Oncool.ru

Строй журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выключатель аварийного отключения подачи топлива honda civic

Клапан отключения подачи топлива в случае аварии (на некоторых моделях) — Honda Civic

Клапан отключения подачи топлива в случае аварии (на некоторых моделях)

Клапан отключения подачи топлива расположен за вещевым ящиком со стороны центральной консоли. Вы можете нащупать клапан, просунув руку в открытый вещевой ящик. Клапан предназначен для обеспечения пожарной безопасности при аварии автомобиля: клапан автоматически отключает подачу топлива в двигатель.

После того, как клапан сработал, необходимо вручную привести его в рабочее состояние. Для этого нажмите на кнопку клапана, как показано на иллюстрации. После этого можно запустить двигатель.

АВТОМОБИЛИ С 5-ДВЕРНЫМ КУЗОВОМ ХЭТЧБЭК

Расположение клапана отключения подачи топлива

Утечка бензина может стать причиной пожара или взрыва и привести к тяжелым травмам или гибели водителя и пассажиров.
Перед тем, как включить топливный клапан в рабочее состояние, необходимо обязательно проверить отсутствие подтекания бензина.

Видео к материалу

Honda Civic Hybrid — городской
Honda, секретная кнопка. Инерционный датчик (датчик отключения топлива). Не заводится после аварии.
Пытаюсь найти живой Honda Civic 8 4D. Девочка в 19 лет понимает в машинах больше 90% автомехаников.
Секретная кнопка отключающая топливный насос в Honda Civic fastback ma
Подборка ЖЕСТЬ на СТО №242 ✅ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗРЫВА АЗС. НЕ БИТА, НЕ КРАШЕНА.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вам могут быть полезны и другие материалы:

  • Honda Civic, 1999 г.вып, 2-дверный. Проемы кузова — Honda Civic
  • Honda Civic, 1999 г.вып, 2-дверный Хэтчбек. Проемы кузова — Honda Civic
  • Honda Civic, 2001 г.вып, Седан. Днище — Honda Civic
  • Honda Civic, 1999 г.вып, 2-дверный. Днище — Honda Civic
  • Honda Civic, 1999 г.вып, 2-дверный Хэтчбек. Днище — Honda Civic
  • Honda Civic, 2001 г.вып, Седан. Проемы кузова — Honda Civic
  • Автомобили марки Honda Civic и Acura Integra — Honda Civic
  • Снятие и установка топливной магистрали и инжекторов топлива инжекторов топлива — Honda Civic
  • Ремонт двигателя без извлечения из автомобиля модели Civic — Honda Civic

Как пользоваться нашей базой?

Воспользуйтесь формой поиска, укажите марку вашего автомобиля и ключевые слова или выберите необходимый раздел для просмотра всех материалов.

Выключатель аварийного отключения подачи топлива honda civic

Андрей RS » Чт, 21 май 2009, 14:16

  • Ответить с цитатой

belysh » Чт, 21 май 2009, 14:25

ну ладно пусть сама решает но нужнож знать где кнопочка та на всякай случай!

вчера знакомый на 2фокусе стукнулся малеха передним бампером ни чего страшного не произошло, а вот машина после этого заводится не захотела, пришлось звонить в сервис там та и рассказали про эту приблуду и что она находится в стойке передней левой двери.
а в друг у меня такая фигня случится! надож знать куда жать в этом случае!

  • Ответить с цитатой

AnKor » Чт, 21 май 2009, 14:28

  • Ответить с цитатой

belysh » Чт, 21 май 2009, 14:33

  • Ответить с цитатой

Scorp » Чт, 21 май 2009, 14:56

  • Ответить с цитатой

belysh » Чт, 21 май 2009, 15:00

а на хрена стекло та выдавливать. ))))))))))))))))))))))
я ж обьяснил ситуацию с Фордом, такой херни нету в шкоде?

  • Ответить с цитатой

pomik » Чт, 21 май 2009, 15:04

  • Ответить с цитатой

AndryL » Чт, 21 май 2009, 15:18

  • Ответить с цитатой

Grave_Digger » Чт, 21 май 2009, 15:34

В Октавии такого нет ИМХО. Я коцал бампер и ничего такого не случалось.

Меня волнует другой вопрос — при аварии (выстреливание подушек) не дай Бог. ттт двери автоматом разблокируются? ато у меня автоблокировка, да и до нее частенько закрывал.

  • Ответить с цитатой

belysh » Чт, 21 май 2009, 15:54

Grave_Digger писал(а): В Октавии такого нет ИМХО. Я коцал бампер и ничего такого не случалось.

