Oncool.ru

Строй журнал
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выключатель педали сцепления гольф

Сцепление Фольксваген Гольф 4

Маховик и диск сцепления Гольф 4 на моделях с двигателем 1,8-I: 1 – маховик; 2 – диск сцепления; 3 – нажимной диск; 4 – болт, 25 Нм

Гидравлический привод сцепления Фольксваген Гольф 4 (двигатель 1,8-I)

1 – пополнительный бачок тормозной системы; 2 – гидравлический шланг; 3 – главный цилиндр сцепления; 4 – серьга; 5 – педаль сцепления; 6 – самоконтрящаяся шестигранная гайка, 25 Нм. При установке необходимо использовать новую гайку; 7 – кронштейн; 8 – трубопровод; 9 – опора; 10 – защитный колпачок; 11 – штуцер прокачки; 12 – рабочий цилиндр сцепления; 13 – болт с буртиком, 25 Нм; 14 – картер коробки передач; 15 – пружинная скоба; 16 – зажим; 17 – трубопровод; 18 – соединение трубопровода; 19 – уплотнительное кольцо круглого сечения. Перед установкой смажьте уплотнительное кольцо тормозной жидкостью; 20 – пружинная скоба.

Сцепление Гольф 4 автомобилей с двигателями 1,4-/ 1,6-I

1 – болт, 20 Нм. Затягивание болтов производите равномерно накрест; 2 – маховик. Поверхность, сопрягаемая с диском сцепления не должна иметь канавок и на ней должно отсутствовать масло и смазка. Используются маховики двух типоразмеров. Они отличаются по цвету в обозначении резьбовых пробок в картере сцепления; 3 – диск сцепления. Смажьте шлицы диска сцепления смазкой на основе дисульфида молибдена. Слой смазки должен быть тонким и равномерным, так как в противном случае при работе сцепления излишняя смазка будет отбрасываться на рабочие поверхности сцепления, что может нарушить его работу; 4 – толкающая штанга сцепления. Необходимо смазать в области направляющей втулки в приводном вале; 5 – стопорное кольцо; 6 – пластина. Опорную поверхность пластины, контактирующую с толкающей штангой, смажьте тонким слоем смазки на основе дисульфида молибдена; 7 – болт, 60 Нм + довернуть на угол 90°. При установке необходимо использовать новые болты; 8 – стальная пластина; 9 – нажимной диск. Минимальный износ внутри – 0,2 мм.

Механизм выключения сцепления Фольксваген Гольф 4 на моделях 1,4-/ 1,6-I

1 – крышка. Для снятия заостренным пробойником пробейте крышку и, используя пробойник как рычаг, снимите ее. Для установки обезжирьте сопрягаемые поверхности крышки. Используя соответствующую оправку, установите крышку на место; 2 – подшипник выключения сцепления. Замену подшипника можно произвести, не снимая коробку передач; 3 – рычаг выключения сцепления. Снимите предохранительные пружинные скобы 5 и извлеките вал 9; 4 – втулка; 5 – пружинная предохранительная скоба; 6 – опора; 7 – втулка; 8 – уплотнительное кольцо; 9 – вал; 10 – картер коробки передач; 11 – маслоналивная пробка.

Сцепление Golf 4 на автомобилях с двигателями 1,8-/ 1,9-/ 2,3-l

1 – картер коробки передач; 2 – шпилька с шаровым наконечником, 25 Нм. Шаровой наконечник смазывается смазкой на основе дисульфида молибдена; 3 – уплотнительное кольцо приводного вала. Установка уплотнительного кольца производится до упора; 4 – направляющая втулка. Уплотнительное кольцо направляющей втулки не заменяется отдельно. Поверхность, сопрягаемую с выжимным подшипником, смажьте тонким слоем смазки на основе дисульфида молибдена; 5 – пружинная защелка; 6 – болт, 20 Нм; 7 – рычаг выключения сцепления. Все контактирующие поверхности рычага смажьте тонким слоем смазки на основе дисульфида молибдена; 8 – подшипник выключения сцепления. Не промывайте выжимной подшипник в растворителе, так как из него будет вымыта смазка. Подшипник, издающий шум при вращении, необходимо заменить; 9 – болт, 20 Нм; 10 – рабочий цилиндр сцепления; 11 – толкатель. На головку толкателя наносится смазка на основе дисульфида молибдена; 12 – монтажный винт. Монтажный винт удерживает рычаг выключения сцепления при установке коробки передач. После установки коробки передач винт необходимо вывинтить. В качестве установочного винта можно использовать болт М8х35.

Сцепление Фольксваген Гольф 4 расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для разъединения и соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач. Сцепление является неотъемлемой частью трансмиссии для обеспечения удержания автомобиля относительно дороги при включенной передаче, плавного трогания автомобиля с места и переключения передач без шума и риска повреждения деталей.

При включенном сцеплении, т.е. когда педаль сцепления находится в верхнем положении, тарельчатая пружина ведущей части сцепления перемещает нажимной диск сцепления в сторону двигателя. При этом диск сцепления, снабженный фрикционными накладками, зажат между нажимным диском и маховиком, и крутящий момент передается от двигателя на коробку передач. При нажатии педали сцепления упорный подшипник сцепления перемещает нажимной диск назад. При этом освобождается диск сцепления, после чего вал двигателя и вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.

На всех моделях устанавливается сухое однодисковое сцепление, которое состоит из диска сцепления, нажимного диска, тарельчатой пружины, кожуха и нажимного подшипника.

Диск сцепления свободно перемещается на шлицах первичного вала коробки передач и зажимается между маховиком и нажимным диском усилием, которое создает тарельчатая пружина. С двух сторон диска сцепления приклепаны фрикционные накладки. Ведущая часть диска сцепления соединяется со ступицей через детали гасителя крутильных колебаний, который обеспечивает упругую связь между ними.

Необходимость гасителя крутильных колебаний вызвана следующим. При резком изменении скорости движения автомобиля, наезде на неровности дороги, резком включении сцепления, а также вследствие неравномерной работы двигателя в трансмиссии автомобиля возникают динамические нагрузки, вызывающие закручивание (раскручивание) валов трансмиссии. Неравномерность крутящего момента двигателя может вызвать значительные перегрузки в трансмиссии вследствие возникновения крутильных колебаний и резонанса при совпадении частот, передающихся нагрузок с частотами собственных колебаний трансмиссии. Упругие колебания трансмиссии приводят не только к возникновению шума в механизмах и агрегатах, но и к опасным вибрациям, а иногда и к поломкам деталей, когда амплитуда колебаний достигает большой величины. Энергию крутильных колебаний поглощает гаситель.

Читать еще:  Расчет силы тока выключателя

Выжимной подшипник установлен с передней стороны коробки передач. Перемещение подшипника производится рычагом выключения сцепления. Нажатие педали сцепления перемещает поршень в главном цилиндре и сжимает жидкость, которая по шлангу передается к рабочему цилиндру сцепления. Под давлением поршень рабочего цилиндра сцепления перемещается и приводит в действие рычаг выключения сцепления. Рычаг выключения сцепления перемещает выжимной подшипник, который воздействует на пружину нажимного диска и отводит нажимной диск от диска сцепления. Регулировка сцепления происходит автоматически.

В зависимости от конструкции маховика, установленного на двигатель, используются различные диски сцепления. Если установлен маховик, состоящий из двух секций с пружиной и демпфирующей системой, то устанавливается диск сцепления без пружин гасителя колебаний. Если на двигателе установлен маховик, состоящий из одной детали, то устанавливается диск сцепления с пружинами гасителя колебаний (классический диск сцепления).

Если на автомобиле установлен маховик, состоящий из двух секций, то устанавливается диск сцепления без пружин гасителя колебаний.

Если маховик состоит из одной детали, то устанавливается диск сцепления с пружинами гасителя колебаний, причем пружины должны находиться со стороны нажимного диска.

Установка диска сцепления Гольф 4

Смажьте шлицы диска сцепления тонким слоем смазки на основе дисульфида молибдена. Слой смазки должен быть тонким и равномерным, так как в противном случае при работе сцепления излишняя смазка будет отбрасываться на рабочие поверхности сцепления, что может нарушить его работу. Затягивание болтов производите постепенно и равномерно в диагональной последовательности. На моделях с маховиком с удвоенной массой используются болты с внутренним шестигранником, момент затягивания которых 13 Нм.

Выключатель педали сцепления гольф

Перед прочтением смотрите предыдущий пост на прошлой странице.

Вообщем сегодня провел эксперимент:

1) Заметил, что при трогание авто с места постепенно отжимая педаль сцепления машина идет ровно, как только сцепление дошло до кнопки, она переходит в значение false(выкл.) и обороты сразу падают, но так как я жму газ, то затем они поднимаются. Аналогично на других скоростях.

2) Машина едет накатом 80 км/ч на нейтралке и без газа. При таких условиях делаю следующее:

а) Даю газ до 3100 оборотов. Обороты плавно опускаются.
б) Выжимаю сцепление и даю газ до 3100 оборотов. Они задерживаются там на одну полторы секунды. Тоесть это время дано для того, чтобы успеть переключить скорость. На более низких 2500 не заметил.

Напрашивается вопрос. Что если замкнуть эту кнопку (положение True), тогда не будет газ падать.

Есть какие-нибудь мысли по поводу этого. У всех ли так как я описал.
Касается авто 2012 года с Е-ГАЗ, норма, с датчиком на сцеплении. ЭБУ скорее всего Ителма М74, но точно не сканил еще ни разу.

Меню пользователя Pavel_M
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Pavel_M
Меню пользователя arcad
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от arcad
Меню пользователя asdonik
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от asdonik

Меню пользователя Сусанин
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Сусанин

Всем привет, я к вам с приоровского форума) там никто помочь по сути не может. У меня 1.6 16v комплектация е-газ. горит чек-ошибка положения педали сцепления загорелась тыс 8 было (сейчас почти 12). заменили датчик, хотя в гарантийки сразу менять не хотели, типо такое бывает этот датчик не начто ни влияет, все таки заставил их менять этот датчик. через 100 км загорается вновь. Гарантийка скажу сразу НЕОЧЕМ у меня — делать нечо не хотят смотреть тоже, куда обращаться я не знаю. У меня машина дергается при сбросе газа на 1 и 2 передаче точнее клюет, мощь снизилась, вибрирует сцепление и газ. В чем может быть причина подскажите люди добрые)))

Добавлено через 2 минуты
будут какие то вопросы задавайте

Добавлено через 1 час 39 минут
есть еще вариант с заменой прошивки, там вроде датчики педалей сцепы и газа программно отключаютсяю некторые товарищи говорят что датчик сцепления не влияет на работу двигателя. другие что влияет, я считаю что все таки влияет, что типа этот датчик определяет двиг под нагрузкой или нет. у меня мотор тяжелее стал работать, разгон не такой резкий как был, клевки на 1 и 2 передачи. Прошивка все это уберет? будет ли все ровно работать?

Добавлено через 1 минуту
прошу прощения ошибка в предложение) не датчики сцепы и газа а датчики сцепы и тормоза вот как хотелнапсиать)

Меню пользователя Denpriorqa
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Denpriorqa
Читать еще:  Выключатель автоматический однополюсный 13а с dx 6ка

у вас может быть его не корректно поставили, либо просто банально — новый не значит исправный.

Сцепление захватывает в самом низу или в самом верху — причины и что делать

На автомобилях с механической трансмиссией сцепление является одним из важнейших элементов, поэтому оно нуждается в периодической регулировке. Если игнорировать процедуру, то возникает реальная опасность возникновения аварийных ситуаций.

Неправильно выставленный ход этой педали может провоцировать пробуксовку, снижение тяги двигателя. В некоторых случаях машина вообще не будет иметь возможности тронуться с места.

Каким должен быть свободный ход педали сцепления и как измерить

Данное понятие означает беспрепятственное перемещение педали до точки срабатывания. Вначале нога не будет чувствовать какого-либо сопротивления, а после включения появится определенная жесткость. Этот промежуток «расслабленности» и называется свободным ходом.

Среднестатистическая норма составляет 160 миллиметров. Диапазон допустимых значений может варьироваться. Для каждого конкретного автомобиля технические требования могут отличаться.

Неправильно отрегулированный свободный ход может стать причиной серьезных проблем на дороге.

Детали сцепления будут изнашиваться более интенсивно. Поэтому для предотвращения неприятных ситуаций рекомендуется периодически производить проверку свободного хода.

Это нужно делать по такому алгоритму:

  1. Выжать до упора педаль сцепления рукой, замерить расстояние от пола до ее накладки с помощью обычной линейки, установив ее строго вертикально по отношению к поверхности пола.
  2. На следующем этапе нужно, наоборот, максимально отжать этот элемент назад и произвести такие же замеры.
  3. Сделать простые вычисления. Здесь нужно просто от большего числа отнять меньшее значение. Это и будет величина свободного хода сцепления. Норма составляет 12-14 сантиметров. Если замеры дают показания, которые выходят за пределы этого диапазона, то нужно безотлагательно принимать адекватные меры по исправлению ситуации.

При слишком большом значении диск будет находиться в постоянном сцеплении с маховиком двигателя. Здесь сцепление не будет полностью выключаться. При таких обстоятельствах, даже плавно отпуская педаль, водитель не сможет сдвинуть автомобиль с места. Эксплуатация авто с таким дефектом неизбежно приведет к необратимым последствиям и поломкам.

При маленьком свободном ходе произойдет потеря крутящего момента. Здесь машина, как нетерпеливый скакун, будет просто рвать с места. На некоторых современных автомобилях изменить «момент подхвата» конструктивно невозможно. При таких обстоятельствах нужно обращаться в официальный сервис.

Для настройки акселератора сцепления нужно установить нужную длину троса. Это требуется в тех случаях, когда свободный ход вилки превышает 3 миллиметра. Регулировку нужно проводить с помощью специальных двух гаек, одна из которых контролирует длину троса, а другая фиксирует первую в выбранном положении. Их размещают на резьбовой части троса сцепления.

Какие причины и что делать, если сцепление подхватывает в самом низу – в конце хода

На протяжении эксплуатации автомобиля происходит износ его узлов, агрегатов и отдельных деталей, поэтому некоторые из них получили название «расходные материалы». В конструкции сцепления происходит стирание дисковых фрикционных накладок. Это приводит к разбалансировке настроек системы сцепления.

При таких обстоятельствах требуется срочная регулировка приводного троса. Конструкция сцепления бывает механической и гидравлической.

В первом случае каждому автомобилисту нужно придерживаться следующего алгоритма:

  1. Открыть капот, найти шток, к которому непосредственно крепится трос от педали сцепления.
  2. С помощью проникающей смазки WD-40 обработать гайки, закрепляющие шток, а после ослабить их.
  3. Прокрутить регулировочную гайку в направлении от педали сцепления. Это уменьшит ее свободный ход.
  4. На следующем этапе нужно произвести контрольный замер амплитуды движения педали. При положительном результате остается только затянуть до упора контрольную гайку. Если параметры нуждаются в коррекции, то нужно подкрутить до упора ближнюю к регулируемой педали гайку.

После проведенных настроек требуется проверить работу сцепления, которое при хорошем раскладе должно функционировать без «шума и пыли», нажиматься легко и приятно. При этом рычаг переключения скоростей должен «втыкаться» точно и плавно. Машина не должна буксовать, дергаться при начале движения.

В случае гидравлического сцепления технология настройки несколько отличаются, поскольку такой привод зачастую имеет функцию автоматической регулировки. С другой стороны, настроить его вручную не составит труда, если конструктивно на толкателе рабочего цилиндра предусмотрена контрольная гайка.

На поднятой машине настройку нужно проводить по следующей процедуре:

  1. Проверить уровень тормозной жидкости внутри расширительного бачка.
  2. Найти на рабочем цилиндре толкатель, функция которого полностью соответствует названию.
  3. Отцепить плоскогубцами пружину от вилки сцепления.
  4. Отвести ее вперед, после чего замерить расстояние между ней и толкателем.
  5. На следующем этапе отпустить вилку, а затем провести аналогичные замеры. Если значения выходят за границы рекомендуемого диапазона, то нужно производить прямую регулировку.
  6. Далее следует отжать пружину вилки и рабочего цилиндра.
  7. Прикрутить гайку в сторону рабочего цилиндра.
  8. После проведения соответствующих измерений затянуть контрольную гайку. Делать это нужно только при достижении нужных параметров.

Что, если берет в самом верху – в начале хода

Здесь проблема решается по аналогичному сценарию, просто регулировочную гайку требуется крутить в противоположном направлении по сравнению с описанными выше процедурами настроек. Нужно двигаться к педали сцепления, поворачивая ключ в этом направлении.

Читать еще:  Технология обслуживания масляных выключателей

Проблема здесь заключается в том, что ведомый диск не имеет возможности полностью включаться в работу. Из-за этого возникает пробуксовка, пропадает крутящий момент, поэтому машина теряет динамику разгона.

Если игнорировать данную проблему, то машина в один прекрасный момент не сможет даже сдвинуться с места.

Гидравлическое сцепление требует особого внимания. Здесь нужно особое внимание уделять возможным утечкам тормозной жидкости. Отрегулировать свободный ход педали может даже начинающий водитель:

  1. Вначале нужно избавиться от воздуха, который, предположительно, может находиться внутри системы. Для этого нужно наполнить расширительный бачок до рекомендуемого уровня. Один конец шланга нужно надеть на клапан прокачки, а другой – опустить внутрь банки с «тормозухой».
  2. После этого требуется нажать до упора педаль сцепления для слива жидкости вместе с воздухом.
  3. На следующем этапе нужно закрутить клапан, отпустить педаль.
  4. В конце нужно долить тормозную жидкость до необходимого уровня.

Контролировать состояние механизма сцепления рекомендуется каждые 20000 километров пробега. Описанные выше процедуры сможет проделать даже новичок, поэтому с самого начала водительской практики желательно формировать такие навыки.

скрипит педаль сцепления гольф 1.6 2006

Serg Ko » 12 июн 2013, 03:39

Получила уже до невозможности педаль сцепления. Скрипит при нажатии до тошнит. Уже 3 раза туда лазил, пропшикував все ВД-шкою. Все становится гуд на 1-2 дня и новую начинает. Кто даст совет, что именно это может скрипеть. http: // www. elcats. ru / vw / scheme. asp? mdl = 1534pid = 24101886

Если открутить болт 15, то педаль снимется? Может это втулки 13 скрипят? Одним словом-то посоветуйте

Авто: Сообщения : 4345 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:32 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

Vadim » 12 июн 2013, 05:26

Ответ: скрипит педаль сцепления

Та же проблема уже 2 год. И я просто 3мирився и самому интересно.

Авто: Сообщения : 4448 Зарегистрирован : 15 апр 2012, 23:32 Откуда : Москва Поблагодарили :1 раз. Репутация: 1

Dimon » 12 июн 2013, 05:57

и у меня такая проблема появилась после того как разорвало радиатор печки и тосолом залило все под панелью. звук просто невыносим когда выжимает сцепление. поэтому теме up .

Авто: Сообщения : 4437 Зарегистрирован : 29 май 2012, 17:54 Поблагодарили :1 раз. Репутация: 0

Vadim » 12 июн 2013, 07:31

я так понял что моя очередь что-то сказать.

я решил проблему следующим образом — после нескольких неудачных попыток там-то смазать и запшикаты, я, весь в нервах, разобрал обшивку блока предохранителей снизу, полностью открыв доступ к педалям, взял лампу и нырнул туда вниз головой в педалей. взял силиконовый спрей и пшикав на втулки педалей, а женщина в то время качали сцепления. после нескольких попыток, залив то во всех местах, скрип пропал. и до сих пор не появился.
есть вывод — трет попасть в нужное место жидкой смазкой. помогает.
с. и. с женщиной проходить эту процедуру секас е то. Шэрон Стоун из «Основным инстинктом» просто отдыхает http: // image. rus. newsru. ua / pict / id / large / 13564_20070611224801

Авто: Сообщения : 4448 Зарегистрирован : 15 апр 2012, 23:32 Откуда : Москва Поблагодарили :1 раз. Репутация: 1

Vadim » 12 июн 2013, 08:45

я уже пробовал такую ​​процедуру и безрезультатно, но думаю стоит повторить. после второй попытки отчитаюсь

Авто: Сообщения : 4448 Зарегистрирован : 15 апр 2012, 23:32 Откуда : Москва Поблагодарили :1 раз. Репутация: 1

Slavon » 12 июн 2013, 09:38

Давай, интересно. Уже начинает поскрипывать педаль тормоза-сцепления (АКПП).

Авто: Сообщения : 4398 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:30 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

Serg Ko » 12 июн 2013, 10:23

Скрипит педаль сцепления

Также скрипела педаль, смазывания, ВД-40 — не помогало. После замены выжимного подшипника и пластмассовых детали — по которой движется выжимной, замены втулки и сальника рычага (который приводится в движение тросом и толкает шток) — скрип педали пропав- вероятно выжим стал свободным.

Авто: Сообщения : 4345 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:32 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

Dimon » 12 июн 2013, 12:27

вд-40 не предназначено для смазывания деталей вэдэшка висушуе.для смазывания можно использовать силикон, литол, солидол, графику и.т.д .

Авто: Сообщения : 4437 Зарегистрирован : 29 май 2012, 17:54 Поблагодарили :1 раз. Репутация: 0

Dimon » 12 июн 2013, 13:11

Ужасный скрип и слишком тугой ход педали сцепления доводил до сказу.аж пока просто не смазал трос чуть надрезав на дуге изгиба пластиковый кожух и капнул туда с отвертки проникающей змазки.Сам трос достаточно плотно спрятан под оболочкой и смазать его просто порскаючы на ​​
кожух из чего либо, складно.Потрибно именно «унутреннее употребление» смазки.

Авто: Сообщения : 4437 Зарегистрирован : 29 май 2012, 17:54 Поблагодарили :1 раз. Репутация: 0

Nikola » 12 июн 2013, 13:43

я такую ​​же проблему решил заменой троса сцеплений . смазывания не помогало.

Авто: Сообщения : 4430 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:27 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector