соединяются через конструкционный переходник.

Установка двойного подрозетника

Стыковка подрозетников между собой осуществляется соединителем (другое название — бабочка). На боковинах подрозетников есть специальные пазы для подключения бабочки. Благодаря этим пазам можно соединить не только 2, но и гораздо больше подрозетников.

Порядок выполнения работ:

1. Делаем разметку. Отсчитываем расстояние от пола. На желаемой высоте прочерчиваем полосу (строго по горизонтали).
2. Прикладываем подрозетники (соединенные бабочкой) к полосе. Помечаем на полосе центральные части каждого подрозетника.
3. Проделываем отверстия (одним из трех указанных выше способов).
4. Проделываем соединительные штробы между отверстиями. Сделать это можно с помощью болгарки.
5. Опускаем в одно из отверстий провод.
6. Дальнейшие работы выполняются так же, как и в случае с одним подрозетником.

Отделка

К отделочным работам можно приступать лишь после полного высыхания фиксирующего состава. Если поторопиться и начать штукатурить штробы и отверстия раньше, существует высокий риск смещения вмонтированного устройства.

Отделка выполняется следующим образом:

1. Обрабатываем грунтовочным составом все заметные дефекты, которые могут включать неровности, сколы, отверстия. Еще раз подравниваем поверхность вокруг подрозетников.
2. Когда стена высохнет, приступаем к шпатлеванию поверхности. После высыхания шпаклевки зашкуриваем покрытие. В результате необходимо получить максимально ровную бетонную поверхность.
3. Наносим еще один слой грунтовки и дожидаемся ее высыхания.

Установка фурнитуры

После окончания отделочных работ начинаем установку механизмов розетки. До начала работы проверяем отсутствие питания в сети. Рекомендуется перекрыть подачу тока непосредственно в распределительном щите. Для этого нужно отключить защитные автоматы.

Подключение проводов в розетку осуществляем в зависимости от вида розетки (винтовая, пружинная). Здесь рассмотрим установку розетки с пружинными клеммами.

Подготавливаем провода, для чего удаляем внешнюю защитную оболочку питающего кабеля. Зачищаем концы жил на 10 – 12 миллиметров. Направляем жилы в клеммы розеточного механизма. Желто-зеленый заземлительный провод вставляем в центральную клемму, голубой провод (ноль) отправляем в левую, белый провод (фазный) стыкуем с правой клеммой.

Работа с проводкой требует определенной квалификации, и браться за нее не специалистам не рекомендуется. Однако если имеются базовые знания по электротехнике и нужный инструмент, то при соблюдении техники безопасности вполне можно самостоятельно справиться с установкой розетки в бетонную стену.

Как правильно установить розетку в стену?

Наружный способ используется при монтаже открытой электропроводки (поверх декоративной отделки стен). В этом случае корпус фиксируется к стене с помощью дюбелей.

Установка внутренней розетки применяется в том случае, если линия прокладывается в специальные штробы (к примеру, во время монтажа электропроводки в квартире). В этом случае сначала нужно установить подрозетник в стену, после чего переходить к подключение самой розетки.

Сейчас мы рассмотрим подробно каждый из способов.

Обращаем Ваше внимание на то, что в настоящее время используется проводка с заземляющим контуром, поэтому в данной статье будет рассмотрена технология подключения розетки с заземлением!

• Варианты установки
• Внутри стены
• Открытый способ
• Полезные советы
• Видео инструкция

Варианты установки

Внутри стены

Установка розетки внутри стены осуществляется чаще, т.к. в этом случае заглубленный корпус не бросается в глаза и не портит интерьер всей комнаты.

Перед началом работ нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• пластиковый подрозетник – 1 шт.;
• внутренняя розетка – 1 шт.;
• алебастр;
• отвертки (фигурная, прямая и с индикаторная);
• острый нож;
• плоскогубцы.

Обращаем Ваше внимание на то, что прокладка проводов в данной статье не рассматривается. Подключение электрической розетки осуществляется в готовых штробах с подведенными жилами! Подробнее узнать о прокладке провода Вы можете в статье: монтаж электропроводки в доме!

Внешний вид штробы

Итак, чтобы информация воспринималась легче, предоставляем к Вашему вниманию пошаговую инструкцию по установке розетки в бетонную стену:

Шаг 1 – Отключение электроэнергии

Очень важно перед началом электромонтажных работ отключить электроэнергию в помещении. Для этого в распределительном щитке необходимо выключить соответствующий автомат, после чего проверить наличие тока в месте установки с помощью индикаторной отвертки. О том, как пользоваться индикаторной отверткой, мы рассказывали в отдельной статье.

Использование индикаторной отвертки

Шаг 2 – Установка подрозетника

На сегодняшний день существуют металлические и пластиковые подрозетники. Отдавать предпочтение необходимо последним, т.к. они имеют низкую стоимость и размеры, соответствующие новым стандартам. Если Вы решите установить розетку в металлический подрозетник, зафиксировать сердцевину распирающими лапками вряд ли удастся, вследствие чего корпус будет болтаться и со временем выйдет из строя.

Для установки пластикового подрозетника в несущей стене рекомендуется использовать алебастр. Штробу нужно немного смочить водой, после чего наложить 2-3 мм раствора и быстро закрепить изделие.

Также можно осуществить крепление с помощью саморезов, но в этом случае надежность установки будет не такой высокой. После этого в в специальные отверстия вставляются жилы электропроводки, как показано на фото.

Фиксация жил в корпусе

Шаг 3 – Крепление корпуса

Теперь необходимо установить сам корпус – место где будут подключаться контакты. Для начала все 3 жилы (землю, ноль и фазу) необходимо зачистить ножом от изоляции. Длина зачистки должна составлять не менее 7 мм (лучше 10 мм). Чтобы не повредить токоведущие жилы, рекомендуем прочитать о том, как правильно снять изоляцию с провода. Далее все контакты необходимо закрепить в корпусе. Конструкция механизма включает в себя 5 винтов: 2 боковых для распора лапок, 1 для заземления (по центру) и 2 для фазы/нуля (справа и слева от центра). Все что Вам нужно, это ослабить 3 центральных винта, вставить оголенные жилы и тщательно затянуть их отверткой.

Важное правило установки розетки — фазу нужно подключить в левое отверстие (если смотреть на зафиксированный в стене корпус), а ноль – в правое. Такой обычай используется электриками уже давно и позволяет быстро найти каждый из проводников, если отсутствует цветовая маркировка проводов.

После этого необходимо зафиксировать корпус в подрозетнике. Для этого следует ровно выставить его в стене (чтобы после окончания установки розетка не была перекошенной) и с помощью боковых винтиков распереть лапки, чтобы они надежно врезались в стенки.

Тут также следует дать полезный совет. При выборе розеток для дома, отдавайте предпочтение изделиям, которые имеют лапки с двумя зубцами – они более крепко фиксируются в стене! Вместо лапок может использоваться накладной корпус (предоставлен на фото ниже). В этом случае крепление осуществляется саморезами с обеих сторон ободка.

Шаг 4 – Установка окантовки

Теперь, когда все винтики будут надежно затянуты, необходимо спрятать корпус за декоративной окантовкой. Она также фиксируется с помощью центрального винтика. Ничего сложного нет, просто подтягиваете винтики до упора.

Вот и вся технология установки и подключения внутренней розетки своими руками. Обязательно следите за тем, чтобы все жилы были надежно затянуты. Если места соединения будут ослаблены, через некоторое время корпус начнет плавиться из-за нагревания, что в скором времени приведет к самовозгоранию проводки и короткому замыканию!

Открытый способ

Наружный вариант электрической розетки используется при монтаже электропроводки в бане и гараже.

Преимущество такой конструкции заключается в следующем:

• более простая замена, ремонт и установка;
• можно быстро определить неполадки по внешнему виду изделия.

Недостатки:

• повышенная стоимость изделия;
• открытая электропроводка может ухудшать интерьер комнаты.

Итак, рассмотрим как самому установить наружную розетку, а также подключить ее к сети 220 Вольт. Как и в предыдущем случае, сначала необходимо обесточить помещение и убедиться в отсутствии электроэнергии с помощью индикаторной отвертки. Далее необходимо разобрать корпус, который состоит из задней крышки с сердцевиной и передней крышки.

Первым делом крепим заднюю крышку к стене. Для этого прислоняем ее, выставляем по уровню (чтобы не было перекосов) и отмечаем места крепежных отверстий простым карандашом. После этого отмеченные места рассверливаем дрелью и вбиваем в них дюбеля. Теперь можно фиксировать крышку саморезами и переходить к подключению проводов.

Обращаем Ваше внимание на то, что между задней крышкой и стенкой (которая, как правило, деревянная) рекомендуется подложить паронит. Данный материал предотвратит самовозгорание стенки при воспламенении изоляции.

Когда все три контакта будут затянуты винтиками, можно установить переднюю крышку, на чем процесс подключения накладной электрофурнитуры и заканчивается. Остается только предоставить к Вашему вниманию несколько полезных советов, которые позволят правильно подключить розетку своими руками!

Полезные советы

Опытные электрики советуют учитывать следующие рекомендации при установке розетки в доме:

Если возникает необходимость подключать несколько электроприборов рядом в одной комнате, лучше установить блок розеток. В этом случае нет необходимости прокладывать отдельную линию на каждую электрическую «точку», т.к. все изделия подключаются шлейфом (как на схеме).

Видео инструкция

Также рекомендуем просмотреть Вам данную видео инструкцию, которая позволит подробнее увидеть, как правильно установить и подключить розетку:

Вот мы и рассмотрели, как выполняется установка розетки и подключение своими руками. Как вы видите, монтаж не слишком сложен, поэтому в домашних условиях любой желающий, выполняющий наши рекомендации, сможет сделать все самостоятельно!

Похожие материалы:

Установка розеток и выключателей своими руками

Опубликовано 03.02.2016 в категории Электрика // 0 комментариев // Автор: Admin

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)

Очень часто при выполнении ремонта хочется поменять всю электрику в доме, а вместе с этим и выключатели с розетками. Но вот незадача, не каждый сможет сделать это самостоятельно. Поэтому, предлагаем вам прочитать нашу статью, которая поможет вам в установке выключателей.

Требования и рекомендации при установке электрических выключателей

Согласно правовым нормам по электробезопасности, выключатели необходимо размещать так, чтобы промежутки между коммутационным оборудование не были менее 500 мм.

При монтаже в помещениях имеющих влажность более 60%, обязательным является выполнение требования по установке УЗО. Однако, если по квадратуре помещение такого типа превышает 8 кв.м., инсталляция электрооборудования обычного исполнения в нем запрещена из соображений безопасности. Для ванных комнат и санузлов применяют электрические элементы с пыле- и влагозащитой, которые монтируются на расстоянии от источников влаги не менее 60 см.

Главными требованиями при монтаже электрооборудования, однозначно можно назвать:

• Произведение работ только с отключением автоматического выключателя;
• Выполнение подключения контактных групп, при наличии помощника.

Виды выключателей

По типу исполнения выключатели можно разделить на следующие группы:

• Кнопочные — новейший тип выключателей, который быстро втиснулся в современный дизайн;
• Сенсорные — новое слово в конструировании световых выключателей. Принцип работы основывается на системе управления электрической энергией при помощи микросхем. Их применение позволяет сократить вероятность возникновения короткого замыкания, а также увеличить рабочий цикл ламп освещения и ресурс выключателя. Такие выключатели работают от прикосновения.
• Поворотные — на данный момент уже устаревший типаж. Они были разработаны еще в начале прошлого века. Впрочем, там они и остались. Редкий интерес к ним проявляется со стороны антикваров и дизайнеров.
• Клавишные — такими выключателями оборудованы большая часть офисов и жилых помещений. В исполнении с двумя и более клавишами позволяют управлять большими группами осветительных приборов.
• Диммеры — эти выключатели дают возможность управлять уровнем освещенности в помещении за счет использования встроенного реостата.

Выключатели для наружной установки состоят из коммутационно-переключательной аппаратуры и корпуса.

Непосредственно установка начинается с монтажа посадочной площадки — обойму, который является диэлектриком. В зависимости от типа используемой поверхности крепеж производится при помощи дюбель-гвоздей, шурупов либо саморезов. Затем внутрь обоймы вставляют механизм выключателя. И самыми последними подключаются проводники. По окончанию работ по монтажу и проверки работоспособности устанавливаются клавиши. Установка двухклавишного выключателя при открытой проводке позволяет управлять двумя цепями освещения.

Выключатели для внутренней установки монтируются в специальный стакан – коробка для внутреннего крепления выключателя.

С помощью буровой коронки, устанавливаемой на перфоратор, производят сверление стены. Отличительной особенностью такого способа бурения от обычного сверлильно-долбежного – ровная поверхность стенок углубления. Она помогает сделать круглое, идеально ровное отверстие ровно по размеру подрозетника.

При необходимости монтирования одноклавишного выключателя в кирпичной либо гипсоволокнистой стене его необходимо устанавливать с использованием гипсовых смесей.