Меня волнует другой вопрос — при аварии (выстреливание подушек) не дай Бог. ттт двери автоматом разблокируются? ато у меня автоблокировка, да и до нее частенько закрывал.

Авто блокировка скорее всего с сигналки! если при ударе она повредится или пропадет питание на нее думаю на врятли разблокирутся двери!
хотя при нормальной аварии и сработке подушек вылезеш через лобовик)))))))))))))) его пасажирской подушкой разобьет выдавиш ногой се рано не жалко буит

  • Ответить с цитатой

Grave_Digger » Чт, 21 май 2009, 15:58

Сетуации бывают разные. а вдруг самому не получится? Как с наружи открывать?

В прошлом году в городке где живут родители сгорели заживо четверо 18-19 летних ребят. После ДТП машина загорелась а двери заблокированы. мимо проезжавший таксит успел монтировкой расковырять и вытащить только водителя с многочислеными ожогами.
Такчто вопрос ИМХО актуален.

  • Ответить с цитатой

belysh » Чт, 21 май 2009, 16:10

  • Ответить с цитатой

Grave_Digger » Чт, 21 май 2009, 16:17

На BMW клема отстреливается при аварии, и одним махом все проблемы.

  • Ответить с цитатой

AndryL » Чт, 21 май 2009, 17:29

Кнопка аварийного отключения топлива

Автор: prodrive ,
27 ноября 2018 в Jeep RENEGADE (2015- . )

  • Ответить в теме
  • Создать тему
Читать еще:  Выключатель путевой впв 41241

Рекомендованные сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Бортжурналы

Бортжурнал пользователя vasilii300 в Grand Cherokee

  • 2
    записи
  • 0
    комментариев
  • 866
    просмотров
Последние записи

Замена подушек двс, и верхних шаровых

Пришло время посмотреть ходовую 205 тыс . На верхних шаровых порваны пыльники левая в идеальна поменяли только пыльник , правую пришлось менять . Рычаг откручивается легко гайки в подкапотном пространстве (к стати болты выходят не надо снимать амортизатор) выдавливаем прессом со снятым пыльником что бы не порвать , собирается в обратном порядке , затягивали рычаг когда машину поставили на колёса что бы резинки салейнт блока стали как надо , замена косточек стабилизатора вообще не каких проблем не доставила,. Дошло время до подушек двс вот тут реально беда в двоем часов 6 с небольшими перекурами , паук коллектора не снимали может выше двс и поднялся бы но вряд ли , без накидной трещетки с гнущейся головкой вообще ловить тут не чего на столько все тесно и не удобно просто ужас , откручивали в месте с кронштейнами по том разъединяли и по отдельности вынимали хорошо что все гайки на 15 и понадобилась только одна накиданы трещётка, с водительской стороны мешает трубка охлаждения прикрученная к блоку и компрессору кондиционера , открутили , на шланге она двигается стало проще , Собирать вроде как проще но акробатика тоже ещё та , подушки лишились правда экранов термо защиты с ними вообще не как гнутся мешаются (вытащить с ними можно вставить беда, думаю не чего критичного , за то прикрутили новую массу вечно оторванную от кронштейна на кузов) результат через 5-6 часов все руки сбиты но вибрации ушли полностью тишина и покой, в старых подушках весь гель (не вытек) был с низу в резинках подушки висел как сиська

утечка тока

Утечка тока с аккумулятора

2020-06-06 (жара)
разряжается аккумулятор, при выключенном прет ток какой-то прыгающий 10 (8А-1А) . А также докуче пропадает контакт массы двигателя и минуса аккумулятора. Выясняется замером между плюсом аккумулятора и двигателем — то +10В , то +2.5В (никаких +12.5 в помине). Это решается банально зачисткой контактов проводов корпус машины / двигатель и минус аккумулятора / корпус машины. А также неплохо мелкой шкуркой прочистить клеммы аккумулятора.

Но утечка остается , так как аккумулятор разряжается за ночь.

Предохранители под капотом

Изучаем предохранители под капотом.

Выясняется , что при выключении зажигании (ключ вынимаем) остается напряжение на всех предохранителях (под капотом). И это похоже нормально , так как (в интернете говорят, что у японцев) нагрузка управляется землей , то есть питание подается постоянно на 1 контакт нагрузки , а подключение нагрузки происходит подключением второго контакта на землю. Где этот второй контакт — да где угодно , везде в машине где можно достать до железа. Но искать где остается включенная нагрузка становится в этом варианте намного неудобнее, так как надо мерить ток, а не напряжение.

Вот еще на обратной стороне крышки можно посмотреть назначение предохранителей под капотом :

Выясняется что Аварийное питание — это питание открывания дверей с кнопок ключа. То есть если предохранитель вытащить , то машину только ключом механически можно открыть ,что не удобно от слова совсем. Надо искать объект потребления тока дальше. Правда на старт двигателя и езду этот предохранитель не влияем.

Ищем утечку тока

По очереди вытаскиваем предохранители под капотом и смотрим не уменьшается ли ток с аккумулятора (при вынутом ключе).

Почему прыгает ток при подключении аккумулятора до 8А на пару секунд? Дело в том , что на блок управления машины, на панель индикации, на сигнализацию, на автомагнитолу и еще хрен знает чего одновременно подается напряжение. Что дальше происходит? Стартуют контроллеры , происходит автотестирование систем. В конце концов заряжаются конденсаторы в блоках питания этих устройств. И это нормально.

Потом ток падает через 2-3 секунды примерно до 0.35А и потом в течении 10-15 сек плавно уменьшается до 0.02-0.03А .

В чем тут проблема — в том , что воткнуть сразу амперметр на шкале 200mA нельзя (сгорит однозначно внутри предохранитель на 0.25А). Поэтому мерить можно только на шкале 10А. , но померить точно миллиамперы не получится. Приходится смотреть на мультиметр и гадать на значениях 0.02 — 0.03 — 0.01 -0.00 .

Далее выясняется , что через предохранитель аварийного питания проходит ток , который где-то 0.02А. То есть при вынимании этого предохранителя ток уменьшается с 0.02-0.03 до стабильного 0.01 . При вынимании самое интересное — проскакивает искра (это стартуют контроллеры 0.35А на 3-4сек). А далее через предохранитель аварийного питания ток не идет , то есть 0.00А.

Пишут , что аварийное питание идет на центральный замок, магнитолу.

Еще раз повторюсь , что если померить ток через предохранитель , то есть тупо его вытащить и включиться амперметром, то оказывается ток тут будет 0.00А после всех переходных процессов.

Далее открываем/закрываем дверь , появляется ток 0.35А и через 15-20 секунд опять все идеально 0.00А (на шкале 10А).

Предохранители в салоне

Идем в салон и смотрим там предохранители . Для этого надо заглянуть снизу под руль и повернуть клипсу , тогда откинется нижняя крышка и слева будут предохранители. На некоторых из предохранителей тоже есть напряжение 12.5В (после того как вынули ключ зажигания).

Читать еще:  Что за выключателя рециркуляции воздуха ваз 2110

Табличка с назначением предохранителей пряталась в салоне сбоку внизу , первый раз легко не заметить.

Проверяем утечку тока на предохранителях в салоне. А утечки вроде и нет. Все токи по нулям.

И вот смотрю на ток 0.03А (на шкале 10А) , когда все выключено , двери закрыты и думаю почему же разряжается аккумулятор. 30мА ведь никак не причина полной разрядки за 1 ночь.

Имеем : ток 0.03А (30 милли А) , аккумулятор емкостью 45Ач 12В . Получаем срок полной разрядки 45 / 0.03 = 1500 часов! Даже если мультиметр врет , а я пробовал 3 разных (у всех 0.03), не может аккумулятор разрядится даже на четверть за 24часа.

Ставлю на зарядку аккумулятор в офисе: заряжающее устройство начинает заряжать аккумулятор , 10мин на 12А, потом на 3А 1 час. Получается , что аккумулятор нормально вбирает емкость.
Появляется шипение в аккумуляторе через 5-6 часов (выделяется газ) после начала зарядки, что тоже нормально и говорит о почти полностью заряженном аккумуляторе.

Что не приятно еще аккумулятор показывал 10.5В утром. Утром накинул паувербанк (12Ач) на аккумулятор , завелся нормально и доехал до работы (минут 15) . Если аккумулятор не заряжался от генератора , это не помешало бы ехать нормально , так генератор питает машину , то есть в принципе такое вполне возможно.

Значит надо замерить ток зарядки аккумулятора от генератора на работающей машине. И тут тоже все нормально смотрим ток зарядки — примерно 1А, потом выключаем двигатель и смотрим ток разрядки теперь -1А (сначала , потом уменьшается до -0.02А), то есть направление ток поменял. Значит зарядка по любому идет.

В мозгах начинает творится неописуемое : в интернете предлагают проверить ток утечки на поверхности самого аккумулятора. Я смотрю у себя так : ставим вольтметром плюс на плюс аккумулятора , далее минус вольтметра тыкаем по поверхности аккумулятора и должны увидеть якобы показания напряжения типа 2, 4, 10В . У меня вроде стабильно везде 0В. Но на всякий случай протираю спиртом и салфетками поверхность аккумулятора.

Готов поверить уже в чудеса. Ставлю тупо аккумулятор на ночь и снимаю с него клеммы в расчете ,что может быть аккумулятор разрядится внутри или по поверхности сам (не через клеммы) : на утро ничего не разрядилось : 12,5В, все завелось нормально.

Далее накидываю все клеммы на аккумулятор и вынимаю предохранитель аварийного питания и о чудо , аккумулятор первый раз не ушел в 10.5В за ночь.

Значит причина в цепи аварийного питания. В идеале ,чтобы не рехнуться хотелось бы понаблюдать ток через предохранитель аварийного питания всю ночь, но морально к этому еще не созрел. Но как человек знающий микроконтроллеры не по наслышке могу предполагать ,что какая-нибудь дрянь типа старой не удаленной сигнализации или долбаная магнитола может просыпаться ночью и делать своё черное дело. А также сигнализация может просыпаться на внешний радиочастотный сигнал , например от других сигнализаций, а если еще и сканер сигнализаций где-то долбит и наша сигнализация включается регулярно. Проверить это к сожалению не просто.

В общем ничего не понятно — где правда? Идем спокойно дальше — ищем старую сигнализацию , со слов хозяина сигнализация была, потом она задрала непонятной глючностью и ее отключили , то есть осталась только заводская.

Но старую сигнализацию не сняли, двери с брелка спокойно закрывались и открывались , то есть ставилась на охрану и снималась нормально, даже на заведенной машине, а это значит , что блокировку все-таки отключили.

Самое трудное это первый раз разобрать торпеду, но только первый раз . С помощью ютюба все оказалось не трудно и даже понравилось — все на защелках прямо конструктор лего.

Далее как и полагается была обнаружена сигнализация Star Line (на шильдике есть буквы B6) . Благополучно отсоединили StarLine от проводов и машина нормально завелась и поехала.

Но все это было бы слишком хорошо. Решил померить токи утечки на предохранителях в салоне и был крайне удивлен : на освещении салона появилась стабильная утечка 0.35А (не меняется со временем). Также найдено было место , где стояло блокировочное реле , так после него осталась скрутка проводов (даже не запаяли). Ну если такие спецы делали снятие сигнализации , то ничему далее доверять нельзя. Надо все , что замотано изоляцией внимательно изучить, что куда идет.

На следующий день продолжилось снятие остатков старой сигнализации . Нашли блокировочное реле (оказывается оно было внутри), напряжение 12В на 2 контактах присутствовало. Сняли эту реле и все оставшиеся провода и выяснили , что в моторный отсек идут с сигнализации только провода на замок капота, сирену и концевик открытия капота (то есть смело их отсоединяем). Еще нашел таки подсоединение со стороны сигнализации к реле R3 (стартера) в салоне, но не в разрыв , а параллельно почему-то. Все отсоединяем. Всего примерно 25 подсоединенных проводов было снято, принцип подсоединения скрутка простая , то есть не пропаянная. Спасибо сигнализаторщикам , я бы себе так сделать не додумался (и никому бы не сделал).

Читать еще:  Выключатель сигнала торможения урал 5557

Можно еще снять крышку в салоне , которая чуть выше предохранителей (она на клипсах) и посмотреть на реле (3шт.) стартера и др.

В результате утечка 0.35А по освещению в салоне в какой-то момент пропала (точно не удалось отследить в какой именно момент). А возможно это просто глючит контакт лампочки в багажнике (очень похоже на 0.35А).

Ну и наконец заменил аккумулятор. Все конечно начало заводится без проблем. Но насчет токов утечки остались некоторые нюансы.

Проверяем еще раз зарядку аккумулятора под нагрузками, то есть включаем на заведенной машине дальний свет, кондиционер и наблюдаем за током с минусовой клеммы аккумулятора : 2-3-4А (идет зарядка). Только при добавлении мощной нагрузки могут немного увеличится обороты двигателя. Это как раз все нормально. Отключаем двигатель идет разрядка 2А, потом 1А (с оставленным включенным ключом зажигания). И 1А не уменьшается. То есть лучше включенное зажигание не оставлять.

Далее вынимаем ключ , двери не открываем, сидим в салоне и вот тут есть утечка 0.25А (постоянно). Как только открываем двери идет 0.35А ,а потом через 10-15 сек. ток падает практически уходит в 0.01А. То есть двери надо открывать (как это ни странно звучит). Например можно выключить двигаетель , вынуть ключи через открытое окно и ток утечки останется 0.25А. Кстати уходил со штатными ключами Хонда на минуту подальше от машины (думал беспроводная связь ключей может влиять, пока не понял как иммобилайзер встроенный работает), но как-то не влияет (утечка 0.25А остается).

Как только открываешь двери утечка прекращается через 10-15сек. И похоже это нормально. Но вот свет в багажнике , в салоне, в бардачке — это подводные камни. Напряжение на них висит всегда и если забыть их включенными, то аккумулятор разрядится в ноль (за ночь). Как это знакомо всем.

Важный выключатель в автомобиле, о котором почти никто не знает

Не многие знают, что в некоторых автомобилях может присутствовать полезная кнопка — инерционный выключатель топлива. В данной статье будет описано, что из себя представляет инерционный выключатель топлива, на каких автомобилях присутствует, как работает и для чего он нужен.

Зачем нужна кнопка инерционного отключения топлива

В первую очередь, данная кнопка необходима, чтобы при дорожно-транспортном происшествии автомобиль не начал гореть. Данная кнопка полностью отключает подачу топлива в двигатель. Может также использоваться как дополнительная противоугонная система. Но, в современных автомобилях вместо кнопки устанавливают датчик с кнопкой включения и выключения, который при срабатывании отключает подачу топлива.

Как проявляется срабатывание

Датчик изначально предназначен для отключения бензонасоса. Когда автомобиль сотрясается или ударяется, контакты размыкаются и отключается бензонасос. Чтобы вновь включить бензонасос, необходимо нажать на кнопку включателя. Её местонахождение будет описано далее. Дополнительным доказательством, что подача топлива прекратилась, является разблокировка всех дверей после того, как двигатель заглох.

Как включить и выключить инерционный датчик

Очень просто. Нужно всего лишь нажать на кнопку включения и выключения подачи топлива, после этого двигатель автомобиля перестанет работать, чтобы вновь включить датчик, необходимо также нажать на кнопку.

На какие машины устанавливается инерциальное отключение подачи топлива.

На сегодняшний день датчик отключения бензонасоса устанавливается практически во все современные авто, например, Ford, Honda, Fiat и другие. Самые свежие и актуальные бездепозитные бонусы 2021 года ты найдешь по адресу https://www.3bez-depov.com . Лучший выбор бонусов за регистрацию . Он устанавливается не только в иномарки, но и в автомобили отечественного производства, например, Лада Калина, Лада Веста, УАЗ Патриот и другие. Чтобы точно определить, установлен ли этот датчик в какой-то конкретной модели машины, следует обратиться к справочнику по эксплуатации авто, который комплектуется к каждому автомобилю.

В каком месте находится инерционный датчик

На вопрос: где находится инерционный датчик, нет однозначного ответа. Каждый производитель по своему рассмотрению устанавливает эту кнопку(нужно смотреть техническую документацию автомобиля). Ниже будет список, где может находиться кнопка включения бензонасоса.

Кнопка может находиться:

  • Под панелью со стороны водителя(часто можно обнаружить в автомобилях Honda).
  • В багажнике(например в Ford Taurus).
  • Под сидением водителя или пассажира(например в Ford Escort).
  • В подкапотной части(часто находится в районе бензонасоса и связана с ним шлангом).
  • Под бардачком у пассажирского сиденья.

Почему в современных машинах устанавливается датчик вместо полноценной кнопки включения и выключения

Кнопка не может автоматически включиться при ДТП и использовалась лишь с целью обезопасить авто от угона. Датчик немного проще в эксплуатации потому, что при поломке его легче менять. Также после установки датчика появилась возможность отключать бензонасос при ДТП в автоматическом режиме. Но, как и любой датчик, он может не сработать в самый ответственный и нужный момент, так как может прийти в негодность. Из частых неисправностей датчика можно отметить засорение контактов переключения, излом пружины и механические поломки самой кнопки.

Датчик инерционного отключения бензонасоса очень важен, так как предотвращает возгорание автомобиля при ДТП. Рекомендуется открыть инструкцию по технической эксплуатации и узнать, где находится датчик в автомобиле. Также следует раз в год-два проверять этот датчик.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector